Ремонт это не только улучшение и добавление качества. Вначале приходится портить, убирать и ломать. Тем более задумав перепланировку, где придется сносить стены.
Для человека, не владеющего методикой таких работ, задача представляется неразрешимой. Даже если пробить нужно всего лишь перегородку из гипсокартона, не говоря уже о бетоне и железобетоне.
На деле же, не просто проломить, но аккуратно прорезать любую стену не так сложно как кажется. Давайте разберемся, как это сделать на практике.
Способы, применяемые для устройства проемов
Способов справится со стеной немного:
1. Пробивка вручную зубилом и молотом.
Самый простой, надежный, а по нашим меркам и дешевый вариант. Из минусов — высокая трудоемкость.
2. Практически то же самое, но ручной инструмент заменяет механический.
Наряду с п. 3 один из популярных на сегодня методов. Недостатки — высокий уровень шума, опасность ран и ушибов от отлетающих осколков.
3. Прорезка дисковой, ленточной либо сабельной пилой — наиболее востребована современными мастерами ремонта.
Минусы — обильная пыль, шум. Неосторожное обращение чревато серьезными травмами.
4. Гидроабразивная резка, где рабочим «инструментом» служит струя воды с добавлением песка.
Из минусов, в первую очередь громоздкое оборудование. Кроме того, наряду с обломками стены мы получаем лужи из жидкой грязи.
5. Термические способы.
На стройке их увидишь реже, чем живого слона. Это кислородно-копьевое, лазерное и плазменное прожигание (проплавление) стен. Практического применения для обычных зданий (особенно в ремонтах проводимых своими силами) такая экзотика не нашла, поэтому рассматривать ее применение смысла я не вижу.
Все выше перечисленное применяют раздельно, либо комбинируют. Но об этом чуть позже, а пока посмотрим, какое оборудование предлагает промышленность для решения нашей задачи.
Инструменты и расходники
Как правило, без прочного зубила и тяжелого молота не обойтись, даже если основную работу мы ведем механическим инструментом.
Зубило лучше брать с защитным щитком и резиновой накладкой на рукояти. Меньше шансов получить по пальцам, а резина смягчает отдачу удара.
Молоток подбираем по весу исходя из материала стены, геометрии будущего прохода, условий работы. Диапазон вариантов: от двухкилограммового «кулачка», до пудовой «тещи».
Что касается механического (электрического) инструмента, то в первую очередь это:
- Отбойные молотки и перфораторы.
Отличие вторых — способность наносить удары с одновременным сверлением. В качестве рабочих насадок для отбойных молотков используют каленые пики и зубила. Перфораторы дополнительно используют — сверла и буры с остриями из твердых сплавов.
Продолжают список механические пилы:
- Дисковые.В том числе угловые шлифовальные машины («болгарки»). Режущие элементы у них — тонкие диски диаметром до 600 мм (у «болгарок» до 250 мм), которые вращаются со скоростью от 2 – 3 до 12 тысяч оборотов в минуту.
Конструктивно они бывают двух видов: стальные круги с алмазным режущим слоем и «блины» из спекшейся абразивной крошки армированные стекловолокном.
- Цепные.Имеют зубья из твердого сплава, размещенные на гибкой бесконечной цепи. От аналогичных инструментов для резки дерева их отличает возможность подачи воды к месту реза.
- Сабельные.Снабжены узкой пластиной с зубьями. Такое полотно режет камень двигаясь вперед – назад с частотой 2-3 тысячи раз в минуту и амплитудой порядка 10–15 см.
Наконец:
- Комплексы для гидроабразивной резки. Режут струей воды смешанной с песком.
Из перечисленных выше, для работы собственными руками в домашних условия, у частных мастеров и небольших строительных фирмах (бригадах) широкого профиля, наибольшей популярностью пользуются болгарки, дисковые пилы и перфораторы.
Выполнение работ
Выполнив необходимую подготовку (см. ниже) приступаем к работе.
Первым делом — разметка. Наносим на стену контур будущего дверного либо оконного проема, разбивая демонтируемую часть на отдельные блоки. Делаем это для того, чтобы отходы от разборки можно было использовать повторно.
Каждый такой элемент должен иметь удобный вес — 15, максимум 20 кг.
Далее, если позволяет инструмент, нарезаем стену в будущем проема по разметке, убирая вырезанные блоки. Самый трудный момент вначале, пока не убран хотя бы один блок. Поэтому особо нежничать не стоит — выламываем и разбиваем.
Что делать, если параметры инструмента не позволяют сразу прорезать стену насквозь? Такое вполне может быть, особенно при домашних ремонтах.
