Сад Союзного государства
На линии - агроном, редактор портала «Чудогрядка.рф» Алексей ВОЛОДИХИН
Все в укрытие!
Ассортимент декоративных растений сейчас настолько огромен, что может удовлетворить даже самых взыскательных дачников. Однако большинство растений привозят нам из тёплой Европы, где зимы очень мягкие. Поэтому давайте разберёмся, как подготовить неженок к зиме и как защитить их от морозов.
Розы
Способов укрытия роз существует, наверное, не один десяток, но многие из них не выдерживают никакой критики – либо ненадёжные, либо слишком мудрёные. А между тем есть вполне простые варианты, которые дают высокую гарантию выживаемости даже в суровые морозы.
Но тут важно выбрать правильное время для укрытия. Торопиться не надо, часто розы страдают даже не от морозов, а от выпревания. И если на улице ещё тепло, укрывать их не надо, розы спокойно выдерживают морозы до –15 °С. Поэтому ориентироваться надо не на даты, а на погоду. Как только дневные температуры приобретают небольшой устойчивый минус – пора. Обычно это бывает в начале ноября.
Второй важный момент – осадки. В дождь укрывать розы нельзя – они потом будут сильно болеть, а то и вовсе могут погибнуть. Дождитесь, когда несколько дней кряду будут погожие денёчки.
Перед укрытием розы надо подготовить. Первым делом оборвать все листья – именно на них чаще всего селятся патогены. Затем побеги надо пригнуть к земле и пришпилить проволокой либо деревянными рогатинами. Обрезать их не надо.
Ну а дальше можно выбрать один из двух способов укрытия, они одинаково хороши.
Нетканый материал. Есть специальный плотный материал, но вполне подойдёт и та нетканка, которой мы укрываем рассаду по весне. Просто накрывать ею надо в 2–3 слоя. Но не сразу, это нужно делать постепенно. Сначала одним слоем. Через пару недель – вторым. Если синоптики прогнозируют суровую зиму, тогда ещё через неделю – третьим. Часто при укрытии роз под нетканку советуют ставить дуги, но это не обязательно, достаточно просто уложить её поверх кустов и придавить края камнями, чтобы не унесло ветром.
Опилки. Этот способ ещё проще: после того как побеги пришпилили к земле, в центр куста надо насыпать горку опилок высотой около 20 см. При таком способе в бесснежную зиму ветки подмёрзнут, но центр куста будет жив, и весной из него отрастут новые побеги.
Важно помнить: весной опилки надо убрать как можно раньше, сразу после схода снега, иначе розы могут подопреть.
Гортензии
Гортензий существует множество видов, но чаще всего в продаже бывают метельчатые, древовидные и крупнолистные. Последние в средних широтах не зимуют. Некоторые особо охочие до прекрасного дачники выкапывают их осенью, пересаживают в большой горшок или кадку и относят зимовать в подвал. Но этот способ тоже ненадёжный: растения часто подпревают, к тому же далеко не у каждого жителя города есть подвал.
Большинство метельчатых и древовидных гортензий спокойно переносят морозы до –35 °С, но есть среди них и теплолюбивые сорта, для которых критично уже –29 °С. Вот их надо в зиму укрывать.
Но торопиться тоже не стоит, делать это лучше в первой половине ноября, при низких устойчивых минусовых температурах.
Поскольку гортензии довольно высокие, обычно около 1,5 м, обеспечить укрытие такой высоты нереально. Поэтому их, как и розы, надо уложить на землю: сначала связать побеги шпагатом, а затем притянуть куст к земле и уложить на доски, чтобы ветки не соприкасались с влажной почвой. В таком виде они прекрасно зимуют под снегом.
Если зиму прогнозируют бесснежную, тогда поверх уложенных кустов надо набросать еловый или сосновый лапник либо сухие листья. А поверх можно уложить ещё и нетканку.
Хвойные
Большинство хвойных не боятся морозов, но сильно страдают от солнца в конце февраля – начале марта, когда хвоя начинает активно испарять влагу, а корни не способны обеспечить ею растения: они не могут раздобыть влагу из мёрзлой земли. И саженцы засыхают или, как говорят в народе, горят. Это происходит в первые 2–3 года, пока корешки находятся неглубоко. Поэтому хвойные тоже надо укрывать в зиму – для защиты от солнца.
