В предшествующем посте был обзор поезда, курсирующего по маршруту из Москвы во Владивосток.
Сейчас же речь пойдет о самом путешествии.
В пути из Москвы во Владивосток скорый поезд 1/2 «Россия» Москва – Владивосток проводит почти 7 дней. Этот маршрут является самым длинным железнодорожным маршрутом в мире, да еще и проходящим по территории одной страны. Я же провел в этом поезде лишь 5 дней и 13 часов, следуя во Владивосток из Екатеринбурга. Как ни странно, но время пролетело неожиданно быстро.
Каждое утро я начинал с горячего душа, а все остальное время занимало общение с соседями по вагону, чтение книги, просмотр фильмов, трапезы, чаепития и созерцание Родины:). Еду я покупал готовую на крупных станциях: это оказалось более практичным, чем вагон-ресторан, ибо дешевле и разнообразнее, а также приличнее, чем поедать одни лишь дошираки.
Из-за движения на восток и смещения часовых поясов сутки были короче, а вечер наступал необычно быстро после подъема. По указанной причине время сна было проще синхронизировать не с часами, а с крупными станциями, на которых можно было выйти прогуляться и закупиться едой.
Первые два дня до Красноярска я был в купе один, за исключением двухчасового перегона из Новосибирска до Болотной, когда ко мне на соседнее нижнее место подсел помощник машиниста тепловоза. В Красноярске же подсел мужик, ехавший до Читы, который всю дорогу только спал и смотрел фильмы, сидя в наушниках.
Несмотря на позднюю осень, и в западной, и в восточной Сибири было относительно тепло для этого времени года. В Новосибирске температура доходила до плюс 15. Первый снег я увидел, кажется, в Иркутской области. На солнце он сильно подтаял и лежал только в низинах.
Этот поезд идёт дольше аналогичного (московского формирования) исключительно из-за частых и продолжительных остановок. По большей части он проходит ночью через те места, которые московский преодолевает днём. В первую ночь сменили часовой пояс и постояли в Омске. Красноярский вокзал в два часа второй ночи был пустым с сонными работниками, а на привокзальной площади работал лишь один круглосуточный магазин сети 'Фасоль', в котором пара подвыпивших парней из нашего поезда уговаривала кассиршу продать алкоголь. Она не согласилась и парни купили какое-то дешевое пойло у таксиста на привокзальной площади по совершенно неадекватной цене. Вечером третьего дня в Иркутске в наше купе подсела девушка до Улан-Удэ (ехать одну ночь).
К моему сожалению, самый интересный участок Транссиба - Байкал и Ангасольскую петлю мы также проехали на третью ночь. По большому счету, единственное, что тогда удалось увидеть - только огни Култука и Слюдянки с вершины горы на сходе с Ангасольской петли, а также почувствовать небольшое закладывание ушей из-за смены высот. Сам Байкал разглядеть почти не удалось. В пять утра третьей ночи в Улан-Удэ повыходило много пассажиров, следовавших из Иркутска. В столице Бурятии задувал холодный степной ветер и ощущался лютый холод.
Я вышел из поезда и в бурятском кафе возле вокзала взял на завтрак блюдо местной кухни - буузы. Вокзал отремонтировали, хотя он и раньше был неплох. Ремонт также затронул и кафе на привокзальной площади, в котором я уже не первый раз покупал те самые буузы. К слову, возле вокзала несмотря на глубокую ночь было полно автомобилей, и среди них я не видел ни одного с левым рулём.
После отправления из Улан-Удэ я погрузился в царство Морфея. На административной границе Бурятии и Забайкалья сменился часовой пояс. По местному времени проснулся я уже в обед, хотя и по привычному мне уральскому было только 8 утра. После душа я позавтракал (ну или пообедал) купленными в Улан-Удэ буузами.
