На въезде в Астару, километрах в 30 от Ленкорани, мы без остановок проехали село Арчиван, где есть своя достопримечательность - Горящий источник Янарбулаг, поднеся к которому спичку, можно получить над водой тусклый языки холодного пламени. Под дождём пейзаж становился всё более тропическим, а советской телевышка сложной формы намекала, что рядом граница Дальнего зарубежья:
Последний город перед иранской границей - Астара, не меньше Ленкорани впечатляющая звучностью своего названия. Как деревня у дороги из Персии в Ширван она известна с 984 года, а в 16-17 веках, при Сефевидах, стала резиденцией их наместника в Талыше. Именно из Астары в 1669 году вышел флот Мамед-хана Астаринского на перехват казаков Стеньки Разина, прежде успевших поторговать и подраться в Реште, пограбить Астрабад и срубить острог на Ашур-аде.
Персия, надо сказать, держава ещё более континентальная, чем Россия, и сильного флота, в отличие от турок и арабов, не имела никогда. Тем более - на Каспии, который всегда воспринимала как свой тыл. И вот астаринский хан перед преследованием пиратов Каспийского моря принял совершенно "революционное" решение скрепить свои корабли цепью. Судя по всему, вешалась она если не на мачты, то уж точно выше ватерлинии - под градом стрел казаки на вёртких стругах прорвались к флагману и да изрешетили его из своих пушек, и флагман утянул в пучину всю остальную эскадру.
С потерями в две сотни человек (убитых в основном из луков) и ноль лодок разинцы полностью (!) уничтожили флот, втрое превосходивший их личным составом (около 3700 человек) и в десятки раз тоннажем - 50 бусов против 23 стругов. Сам Мамед-хан успел уйти на одном из трёх спасшихся из цепи кораблей, а вот дочь его Разин выловил из моря и взял себе, чтобы после, как пелось в казачьей песне, почти что без повода утопить в Волге. Может быть помня про этот позор, а может быть просто боясь заговорщиков из чиновников шаха, Чёрный хан Сеид-Джалаладдин в 1747 году, провозглашая независимое Талышское ханство, перенёс свою столицу в Ленкорань.
Перед лицом нового покорения Персией следующий хан в 1795 году попросился в состав России. В 1813 году, по итогам войны, принадлежность Талыша царские дипломаты с шахом не желали даже обсуждать - ведь формально выходило, что к началу войны здесь уже была территория России, на которой Персия - агрессор. В следующую русско-персидскую войну недовольные таким условием персы потеряли ещё Эривань с Нахичеванью, но Талыш Россия, словно в насмешку, всё же согласилась частично уступить - его южная часть вернулась Тегерану, а новая граница прошла по реке Астарачай.
Астара же стояла на двух её берегах - с юга собственно город, а с севера предместье Гом, видимо в силу звучности названия оставшееся пограничным селом Астара в Ленкоранском уезде. В 1945 году она стала городом.
Между тем, выйдя на главной площади, в здании с двух прошлых кадров я сходу признал обезглавленную церковь. Это действительно был Никольский храм русского гарнизона, причём даже не совсем типового проекта:
Рядом обнаружился старый домик - какой-нибудь гарнизонный штаб, резиденция коменданта или хотя бы таможня:
Рядышком - бульвар, один из самых ухоженных в Азербайджане, особенно после проливного дождя:
Да какие-то сталинки - судя по всему, Астара пошла в рост в 1940 году, когда со стороны Баку к ней подошла железная дорога. До станции Астара, куда ходит ночной поезда из Баку, я так и не добрался - она расположена на северной окраине города, вытянутого вдоль моря на пяток километров.
Но тупиком быть Астаре осталось недолго: старую магистраль из Москвы в Тегеран через Джульфу и Тебриз изрубили Карабахская и Абхазская войны, и вот новая железная дорога строится теперь через горы Гиляна. С юга её уже дотянули из Казвина в Решт, а с севера в 2018 году первый поезд с российской древесиной пересёк по новому мосту Астарачай. Но от Иранской Астары до Решта - ещё 280 километров вдоль моря, которые иранскими строителям пока только предстоит пройти. У пассажирских поездов здесь будет долгая стоянка с тягучими минутами в ожидании придирчивого погранконтроля, но всё же я надеюсь, через считанные годы у нас появится возможность с парой-тройкой пересадок доехать поездом от Балтики прямо на Индийский океан...
Сырой туман, пальмы, испарения над морем - тропичностью облика Астара впечатляет даже после Ленкорани, и думается, если бы Павел I с Наполеоном таки отбили у британцев Индию, уездные города в Гуджаратской губернии выглядели бы примерно так же.
По бульвару я бродил, затариваясь в магазинах тем, что казалось дефицитным в Иране. На самом деле и Государственный Рамадан не так страшен, как его малюют (магазины по крайней мере открыты), и без туалетной бумаги в стране, где ей не принято пользоваться, но чистоплотность возведена в культ, обойтись не проблема.
От волнения перед выходом из своей постсоветской "зоны комфорта" я напрочь забыл, что в Астаре есть ещё и набережная с популярным у бакинцев пляжами, а на ней, видимо как ответ гигантскому самовару в Ленкорани, встречает гигантский тандыр. Впрочем, и в центре Астары зелень весьма впечатляет:
У границы встречает базар, всякие ларьки да закоулки, куда иранцы ходят торговать:
И хотя надписи тут ещё латиницей, туалеты - уже не европейского, а ближневосточного типа:
Однако не столько иранцы ходят торговать в Азербайджан, сколько азербайджанцы - что-то покупать в Иране. Водитель "коллективного такси" по пути из Лерика показывал гору, за которой стоит Ардебиль, и говорил, что ездит туда чаще, чем в Баку. По утру пол-Азербайджана снимается с места да направляется к соседям на базары, бензоколонки, в магазины и платные клиники.
Я знал, что погранпереход представляет собой натурально гигантскую клетку, в которой люди стоят на жаре часами, порой - в тесной толпе, да ещё под шпарящим по железной крыше южным солнцем. Астару мне описывали как худшую из постсоветских границ, где драки за место в очереди, конфликты озверевших людей с пограничниками и даже смерти от сердечных приступов совершенно в порядке вещей.
Но знал я и один, что называется, лайфхак - движение тут одностороннее, а стало быть во избежание толчеи надо в Азербайджан проходить утром, а в Иран - вечером. Мой расчёт благополучно оправдался: за азербайджанской таможней параллельно на сотню метров действительно тянулась пара огромных клеток, и из "встречной" торчали меж прутьев руки, ноги и полы одежды ждущих людей, а "попутную" я прошёл, не сбавляя шагу. Вот и сама граница - река Астарачай, впадающая в Каспий:
Ну и иранская Астара - она совершенно другая. По площади две Астары почти одинаковы, но тут дело в разном подходе к застройке: Иранская Астара (46 тыс. жителей) втрое крупнее Азербайджанской Астары (16 тыс. жителей), а "на глаз" их разница и вовсе покажется десятикратной - там тихая и малоэтажная "глухая провинция у моря", а тут - безумный город-базар среди тесно стоящих высоток.
Среди которых лишь на одной из улиц стоят натурально "финские домики", невесть кем построенные в Иране.
Ближе к морю - промзона со складами будущей пограничной станции. Ближе к горам - мечеть с характерными парными минаретами.