Долго не решались отправиться в эту, самую дальнюю точку на карте от дома. Не то, что не решались — не включалась эта поездка в предыдущие планы. Всегда был дефицит времени, даже когда его особенно и не было. Алтай бесконечно познавать не получается. Устаешь от поступления новых впечатлений. Надо либо не замечать ничего по сторонам, или сидеть на одном месте, рыбу ловить да водку пить. Но у нас как-то не получается не уставать. Для себя определили, что поездка должна быть 7-8 дней с неспешными перемещениями в горах. Не более 300 километров в сутки, и то, если есть длинные перегоны.
В последних числах августа 2018 года состоялось наше первое исполнение Чуйской степи. Еще не зная, что Чуйская степь и в самом деле степь без намеков на какую-либо растительность кроме редких клочков пожухлой травы, мы остановились на обед у последних деревьев, там, где речка (а может ручей) Тыдтуярык вливается в Чую. Между поселками Чаган-Узун и Ортолык.
Конец августа там — уже осень с желтой листвой.
Вечер этого дня. От обеда до кровати.
Как выяснилось потом, середина мая там еще не весна, ни одна травинка еще не вылезла. На заправке в Акташе заправщик, узнав, что мы держим путь в Кош-Агач, попросил нас отвезти букет цветов со своего огорода для внучки первоклассницы. Пояснил, что в Чуйской степи ничего не растет. Но что настолько ничего — я и предполагать не могла.
Что еще меня удивило, так это река Чуя. Стремительная в своем среднем течении, бурная и коварная в нижнем, наверху оказалась спокойной и величавой равнинной рекой. Причем в том месте, где мы стояли, течение реки резко менялось — слева ровная и гладкая вода правее резко ускорялась.
Легенда
Эту реку, как и многие другие знаковые места Алтая, не обошли стороной древние легенды. В стародавние времена измученные войнами и угнетенные своими ханами алтайские племена бежали с родных мест далеко в горы, спасая жизнь себе и своим семьям.
Люди эти разделились на племена и образовали общины, в которых жили дружно и счастливо, не знали войн и раздоров. Одна из таких общин обосновалась в бескрайней и безжизненной степи. Одно только дерево, огромный тополь, давал людям утешение, вселял в них радость и надежду.
Ежегодно в ставшем священным месте разводили свадебные костры, воспевали долгую счастливую жизнь молодым. Однажды заложили костры для свадьбы красавицы Чуи и славного охотника Курая. Свет от больших свадебных костров привлек внимание ханских дозорных, и вскоре вооруженное войско окружило племя.
Но вдруг, откуда ни возьмись, с вершины тополя упал меч булатный прямо в руки Курая. Воспрянул охотник духом и начал рубить ханских воинов и одолел всех до единого. Но хан, следивший за сражением, пустил в сердце юноши отравленную стрелу. Запустил Курай из последних сил меч в хана и разрубил его на две половины.
Бросилась Чуя на шею к любимому, но Курай, боясь, что отравленная стрела причинит вред и ей, крикнул: "Беги, Чуя, от меня подальше, чтобы жить ты могла под солнцем и небом!". Обливаясь слезами, выполнила Чуя просьбу охотника и долго бежала по песку, камням и скалам, пока не упала наземь и не обернулась рекой, что дарует жизнь. Курай же обернулся каменной глыбой, и стоит там по сей день, в степи, что зовется Курайской.
Кто скажет, что эта река через несколько десятков километров будет высшей категории сложности для сплава?
Каждое слово о Чуйской степи превращается в описание отличий этого места от остального Алтая. Проще сказать, что общего. Это Чуйский тракт. Все пятьсот километров, начиная от Маймы (Горно-Алтайска) и до Ташанты — это прекрасная дорога, неширокая, но свежая и не перегруженная. Все остальное, как на другой планете.
Ночевали в Кош-Агаче. В гостинице. Очень слабенькой, могу отметить.
Утром до рассвета выехали, чтобы встретить солнце на открытом пространстве.