За эту ночь пейзажи за окном существенно поменялись и теперь вместо сибирского леса, который, к слову, ничем не отличается от уральского, появились забайкальские сопки. Справа по ходу движения состава несколько часов петляла река Хилок, по которой местами уже проплывали льдины. Из-за резко континентального климата вода ночью замерзала, а днем на солнце лед таял.
В полдень этого уже четвертого по счёту дня была получасовая остановка в Хилке - городе с населением около 10 тысяч жителей.
Я прогулялся по примыкающим к вокзалу улицам. Большая часть застройки состояла из частных деревянных домов, и только в центре было несколько пятиэтажных хрущёвок. Асфальта на улицах не было, дороги размазаны межсезонной грязью и вообще все выглядело как-то слишком уныло. Благоустройством тут точно никто никогда не занимался. С сопки рядом с вокзалом был классный забайкальский вид на окрестности. Все же природа тут совсем не похожа на нашу. Вероятно, единственным приличным зданием в Хилке был жд вокзал - РЖД уделяет пассажирской инфраструктуре немало внимания. В зале ожидания вокзала суровые местные пили пиво. Градообразующим предприятием в Хилке, по всей видимости, было депо; в окрестностях размещалось много вагонов и локомотивов. От Хилка до Читы поезд шёл практически целый день без существенных остановок. За окном были сопки и реки, среди которых изредка помелькали небольшие поселки с малоизвестными бурятскими названиями вроде Харагун, Тайдут или Могзон. На удивление, абсолютно все строения и заборы в них были исключительно деревянными, а в центре, как правило, размещены неизменные пилорамы. В окрестностях таких селений пару раз видел пасущихся буренок и стога сена. Большей частью, все они были основаны при строительстве железной дороги, которая и принесла жизнь в эти места. Вероятно, и в настоящее время они поддерживаются для обеспечения работы Транссиба, а люди в них заняты лесозаготовками или путевыми работами. Вполне ожидаемо, что в таких посёлках проходящие по Транссибу поезда не останавливаются. На некоторых из них нет даже пассажирских платформ, ибо те же электрички в Забайкалье выпилили несколько лет назад в связи с нерентабельностью. В общем, живут тут в условиях, когда от твоего поселка до ближайшего центра региона - Читы дальше, чем от Москвы до Питера, да и нормальной возможности добраться туда толком нет. Собственно, и сама Чита - не такой уж центр. Но это единственный крупный город на тысячи километров. В таких условиях нисколько не удивляет тот факт, что по данным Росстата в прошлом году самым худшим российским городом оказался забайкальский Борзя. Впрочем, жителям некоторых районов Забайкалья проще выезжать в китайский город Маньчжурия, ибо расстояние до него может оказаться меньше, чем до Читы. Побывав в обоих этих городах, из личного опыта могу сказать, что в Маньчжурии намного больше возможностей нормально провести время и закупиться, чем в Чите. В общем, нисколько не удивляет то обстоятельство, что Забайкалье явилось родиной АУЕ, а почти все новости отсюда связаны с пьянством и разрухой. Начиная от Забайкалья вплоть до Владивостока сотовая связь появлялась нечасто, а в тех местах, где она была доступна, интернет все-равно оказывался слишком медленным. Ни о каких 'четыреджи' речи и не шло.
Вечером четвертого дня в районе шести часов поезд прибыл в Читу. На вокзале была толкучка; люди на маршрутках и троллейбусах разъезжались в город. Лица были как славянские, так и бурятские. В районе вокзала город застроен 3-4 этажными сталинками, а на противоположной от него стороне располагались советские девятиэтажные панельки. Новой застройки я из поезда не заметил. С виадука было видно, что город как бы зажат в котловине между сопок. Я забрел вглубь района, в сторону от вокзала, где в уже знакомой мне с прошлого визита бурятской позной взял на ужин свежие и горячие буузы. Вернувшись обратно к вагону обнаружил, что вместо моего соседа, ехавшего в Читу из Красноярска, никто не подсел и я снова оказался в купе один. После отправления практически сразу стемнело и я попытался лечь спать. Вместе с тем, организм отказался верить, что за окном практически полночь и я ощущал себя бодрячком, как обычно это бывает в 7 вечера на Урале. Таким образом в вечернем батле 'Подушка VS Книга', последняя одержала победу. К тому же, в Чите в соседнее купе подсели какие-то пьющие погоны, которые до полуночи пели песни. Временами из их купе до меня доносились рассказы одного из этих красноармейцев, которые неизменно начинались с одной и той же фразы - "когда я был старлеем..."
