История началась так.
Я всегда сама планирую маршруты путешествий. И в этот раз мы должны были посетить плато Бермамыт. Уже достаточно попсовое место, пусть и труднодоступное. НО в автосалоне, в котором мы арендовали машину, нас ещё по телефону предупредили, что на Бермамыт нельзя, потому что дорога там такая, что по возвращении люди асфальт целуют (сама такие фото видела) и страшный серпантин, мы же в горах.
Тимур(мой муж) мне сразу сказал, что мы всё равно едем (ну он и правда у меня везде и на всём проедет), но как бы не так...
Уже на месте, когда мы подписывали договор, в нём было указано, что за нами с помощью ГЛОНАСС могут следить, что в момент, когда мы заезжаем на «запретную территорию» машину заблокируют или просто выпишут штраф при возврате машины.
Бермамыт отменился, но что не делается, всё к лучшему.
Наступило утро в Нальчике. Мы ещё не решили, куда бы сегодня поехать, на ночь ничего не забронировано, потому что мы должны были спать в машине на Бермамыте.
Тимур пошёл в ванну и сказал - «ну давай там пока, придумай, куда поедем». Ну я же штурман в этой поездке, окей))
Вижу в инстаграме фотку с плато Канжол (в навигаторе Кинжал, если что). Понимаю, что вид там лучше, чем на Бермамыте, Эльбрус гораздо ближе и повернут «лицом», а не боком. Пишут, что дорога там ещё хуже, но запрета на это плато в договоре нет 😈, показала мужу, ему тоже понравилось и мы поехали.
Сначала Баксанское ущелье, а потом асфальтированная дорога закончилась у Скорбящего горца (памятник жертвам ВОВ), а дальше с каждым часом всё хуже и хуже.
Дальше на пути лежал село Кёнделен, а по его окончании мы заметили Тызыльское ущелье. О нём я подробнее писала в своей статье про Мост над пропастью.
Прекрасное место. Скалы обрываются вниз на пару сотен метров (или около того, никто точено не измерял), а внизу узкая лента дороги, по которой едут маленькие машинки. Там мы нашли мост, но сейчас не об этом.
Живые посёлки закончились прям сразу за Кёнделеном, машины местных изредка встречались, возили сено в основном. Большие (огромные, если точно) стада коров, лошадей, иногда овец, одинокие пастухи, заброшенные посёлки, а после и машин не стало. С каждым часом всё дальше от цивилизации, меньше и меньше признаков человека, дорога хуже, а солнце ниже... нужно ли говорить, что связи там не было на протяжении всех пяти часов грунтовой дороги?
Мы, признаться и сами не знали, куда едем, что за конечная точка в навигаторе? Вроде должна быть какая-то скамейка.
Проехали один посёлок, в котором было около пяти заброшенных домов и кинотеатр. Представьте! Кинотеатр, кстати говоря, был в очень хорошем состоянии.
Мы совсем уже не понимали, туда ли едем, Тимур начал переживать, потому что солнце садилось. Оно светило прямо в лицо, отражалось от камней и было уже не видно, куда ехать.
Мне пришлось открыть окно, высунуться и помогать. Тут я уже почувствовала холодный горный ветер.
Единственный ориентир «Балкарский Стоунхендж» - остатки радиолокационной станции. Нам пришлось проехать мимо, а фотографии делали уже на обратном пути. За развалинами начинается жуткий серпантин. Тимур справился, машина выдержала, было страшно, успокоились поехали дальше.
Снова дорога, бесконечная дорога и вокруг никого. Помню пастуха на лошади с нескончаемым стадом овец. Этот был на пути последний.
Чувствуем, что мы высоко. Деревья уже давно не растут, стало очень холодно, ветер сходил с ума, вокруг только трава и камни. Солнце село, с последними его лучами проехали ещё несколько сложных участков, навигатор показывает ещё пару минут, видим холмик, за ним скамейка и указатель «Плато Канжол 2950 м». Мы приехали.
Надели на себя почти всё, что было из одежды и пошли смотреть последние минуты заката. Поверить в то, что видишь, сначала сложно. Между плато и Эльбрусом (всем Кавказским хребтом) очень низкое плоскогорье, и исполин прямо перед тобой, как на ладони.
Смотрит на нас: «Куда вы забрались?», а мы на него: «Нас ничто не остановит и не испугает».
