Замена масла Предписываемый заводом интервал замены (15000 км) годится для интенсивной эксплуатации. Преимущественно, в пригородном и междугороднем режиме движения. Для городской эксплуатации (средняя скорость менее 34-33 км/ч по БК) такой интервал не подходит. Он слишком велик. В случае городской эксплуатации лучше ориентироваться на 300 моточасов, благо эти машины умеют моточасы считать и показывать водителю. Так надо делать потому, что моторы 11186, 21126, 21127 — это моторы современные. Они имеют микропоршни с микрокольцами (особенно маслосъемными). Обратите внимание на маслоотводные дырки в кольце. Забить грязью такую дырку очень легко. Как забьётся, так наступит бесчеловечный масложор. Для экологии и других виртуальных малопонятных штук в офигевшей Европе на двигатели ставят электронно управляемые термостаты. Такой термостат держит на холостых оборотах (город, пробка) 110-115 °С, а в движении около 90°С. Стоит такой термостат, как крыло самолета. Надежность же его сомнительна. Так как на ВАЗе пока есть инженеры, то они такую же хитрость с температурой реализовали намного более простым и дешевым способом. Термостат на 85°С позволяет держать в движении 83-85°С. А вентилятор, включающийся при температуре около 100°С, без всяких нанотехнологий автоматически термостатирует двигатель на холостом ходу (пробка) в районе этих самых 100°С.Но даже 100°С — это негуманно по отношению к маслу. И именно поэтому в условиях городской эксплуатации лучше ориентироваться на 300 часов, а не на пробег машины. И снизить ШТАТОМ температуру включения вентилятора до 97-98°С тоже будет невредно.
Замена воздушного фильтра
Этот самый фильтр — штука необходимая. Испытания, проведенные во времена оны на КАМАЗе, показали: полстакана (100 г) песка, попавшего во впуск двигателя, сокращают ресурс мотора по износу ЦПГ до нескольких часов. Камазовского мотора, заметьте! Завод предписывает замену вазовского воздушного фильтра мотора раз в 30000 км. Это вполне здравый интервал, даже с некоторым запасом. Что будет, если не менять его? Сначала ничего не будет. Вазовский фильтр имеет существенный запас по площади, а, следовательно, и по грязеемкости. Во всяком случае, на моем Лансере (2 литра мотор) фильтр был размером несколько меньше, а шаг гофр на нем был несколько реже. То есть более мощный мотор имел фильтр меньшей площади. Если не менять фильтр совсем, то он начнет ограничивать наполнение цилиндров на максимальной мощности. Мотор отрегулирует смесь и максимальная мощность, соответственно, снизится. Максимальная мощность мотора используется на реальной дороге примерно никогда, поэтому водитель ничего не заметит. А ухудшившуюся тягу водитель начнет замечать, по моим прикидкам, при перепробеге фильтра раза в три. То есть примерно к ста тысячам километров! Что станет с мотором? Ничего. Совсем ничего. Всё будет отрегулировано ЭБУ. Любимая непостижимая всеми чиптюнерами "лямбда" никуда от единицы не уйдет. Просто будет снижаться и снижаться мощность. В пределе — вплоть до невозможности работы на ХХ. Это когда фильтр будет похож на гомогенный кусок земли. Без намека на гофры.Таким образом, при первой замене фильтра (на 30000 км) надо внимательно посмотреть на фильтр. Если везде видна бумажная поверхность гофр, то интервал можно увеличить. Тысяч на десять для начала. И уж совершенно бессмысленно сокращать "штатный" интервал. Это не принесет вреда но и не принесет пользы.
Замена топливного фильтра
Завод предписывает интервал его замены: те же 30000 км. Тут тоже есть один смешной момент. Если бензин чистый, то фильтр перестанет нормально прокачиваться на больших расходах (движение с высокой скоростью) примерно к 60-70 тысячам километров. А если бензин грязный, то вы встанете в чистом поле через 10-20 тысяч. Но не из-за загрязнения топливного фильтра, а из-за загрязнения приемной сетки бензонасоса. Практика показывает, что чуть ли ни все характерные случаи (отказ двигателя на высокой скорости, чек, затрудненный запуск и очень неровная работа на ХХ, проходящая через несколько минут) связаны именно с сеточкой, но не с самим фильтром. В реальности это означает, что бензин надо заливать на нормальных заправках, а интервал замены топливного фильтра можно увеличить тысяч до пятидесяти.