Таким образом я досидел до двух ночи и получасовой стоянки на станции Чернышевск-Забайкальский, в одноимённом посёлке в 400 км от Читы.
По прибытии вышел из вагона прогуляться перед сном. На вокзале в этот момент никого не было и даже на посту досмотра стояла тишина, которую нарушил звук рамки-металлодетектора, сработавшей на мой проход. Сразу за вокзалом, на улице, лестница вела в круглосуточный (а, вероятнее, открывающийся при прибытии поезда) магазин - типичный сельпо с железными ставнями на окнах а-ля бойницы и деревянной дверью, обитой клеенкой. Основной ассортимент того магазина составляли полторашки с пивом и бутылки с прочим недорогим алкоголем, которые занимали стеллаж во всю стену. Надо ли говорить, что купить все это даже среди ночи вовсе никакая не проблема, чему безумно были рады чуваки из стоявшего по соседству поезда? На еду цены оказались неожиданно низкими, и я затарился печеньками. Разумеется, оплата по безналу была невозможна. Сразу за магазином, в глубине посёлка, распологались частные деревянные дома. Улицы никак не освещались и уже в ста метрах от вокзала была абсолютная темнота. Свет горел только в одном из окон частного дома, да и то далеко. Из-за этого отчётливо просматрились звёзды. После отправления я закимарил и проспал около 5 часов. Когда проснулся утром, мы все ещё ехали по Забайкальскому краю - на тот момент уже больше суток. В восемь с копейками утра постояли 20 минут на станции Могоча.
Было солнечно и немного морозно - градусов 5 тепла. В частных домах топились печи и над Могочей нависал кумар от дыма. Единственное кафе рядом с вокзалом называлось Баку и по названию сразу понятно, кто за ним стоит. Последней станцией в Забайкалье был Амазар, и на ней моё купе пополнилось двумя попутчиками до Хабаровска. С одной из них - женщиной, работающей дежурной по станции Амазар, мы много разговаривали.
От нее я узнал, что китайцы, совершавшие экспансию на эти земли в 90-е и нулевые, в настоящее время поуезжали, ибо в их стране теперь можно заработать больше, а пилорама, которую они основали в Амазаре, в настоящее время умерла. Работа в поселке есть только на жд и в лесозаготовке, ибо весь поселок отапливается дровами (газ сюда не провели). Питьевую воду берут прямо из рек - они пока ещё чистые. А ещё, по её наблюдениям, народ в поселке стал меньше пьянствовать.
Через два часа после Амазара, в полдень уже пятого по счету дня моего пути из Екб, поезд пересёк административную границу с Амурской областью и прибыл на станцию Ерофей Павлович в одноимённом посёлке, названном в честь Хабарова.
Население посёлка составляет порядка 10 тыс. жителей, а до ближайших относительно крупных городов от него вообще далеко: Благовещенск - 800 км, Чита - 700, Хабаровск - 1300. В общем, малонаселенные расстояния на этом участке Транссиба отнюдь немаленькие. Практически весь этот день поезд шел по Амурской области в нескольких километрах вдоль китайской границы, которая в этой части проходит по реке Амур. После обеда была двухминутная остановка в Сковородино - самой северной станции Транссиба. Более до вечера нигде не останавливались. Около 21 прибыли в Магдагачи, где стояли 20 минут.