Многие укутывают их мешковиной, но это плохой вариант. Да, она защищает от прямых лучей, но сама по себе очень плотная, плохо продувается и внутри создаётся парниковый эффект, который опять же приводит к активному испарению влаги хвоей.
Самый лучший вариант защиты от солнца – воткнуть вокруг хвойного растения палки, чтобы получилось некое подобие шалашика, и закрепить на нём проволокой или верёвками еловый либо сосновый лапник.
Гейхеры
Сами по себе они довольно морозостойкие, но с возрастом у них появляется проблема – почки возобновления каждый год закладываются всё выше и выше, от снования куста нарастают новые корни и в какой-то момент они оголяются. Такая особенность роста связана с природным обитанием гейхер – они растут в лесах, где каждую осень появляется новый слой опавших листьев, и чтобы не оказаться полностью ими засыпанными, растения вынуждены ползти вверх. Однако в саду мы листья обычно сгребаем, и корни оказываются незащищёнными.
Поэтому перед наступлением холодов надо замульчировать растения торфом или перегноем слоем 10–15 см. В суровую бесснежную зиму им не помешает дополнительная защита – лапник.
И ещё, ни в коем случае гейхерам нельзя обрезать в зиму листья, они должны зимовать с ними.
Лаванда
Существует несколько видов лаванды, но суровые зимы способна пережить только лаванда узколистная. К зиме и её надо тщательно подготовить.
Первым делом обрезать побеги – на 3 см выше одревесневшей части. Как только ударят первые морозы, почву вокруг куста надо замульчировать перегноем или торфом слоем 10–15 см. Некоторые мульчируют лаванду сухими листьями, но это плохой вариант, она под ними может сопреть.
После того как почва вокруг растения замульчирована, поверх куста надо набросать лапник – чем больше, тем лучше. Он хорошо задерживает снег, а снег – лучший утеплитель для всех растений.
После первых заморозков почву вокруг куста нужно замульчировать торфом или перегноем. Листья для этой цели не годятся – под ними у лаванды часто подгнивают побеги. В конце октября – начале ноября растения необходимо дополнительно укрыть толстым слоем лапника.
Хризантемы
Те хризантемы, которые в народе называют «дубок» и которые встречаются во многих садах, укрытия не требуют: им морозы нипочём. А вот хризантема многоцветковая (она же мультифлора, ею в последние годы буквально завалены все садовые центры) наши зимы переносит с трудом. И часто даже не вымерзает, а именно выпревает.
И есть два варианта, как сохранить её до весны.
В подвале. В этом случае растения нужно выкопать из сада, обрезать побеги, оставив пеньки высотой 10 см, пересадить в горшки и отправить в подвал – при температуре 1–5 °С они без проблем доживут до весны. Но, опять же, подвалы есть не у всех. В таком случае можно использовать другой способ.
В кастрюле. При данном варианте растения так же выкапывают, так же обрезают побеги, слегка отряхивают корни от земли (её должно остаться не очень много) и складывают в большую кастрюлю с крышкой. Кастрюлю можно набить растениями доверху, но так, чтобы корни были в одну сторону, а побеги в другую. Затем кастрюлю накрывают крышкой – она предохранит от влаги – и… закапывают в землю на глубину 10 см (от крышки).
В таком виде хризантемы прекрасно переживут даже самую суровую зиму. Весной, как только растает снег, кастрюлю откапывают и растения высаживают в сад. И так нужно делать каждый год.
Есть вопрос? Пишите в комментариях или на e-mail: sg@kp.ru
Фото: shutterstock.com
© "Союзное государство", № 11, 2020
Дочитали до конца? Было интересно? Поддержите журнал, подпишитесь и поставьте лайк!
Ещё про сад и огород:
Самые необычные овощи в нашем огороде, или чем питается королева Елизавета
Самые модные гортензии этого сезона
Рудбекия и эхинацея – это два названия одного или два разных растения?
Как выращивать синие и чёрные томаты
Каким растениям пойдёт впрок подкормка золой?