Замена салонного фильтра
А вот этот фильтр, как показывает практика, лучше менять раз в год. И этот раз лучше делать перед зимой. Меньше будут потеть стекла. Не следует обращать внимания на внешний вид салонного фильтра. Все эти ветки, мусор и листья только выглядят страшно. Но это макромир. А забивают фильтрующую поверхность не макро, а микрочастицы. То есть критерий тот же самый: почистили мусор, посмотрели на гофры. Нет сплошного слоя серой земли грязи из-за которой не различимы гофры? Фильтр можно и не менять. И совсем не имеет смысла менять фильтр, поставленный в начале зимы, с наступлением весны. Зимой запыленность очень невелика, а листьев и мусора нет почти совсем.
Замена щеток стеклоочистителя
Многие автовладельцы предпочитают менять щетки раз в год. А завод не регламентирует их замену. Предполагается, что менять их надо по состоянию. Но как правильно определить это состояние? Достаточно просто, но есть тонкости. Лучше ориентироваться на общий износ щетки (каркас плюс резинка). Определяется просто. Увидели, что ухудшилось качество очистки (полосы, разводы, постоянное дробление) — промыли резинки дочиста, обезжирили стекло (раскрошить сигарету и хорошо потереть чистой салфеткой — неплохой способ, которому лет девяносто). Не помогает? Щетки пора менять. Помогает на пару дней? Щетки пора менять. Помогает надолго? Можно не менять.
Замена свечей
Я за последние двадцать лет эксплуатировал 14 машин, три мотоцикла, три лодочных мотора и одну газонокосилку. И видел отказ одной свечи один раз. Еще раз медленно: ОДИН РАЗ одной свечи (на машине их четыре, как известно). Поэтому попытки привязать свечи к ТО или к пробегу для меня выглядят не особенно убедительно. Думаю, тысяч шестьдесят способны пройти даже самые обычные свечи.Условие — контроль и регулировка зазора между электродами каждые 20 тысяч километров для обычных свечей. Иначе менять придется уже не свечи, а катушки зажигания.
Чистка дросселя
Если нет характерных признаков отказа (необъяснимые колебания оборотов, самопроизвольная остановка двигателя, соответствующий чек), то операция совершенно бессмысленная. По смыслу примерно соответствующая стерилизации в автоклаве придверного коврика для вытирания ног. Вреда нет, но и пользы не принесет. А все эти проценты открытия заслонки, который ЭБУ показывает, и которые меняются при отмывании ДЗ, говорят только об одном: система работает и легко компенсирует вмешательства грубых рук в ее нежную начинку.
Регулировка углов установки колес
А вот здесь предписываемый заводом интервал 30000 км (через ТО) выглядит убедительно. За этот пробег, если ездить нормально, а не как на Солярисах, углы немного уйдут обязательно. Обжимаются резинки. Резинок много. Лучше проверить и отрегулировать. Очень удобно следить за необходимостью регулировки углов по положению руля. Как он свернется заметно набок из прямого положения, так можно ехать на стенд. Это и будет как раз через 20-30 тысяч км. Перед заездом в сервис неплохо купить заранее и иметь с собой "развальные" болты и "нивовские" колесные гайки к ним. Заменить их при регулировке, не дожидаясь сгнивания в монолитную неразборную конструкцию, бывает полезно.
Регулировка троса ручного тормоза
Не помню уже, что тут рекомендует завод, и не очень понимаю, зачем это делается. Ну, стало со временем вместо двух щелчков пять или семь. Ну и что? Что в этом плохого? Где опасность? Рука что ли отвалится? Не понимаю. включения ручника нужно было качать здоровенный рычаг ленточного тормоза не на два или семь щелчков, а на два или семь РАЗ. Никакого фитнеса не нужно было. И то народ терпел. А вот когда ручной тормоз начнет терять эффективность (не хватает щелчков), то замените колодки задних тормозов, а лучше тормоз в сборе.И не придется изобретать спец.ключи и колхозить болты вместо обломанных шпилек теплового экрана при попытке регулировать нерегулируемое.Необходимость замены задних колодок (тормозов в сборе) по критерию начала потери эффективности ручного тормоза при адекватной манере езды возникает никак не чаще, чем раз в 60-70 тысяч километров.
Регулировка троса сцепления
Радикальный метод борьбы с ним — отказ от автомата удлинения. Этот автомат не приносит никакой пользы, зато слышен при каждом нажатии на сцепление. После блокировки автомата любым способом, нужно поставить на педаль поджимную пружину и отрегулировать привод как на 2108. На любую высоту, схватывание сцепления прямо с пола.
