Эльхотово, Ардон, Алагир – это не герои древних легенд, а маленькие городки на севере Осетии, через которые лежал наш путь в Куртатинское ущелье. Мы едем уже больше трёх часов, заснеженные пики Кавказского хребта становятся всё ближе, а уши начинает закладывать, как при посадке самолёта. Еще поворот, и мы на месте: вокруг - лес, где-то за деревьями шумит ледниковая река Фиагдон, из-за скалы выглядывают ослепляющие солнечные лучи, непривычные для неподготовленного туриста. Впереди – 50 км живописных горных склонов. Мы едем туда, где заканчивается земля, и начинается небо.
В Куртатинское ущелье ведут два пути: серпантин по правому берегу реки и новая асфальтированная дорога по левому. Погода была ветреная, поэтому мы решили не рисковать и выбрали второй вариант. В начале весны здесь часто происходят камнепады и оползни.
Туристы едут в Верхний Фиагдон (одноимённый горный поселок) и расположенное рядом село Хидикус, чтобы посетить православный мужской монастырь. В основу монастырского комплекса легли две крупные сторожевые башни, построенные еще в 18 веке. Сегодня же это крупная постройка и один из главных духовных центров Северного Кавказа. По приблизительным оценкам на Престольный Успенский праздник в течение двух, трёх дней монастырь посещают около 15-17 тысяч человек. А в зимнее время на праздник Крещение Господне в монастырь приезжают около 50 тысяч человек. Войти внутрь нам не удалось. Во-первых, из-за ведущийся реконструкции и росписи храма; во-вторых, из-за половых ограничений. Однако прогуляться по территории монастыря можно круглый год: со смотровых площадок виден Казбек, на уже позеленевших лугах бродят коровы, горные бараны и козы, около входа расположилась купель с прозрачной голубой водой. Мы провели там примерно час и двинулись в путь.
Чем выше мы поднимались по ущелью, тем меньше становилось кислорода. Это не восхождение на Эльбрус, здесь не нужно проходить курс акклиматизации, но привыкнуть к горному климату и разряженному воздуху пришлось. На протяжении всей поездки болела голова и шумело в ушах. Организм, привыкший к питерской равнине, не обманешь – было бы неплохо остановиться здесь на выходные, снять небольшой коттедж, адаптироваться к условиям и насладиться видами – вот он идеальный отдых. Примечательно, что жильё здесь стоит копейки, если даже сравнивать цены с курортными городами Ставрополья. Двухэтажный дом на 4 семьи у подножья горы можно снять за 3-4 тысячи в сутки. Местные жители любезно посоветуют, где поесть самые вкусные осетинские пироги, какой домашний соус выбрать к шашлыку и какой травяной чай заварить к десерту. На пути из Фиагдона мы заехали в одно из таких мест. Будете в Осетии – обязательно попробуйте уалибах (пирог с домашним сыром) и фыдджин (пирог с рубленным мясом). Кавказская кухня – это гастрономический рай.
Время здесь идёт иначе. Никто не торопится жить и не боится умереть. Человеческая жизнь кажется ничтожной и мимолетной в сравнении с величием природы, поэтому местные жители ведут размеренный и умиротворенный образ жизни. А куда спешить? Куртатинцы зарабатывают в основном занимаясь сельским хозяйством и принимая туристов, пасут домашний скот, охраняют сохранившиеся памятники архитектуры. Осетины гордятся историей своего народа, чтут память предков и всегда рады рассказать о своей жизни вдали от городской суеты. «Вот почему они живут по сто лет – они умеют ценить жизнь», - заметил один из моих спутников.
Доехав до границы, соединяющей Республику Северная Осетия-Алания и Грузию, мы оставили машины, чтобы пешком подняться до старой полуразрушенной святыни. Куртатинцы называют это место «Дзывгисы Дзуар». Оно посвящено святому Георгию и представляет собой церковь, превратившуюся в языческое святилище.
На обратном пути мы решили взобраться к древнему городу Цмити, расположенному на одном их холмов. Здесь собраны более 30 памятников архитектуры: боевых и жилых башен, склепов и оборонительных сооружений. В Осетии почти на каждом холме располагается своеобразный некрополь. Коренные народы строили каменные склепы, мумифицировали умерших, заворачивали их в белые ткани и клали в семейные могильники. Так появлялись целые города, состоящие из таких построек.
Пока мы рассматривали башни и пытались заглянуть в окна, начало смеркаться. Пастух Ахсар Фадзаев уже вышел собирать стадо. Ему 76. Каждый день он проходит несколько километров по скалистым склонам, чтобы пригнать скот домой. «Сложно, наверное?» - я невзначай завожу разговор. Сопровождавшая его собака звонко залаяла. Обернувшись, пастух говорит, что он и не знает, как жить иначе. Он родился в этих горах, здесь вырос и здесь же доживет свой век. Опираясь на толстую деревянную трость, он пошёл дальше, сиплым голосом зазывая животных.
Возвращаться домой пришлось ночью. В ущелье опустился густой туман, поэтому дороги было практически не видно. Лишь тусклые фары освещали огромные нависающие над нами скалы. В темноте пейзаж выглядит еще более чарующим и завораживающим. Необъятные скалы, шумные реки и чистые, нетронутые леса – всё это нужно один раз увидеть своими глазами, чтобы навсегда влюбиться в Кавказ. Сегодня мы уезжаем из Куртатинского ущелья, чтобы вновь вернуться сюда, в царство первозданной природы.