Обрыв высотой в несколько сотен метров (боюсь даже предполжить), ледяной крепкий ветер, мы вдвоём, горы, самые известные пятитысячники, Эльбрус, и на десятки километров вокруг нас никого.
На свободном падении катались? Или на других «экстремальных» аттракционах? Вот это чувство в груди, когда вниз летишь. Представьте, что оно выросло настолько, что уже места не хватает, и ты даже произнести ничего не можешь, только дышишь. Глаза не верят, ноги трясутся от холода или высоты. Ты стоишь, не двигаешься и смотришь, смотришь...созерцаешь. В такие моменты, очень важно посмотреть в глаза другому человеку, понять, что он чувствует то же самое, и молча разделить с ним эти впечатления, которые останутся с вами навсегда.
Кроме лирики... было очень холодно и костёр не хотел разгораться из-за ветра ли, или высоты, всё-таки 3 км. А нам бы хоть чего-то горячего перед сном. Темно, светят фары и фонари телефонов. Тимур героически разводит костёр. У нас два шампура и одна железная кружка. Я жарю сосиски, хлебушек и кипячу воду.
Райский ужин со сладким чаем мы поглотили в машине, согрелись и решили опять прогуляться.
Дорогой читатель, сейчас ещё один поворотный момент, потому что тут и появились они...первые звёзды.
В детстве я жила в деревне и всю свою жизнь думала, вот уж кто-кто, а я то точно повидала звёздное небо. Нееет, вот уж поверьте, если вы не были в горах (пустынях и прочих по-настоящему отдалённых местах) вы не видели звёздного неба.
Млечный Путь вырастал прямо из Эльбруса, пересекал всё небо и терялся в светящихся вдалеке Пятигорске, Кисловодске или Ессентуках. Звёзды были рассыпаны по всему небу, маленькие и большие. Их было так много, им еле хватало места. А Млечный Путь, будто широкая светящаяся космическая автомагистраль для ночных, заблудившихся путников.
*после возвращения домой мне теперь часто хочется милкивэй. Совпадение? Не думаю...
Смотреть на это небо хотелось долго, но было холодно. Фотоаппарат сел и Тимур попытался сделать несколько фотографий на айфон. Это было «очень далеко от реальности», но на память что-то осталось.
Ночь была самым страшным моментом в этом путешествии. Спали мы в машине, которую качало от ветра (мы на краю обрыва, на минуточку). Решили отъехать подальше от обрыва, включили фары и...это не помогло увидеть край плато. Это очень пугающе, ты не видишь места, куда можешь сорваться.
Мой муж героически перепарковался и мы кое-как заснули, каждый час просыпались, чтобы прогреть машину.
Кто-то скажет какой ужас? Да ладно, я вообще удивлена, что мы смогли поспать! Наличие чёрной бездны где-то неподалёку немного напрягает...
Проснулись мы до первых лучей рассвета над облаками. Сколько удивительных радостей ещё подарит нам это путешествие?! Привели себя в порядок, поставили таймлапс с видом на Эльбрус и пошли фотографировать.
Ветер немного стих. Рассвет сначала горел красной полосой на востоке, а потом залил своей краснотой всё плато, плоскогорье за обрывом, цепб гор и сам Эльбрус. Цвета фантастические.
Тимур опять взялся разводить костёр, дело немного неблагодарное на высоте 3 км с шкальным ветром), чтобы выпить кофе со сладостями, припасёнными нами ещё в Нальчике (товарищи, там такие сладости в этом Нальчике, что просто закачаешься, самый вкусный эклер в моей жизни).
Пока он пытался добыть кипяток я пошла фотографировать. Ниже, вашему внимаю будут представлены фотографии с видом на его величество Эльбрус до первых лучей солнца и после.
После спасительного горячего кофе после промозглой ночи у нас стало ещё больше сил и стало легче осознавать, что обратно снова 5 часов дороги. Мы сделали несколько фотографий напоследок и отправились в путь.
Плато Канжол и этот вид на Эльбрус останутся со мной навсегда, как доказательство того, что мы всё можем, что я реально ненавижу пакетные туры, ведь это не путешествие! Для меня атрибут путешествия, это приключения, новые эмоции, которых ты не испытывал, виды, от которых душа замирает, адреналин и непредсказуемость, за которой прячется настоящее неподдельное приключение. Именно такими и должны быть путешествия.
Пережив такое чудо, хочу посоветовать всем выходить из зоны комфорта и лететь, плыть, бежать от обыденности за чудесами.
