Выращивание рассады — это, своего рода, мастер-класс в работе овощеводов — в тот самый рассадный период, когда ещё робкая зелень формирует такие свойства, как скороспелость и дружность отдачи раннего урожая. Особенно это важно для первого культурооборота.
Надо сказать, многое из того, что делается людьми, плохо знающими агротехнику — выглядит лишним и даже вредным. Соскучившись зимой по зелёным росткам, «неуёмные огородники» порой так намучают своей неумеренной «любовью» семена перед высевом их на рассаду – неоднократно обрабатывая их разными химическими и биологическими агентами, что выходит: «любовь зла»! А что делают с рассадой?! Её перекармливают, переливают, засушивают, замораживают, обрабатывают стимуляторами роста и т.д. и т.п. А ведь дело-то всё в том, что томат, огурец, перец и баклажан — растения тропического пояса, и для них важно расти в определённых условиях, при определённой технологии и определённом внимании.
Если условия выращивания рассады отклоняются от оптимума, если допускается «отсебятина», то замедляется развитие растений в дальнейшем, — и значит, о скороспелости можно забыть?! Известно немало случаев, когда ранние и среднеспелые растения, выращивавшиеся в неблагоприятных условиях, вступали в пору плодоношения одновременно (и значительно позже), чем им свойственно.
Ошибки технологические в рассадный период — недопустимы! Поэтому давайте вместе разберём с вами основные распространённые ошибки рассадного периода. Примите эту информацию к сведению, выполните рекомендации — и летом на ваших грядках и в тепличках всё вырастет в лучшем виде!
Ошибка первая. Не торопитесь! Слишком ранний посев вас может только огорчить...
Многие высевают семена в январе, а потом мечутся из крайности в крайность. С одной стороны, стремятся создать все необходимые для рассады условия, вызывающие её быстрый рост. С другой же стороны, приходится постоянно прилагать усилия, чтобы «законсервировать» развитие рассады (всеми доступными средствами) до момента высадки на постоянное место. В неотапливаемых плёночных теплицах (в условиях Московской области) высадка рассады возможна не ранее 15-20 мая. Так что нетрудно представить, какая уйма сил, нервов тратится овощеводом с февраля по май...
Ещё и ещё раз повторяем: не надо торопиться! Например, для проводившегося на протяжении многих лет «Рассадного проекта Семко» семена перца, баклажана, томата (предназначенных для выращивания в плёночных теплицах) высевали в первые две декады марта, не раньше. И этого отрезка времени было вполне достаточно, чтобы предложить покупателю (в начале мая) здоровую, крепкую рассаду, готовую к высадке на постоянное место. Семена же овощных культур для открытого грунта высевали ещё позже.
Рассчитать время посева на рассаду не так уж и сложно: берём календарь, отмечаем там предполагаемый день высадки рассады. От него отсчитываем назад количество дней от всходов до высадки рассады на постоянное место: для томата — 45-50 дней, для перца и баклажана — 50-55 дней, для огурца — 15-20 дней. Плюс ещё 4-5 дней (для томата и огурца) или 7-9 дней (для перца и баклажана), необходимых для прорастания семян. Дата, которая получилась после таких отсчётов – это и есть оптимальное время посева семян на рассаду.
Итак, резюме: посев семян томата следует проводить за 49-55 дней, перца и баклажана –за 57-64 дня, а огурца — за 19-25 дней до высадки готовой рассады на постоянное место.
Ошибка вторая. Будьте внимательны при посеве семян.
При посеве семена нередко заделывают слишком глубоко – и проклюнувшиеся ростки начинают испытывать стресс уже «пробиваясь сквозь толщу» субстрата. Многим не хватает энергии выбраться на поверхность, и они загнивают, «так и не увидев света»... А выглядит-то это так, будто «подвели плохие семена, не взошли»...
Ещё один типичный случай: грунт в рассадных горшках слишком рыхлый. Помещённые в него семена – как бы «висят в воздухе»! – опираются только точечно на выступающие ча- сти комочков грунта (а поливная вода «проходит мимо» по многочисленным пустотам субстрата, не задерживаясь рядом с семенами). В итоге набухание и наклёвывание семян существенно задерживается.