Поселок и станция основаны в начале прошлого века в связи со строительством Транссиба, и в настоящее время служат исключительно для обеспечения его деятельности. Кроме депо и скромных объектов соцкультбыта, построенных железной дорогой, тут ничего нет. Место оказалось очень мрачным. Фонари светили только на вокзале; в посёлке было темно. Вообще, вокзал является там центром посёлка не только географическим. Рядом с ним располагалась администрация и какой-то стадион (это я узнал, открыв карту; сам их не видел). Разыскать магазин в Магдагачи мне не удалось. Поблизости работал только маленький железный киоск из девяностых с неожиданным и гордым названием "Кавказ", в котором продавались лишь пиво и водка.
После отправления из Магдагачи мои соседи по купе легли спать, а я, подумав про джетлаг, решил оставить попытки уснуть раньше, чем проедем Белогорск в три часа ночи и, поскольку за окном было уже темно, залип за просмотром сериальчика.
Город Белогорск расположен примерно в ста километрах от областного центра - Благовещенска и приграничного китайского Хей-хэ. Соответственно, здесь уже не такая глушь, как в Забайкалье. По мере приближения, за окном становилось все больше фонарей и вообще местность начала выглядеть более обжитой. В Белогорске произвели смену локомотива и постояли 40 минут. Большие магазины ожидаемо оказались закрыты и купить еду можно было только в киосках а-ля девяностые. Несмотря на глубокую ночь, в зале ожидания вокзала находилось много людей, ожидавших прибытие какого-то поезда. Успев замерзнуть за время стоянки, я вернулся в вагон, где согрелся и уснул. Проснулся в 10 утра в Облучье - первой станции в Хабаровском крае. Это был уже шестой день пути из Екб. Часовой пояс сместился ещё на один час, увеличив разницу с Уралом до 5.
Как-то быстро и без особых остановок миновали Еврейскую автономную область и в 15.30, проехав по изображенному на пятитысячной купюре мосту через Амур, прибыли в Хабаровск, где стояли больше часа.
В 'голове' состава за это время отцепили два багажных вагона. Мне хватило времени прогуляться на пару километров вглубь города, до центрального рынка, где я купил запеканку. После Хабаровска снова оказался один в купе. До Владивостока оставалось совсем немного - около 750 км, в то время, как позади уже 6500. На тот момент в нашем двухвагонном сцепе самыми жесткими динозаврами оказались я (первое место по динозаврости), и ехавший в соседнем вагоне парень из Новосибирска (второе место). Через пару часов, на станции Вяземская, я взял немного красной икры на вечер.
- Откуда икра? - спросил я у женщины на перроне;
- Нам привозят! - ответила она.
- Издалека?
- С севера, из Полины Осипенко.
Село это расположено в семи сотнях километрах к северу от Хабаровска на реке Амгунь и названо в честь летчицы, совершившей в составе экипажа беспосадочный полет из Москвы на Дальний Восток.
Под дальневосточную икру я досмотрел начатый прошлой ночью сериал, после чего лег спать. На этом участке пути поезд делал 1-2 минутные остановки у каждого столба.
Проводник всех разбудила за 40 минут до прибытия в конечный пункт. Приняв душ и позавтракав, я покинул поезд. Владивосток уже просыпался, а над бухтой Золотой Рог вставало солнце.
Ранее мне доводилось неоднократно встречать людей из других стран, мечтающих проехать по Транссибу из Москвы во Владивосток - самому длинному железнодорожному маршруту в мире, да ещё и проходящему по территории одной страны. Конечно, такое путешествие сложно назвать полноценным: по большому счёту из поезда можно увидеть лишь сжатую демо-версию России. Вместе с тем, все же это интересный опыт и я бы даже назвал его более привлекательным, чем, скажем, олинклюзив в Турции. Обстановка поезда, в котором теряешься во времени, способствует перезагрузке и отвлечению от рутины.
Подобное путешествие подойдет тем, для кого поездка - это дорога, а не просто возможность добраться из пункта А в пункт Б.