И не зря. Солнце над хребтом Чихачева было совершенно невероятного цвета. Желто-оранжевое. И какое-то темное.
Освещало оно еще интереснее. Я начала фотографировать. Мне говорят: —Зря снимаешь. Тебе все равно никто не поверит, что это не Фотошоп. Оранжевые облака на голубом небе.
И горы вдали, как фантазии на картинах Рериха. Но восходы там именно такие. Художнику проще, он может просто взять фрагмент увиденного и нарисовать это на полотне. Фотографу нужна сильная оптика для достаточного приближения. Но как уж смогла.
Далее свернули на Бельтир.
Первое утро в Чуйской степи. Первый съезд с Чуйского тракта.
В 2003 году сильное землетрясение стерло с лица земли этот поселок. Для жителей его рядом с Кош-Агачем построили Новый Бельтир. Прямые улицы, красивые и удобные дома. Но… Отстраивается потихоньку Бельтир на старом месте, рядом с могилами предков.
Насколько смогли, разобрали завалы. Только остатки стен нескольких крупных капитальных строений еще видны. Я не стала фотографировать недоубранное - недостроенное,чтобы не помешать людям. Улицы пока восстановлены фрагментарно.
Интернет по поиску дает много материалов по любому месту, к которому вы проявили интерес. Зачастую устаревшую. Я считала, что доехать можно только до Кош-Агача. А далее пограничная зона с пропусками. Так оно и было ране, вернее всего. Сейчас немного иная формула. При наличии российского паспорта ты можешь свободно перемещаться вплоть до нескольких последних километров перед границей. В последние же километры типа плато Укок пропуск делают на месте за пару часов, если повезет.
Как вариант проезда пограничников в Кош-Агаче без пропуска была информация, мол, надо говорить, что едешь до пос. Кокоря, куда пропускали, а дальше двигайте куда хочешь на свой страх и риск. Хотя в Кош-Агаче пограничного поста не обнаружили, но название Кокоря помнили и поехали мы именно туда. По дороге увидели брошенное поселение, тонущее в степном болоте. Капитальные, явно не деревянные дома во главе с домом культуры или конторы полуразрушенные стоят в воде. Как потом рассказал (живут в Кокоре телингиры) местный житель, во времена планового хозяйства кто-то решил построить село,но оно почему-то утонуло. Сейчас в нескольких километрах далее построили для жителей еще одну деревню городского типа Жана-Аул.
Мы потом и туда проехали. Между ними Тебелер еще стоит. Что могу отметить — везде хорошие школы. Особенно в Тебелере.
В мае 2018 года мы вновь оказались в этих краях. В самом Кош-Агаче надо было посетить монгольскую ярмарку. Цены немного ниже и, самое главное, товары из Монголии, а не из монгольского Китая. Заодно, совсем рядом, нашли небольшое кафе — столовка обыкновенная. Приветливо, вкусно, сытно. И выпечка с собой в дорогу. Это весной, когда по туристам изголодались,осенью будет чуть хуже. Правда, только в части ассортимента.
Наши дороги за Кош-Агачем.
Если весной мы умудрились побывать в нескольких точках по краю непогоды, то сейчас это край иногда видели, но добраться до него почти получилось только в Ташанте.
Ближе к Кош-Агачу смогли разглядеть на небе два светлых пятна — одно над Ташантой, другое в сторону Джазатора. Ни там ни там не были, поэтому выбрали дорогу покороче, до Ташанты. До этого места стоит прокатиться как для того, что бы увидеть еще какие-то варианты горного пейзажа, так и просто побывать в самой крайней точке Чуйского тракта на территории нашей страны.
Обед в Кош-Агаче. Свиная отбивная с картошкой для нас была на высоте. И заметно было, что летний нескончаемый поток голодных туристов частично измотал психику работников общепита. По поводу, что заметно, я приврала немного. Мы были одни там и повара сами рассказали, как летом было трудно.
Фотографий практически нет. Но отрицательный погодный опыт — это тоже опыт,будет с чем сравнивать далее.....
Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки!!!
Читайте так же...