Обязательно возьмите себе на заметку: при посеве семян толщина слоя субстрата, покрывающего их, не должен превышать 2-3 см (для томата и огурца) и 1,5-2 см (для перца и баклажана). К тому же, после посева субстрат следует обязательно уплотнить! – Это увеличит площадь контакта поверхности семян с почвосмесью – и дружные всходы появятся быстрее...
Ошибка третья. Посев семян перца и баклажана: быть или не быть пикировке...
Для томата такой вариант посева приемлем: корни у него отрастают очень быстро, и пикировка позволяет сеянцам сформировать мощную разветвлённую корневую систему.
С огурцами тоже всё более-менее понятно: они пикировки не переживают – погибают! И даже овощеводы-любители (не говоря уже о профессионалах) прекрасно осознают, что семена огурца надо высевать сразу в рассадные горшочки.
А вот рассаду перца и баклажана (по примеру томата – одно семейство как-никак!) многие выращивают через пикировку. И очень зря! Дело в том, что у этих культур, в отличие от томата, регенерация корневой системы слабая, пикировку они переносят плохо.
Поэтому следует исключить пикировку из процесса выращивания рассады перца и баклажана, высевая их семена сразу в рассадные горшочки. В итоге получится выиграть 15-20 дней развития растения (требующиеся на регенерацию, когда сеянцы обычно «болеют» после пикировки).
Раз уж зашла речь о субстрате (хотя с ошибками овощеводов-любителей в этом плане мы сталкиваемся очень редко), нелишним будет всё-таки дать некоторые рекомендации.
Почвосмесь — «субстрат!» – для выращивания рассады лучше иметь лёгкого механического состава. Мы рекомендуем использовать готовые торфяные почвосмеси, уже заправленные комплексом элементов питания, необходимых растению.
Рассаде томата, перца, баклажана и огурца требуется большой объём почвы — и в данном случае хороши будут горшки объёмом 0,4-0,6 л.
Рекомендуем также: перед набивкой горшков – дополнительно добавить в почвосмесь перлит или вермикулит. Это заметно улучшит её водно-воздушный режим, позволит корням рассады быстрее расти и более равномерно распределяться по объёму горшка. А при выемке рассады из горшка (во время посадки на постоянное место) на корнях будет ком земли, прочно ими скреплённый. Таким образом, рассада легче перенесёт пересадку.
Ошибка четвёртая. Тепло-холодно?! Несоблюдение температурного режима. Как же будет правильно? Запоминаем...
Для прорастания семян томата оптимальна температура 18- 24°С, хотя семена крупноплодных гибридов лучше прорастают при температуре 26°С.
Последующие 3-4 суток после появления всходов оптимальная температура 22-23°С. Затем дневную температуру воздуха снижают до 20-21°С, ночную – до 19-20°С.
Через 2-4 дня после пикировки и в последующие 2-3 недели темпе- ратуру в ясные дни поддерживают на уровне 22-23°С, а в пасмурные – 19-20°С.
Начиная с 5-й недели после появления всходов и вплоть до высадки рассады дневную температуру поддерживают на уровне 19°С, а ночную снижают до 17°С.
Перец, баклажан и огурец в одинаковой мере теплолюбивы, поэтому для прорастания их семян оптимальна температура 25-28°С.
Но есть и особенности. Сразу же после появления всходов, в первые 3-4 дня (при круглосуточном искусственном досвечивании) температуру рекомендуется снизить до 16-18°С.
С появлением первого настоящего листа температуру снова можно поднять! Для перца и баклажана будут оптимальными 23-28°С в солнечный день, 19-21°С в пасмурный и 17-18°С — ночью. А для огурца — 24-26°С в солнечный день, 20-25°С в пасмурный и 17-18°С ночью.
Ошибка пятая. Выращивание рассады в затемнённых местах и отсутствие дополнительного искусственного досвечивания.
Некоторые считают, что, к примеру, в марте света на подоконнике южного окна вполне хватит для выращивания полноценной рассады. Это не так...
Приведём цифры, о которых знают в основном только профессиональные овощеводы. Для того чтобы получить хорошую, сильную рассаду, требуется обеспечить растениям освещённость интенсивностью как минимум 8 тысяч люкс (а лучше 10). Летом проблем с этим не возникает (света всегда хватает). Но рассаду-то для первого культурооборота выращивают ещё зимой и в начале весны...