В подобных случаях на помощь придет перфоратор. Сверлим отверстия по периметру будущей двери (окна), перпендикулярно плоскости стены, в пересечениях линий разметки. Теперь несложно перенести разметку проема на другую сторону стены и уже отсюда прорезать ее до конца.
Когда работы ведем лишь перфоратором, сверление становится основным приемом работы.
Дырявим стену по разметке, стараясь делать отверстия, как можно ближе друг к другу. Затем заменяем бур зубилом или пикой и выкалываем куски стены наискосок к ряду отверстий.
Не зависимо от способа, разборку ведем сверху вниз.
Особенности разборки стен из разных материалов
Несмотря на то, что речь идет о каменных стенах, в зависимости от их материала подходы к работе будут отличаться.
- Кирпич
Уже в начале работы обращаем внимание на качество растворного шва. Кладка на «правильном» растворе (что может показаться странным), достаточно просто разбирается на отдельные камни.
- Бетон и железобетон
С такими стенами в основном приходится сталкиваться в крупноблочных и крупнопанельных домах брежневских времен, а также монолитных постройках.
Обычно сложностей с ними нет, если только стена не имеет армирования.
В этом случае перфоратор мало пригоден. Разве что, просто разнести стену в щебенку, оставив арматуру на месте.
У дисковых пил возможность резки металла указано обычно на самом круге. Что до сабельных и цепных, то опыт показал: резать с их помощью железобетон трудно до невозможности. Наткнувшись на арматуру, быстро тупятся даже качественные насадки.
У перфоратора сложности с армированным материалом могут возникнуть в режиме сверления. Если бур идет вплотную к стержню, его может заклинить. При этом мощный инструмент буквально вырывается из рук.
- Ячеистые бетоны: газо–, пено–, гипсоблоки, шлакоблоки и т.п.
Наименее проблемные стены. Единственно, при работе с твердыми, но хрупкими ячеистыми бетонами, даже обычная дрель дает немало пыли.
Что до дисковых пил, тут вообще уже через пару секунд ситуация «бой в Крыму, все в дыму». Не видно и самого инструмента. Соответственно, промышленный пылесос или как минимум водяное орошение не прихоть, а обязательное условие нормальной работы.
Усиление будущего проема
Стены и даже перегородки нагруженные конструкции. Как минимум — собственным весом. Очевидно, вырезая их заметный кусок, мы тем самым ослабляем элемент, что может вызвать трещины, а в предельных случаях приводит к обрушению. И, хорошо еще, если только одной стены.
Чтобы усилить проем его обрамляют стальными конструкциями, до начала демонтажа врезают над ним перемычки, ставят специальные стойки.
Думаю, не стоит и говорить, что необходимость и способ укрепления в каждом конкретном случае должны определять специалисты. Более того, самовольная пробивка проема в некоторых случаях чревата серьезной ответственностью, вплоть до уголовной.
Вот в общих чертах и все. Разве только, пара «хитростей» в завершение:
- Сквозную щель в стене можно прорезать и одним лишь перфоратором, даже мощной дрелью.
Для этого в плоскости разреза сначала сверлим ряд отверстий по возможности близко друг к другу. Затем наклоняем перфоратор, не выходя из этой плоскости и сверлим под разными углами.
Сверлим, пока не надоест. Чем больше дырок, тем проще будет дальнейшая разборка. Двигая бур одновременно вверх и вниз, чтобы он работал наподобие фрезы, иногда получается прорезать сплошную щель.
Далее работу ведем зубилом и молотком.
Правда, в «тяжелых» стенах такой процесс не эффективен и занимает много времени.
Легкие бетоны режутся без проблем. И хотя медленнее чем пилой, зато пыли получается куда как меньше. А рез достаточно аккуратен.
- Порой сверло, пройдя некоторое расстояние, словно упирается и не двигается дальше, даже при сильном нажиме.
Первым делом, вытащим бур и убедимся, что его победитовый наконечник цел.
Если с буром все нормально, скорее всего, мы наткнулись на арматуру, случайный обломок стали, щебень из твердой породы. В шлакобетонах случаются кусочки вплавленного в шлак металла.
В таком случае не пытайтесь «продавить» препятствие. Лучше начать новое отверстие, отступив на пару сантиметров от проблемного места.
- Если в наличии нет промышленного пылесоса, а работы предстоит много можно использовать обычный, дополнив его самодельным циклоном для сбора пыли.
Как это сделать вы узнаете просмотрев ниже видео «Циклон для пылесоса своими руками»
Источник — видео с хостинга YouTube, пользователь Николай S
Пишите коменты, ставьте оценки, подписывайтесь и до новых встречь!