А в первых числах марта, например, в ясную погоду максимальная освещённость за окном составляет всего лишь 5 тысяч люкс. В теплицах в это время (за счёт поглощения части светового потока стеклом, или плёнкой, или поликарбонатом и конструкциями) она будет около 3,5 тысяч люкс. На подоконниках южного окна квартиры (даже с чистыми стёклами) не более 2,5 тысячи... И это, повторяем, в ясную, а не в пасмурную погоду. Значит, без досвечивания в зимне-весенний период качественной рассады не получить.
Для досвечивания применяют различного типа лампы холодного свечения (желательно, с отражателями – для большего эффекта). Например, на 100 м2 рассадного отделения теплицы потребуется 24 светильника со специально предназначенными для этого отечественными лампами РЕФЛАКС 400 (при высоте подвеса 2-2,5 м). Впрочем, и в домашних условиях светильник с лампой РЕФЛАКС (ДНаЗ) 70, расположенный на расстоянии 0,4-0,6 м от растений, может обеспечить оптимальную освещённость рассады 8 тысяч люкс на площади около 1,5 м2.
В последние же годы очень хорошую эффективность показали светодиодные фитолампы, которые намного доступнее для овощеводов-любителей, экономичны по энергопотреблению и просты в применении. Да и многие тепличные комбинаты, отметив все достоинства светодиодных светильников, (в частности, их высокую экономичность) уже широко используют их (наравне с классическими) в процессе производства.
Что касается длительности досвечивания, то в первые 3-4 дня после всходов досвечивание сеянцев должно быть круглосуточным. Вплоть до 10-12 дня после появления всходов длительность досвечивания должна быть 18-20 часов. Затем продолжительность фотопериода уменьшают до 16-18 часов, а начиная с 5-й недели после появления всходов досвечивание сокращают уже до 12 часов.
Ошибка шестая. Неправильное питание рассады.
Догадываетесь, что будет с детьми, если они будут питаться неправильно – и с самого малого возраста, не получат необходимых витаминов?... А ведь рассада — это такие же «зелёные малыши», и правильное питание очень важно. Рекомендуемые нами в качестве субстрата торфоперегнойные смеси уже, как правило, заправлены необходимыми элементами питания, но дополнительные подкормки всё же потребуются.
Первую подкормку рассады рекомендуем провести 0,2% раствором комплексного водорастворимого удобрения Мастер 18:18:18 или Плантафид 20:20:20, когда у сеянцев появится первый настоящий лист (через 7-10 дней после появления всходов). Последующие подкормки проводят еженедельно, а концентрацию питательного раствора увеличивают до 0,4%.
Ошибка седьмая. Полив рассады холодной водой.
Начнём, опять же, издалека: во время выращивания рассады влажность почвосмеси в горшочках не должна опускаться ниже оптимального уровня – 70-80% НВ (наименьшей влагоёмкости — количества влаги, прочно удерживающейся в грунте после полного свободного стекания избыточной воды под действием силы тяжести). В против- ном случае сеянцы будут испы- тывать стресс из-за недостатка влаги, будет наблюдаться подвядание растений, замедление в их развитии и гибели.
Однако некоторые (или многие?!) овощеводы-любители недоумевают:
Поливаю их, поливаю... Вижу, что земля в рассадных горшочках влажная, а всё равно... и растут какие-то хиленькие, и болеют...
А причина, как правило, в поливах холодной (не отстоянной) водопроводной водой. Если она ниже 15°С, то затрудняется поглощение корневой системой воды и, соответственно, элементов питания. Кроме того, есть риск даже отмирания корневой системы. Поэтому рассаду лучше поливать водой — с оптимальной температурой 19-20°С.
Ошибка восьмая. «Перелив» рассады. Продолжаем темы предыдущего недоумения, «Поливаю их, поливаю — а они»...
Корневой системе растений, помимо воды, требуется ещё и воздух для дыхания. И если вы будете периодически поливать рассаду слишком интенсивно (особенно если у рассадных горшочков нет снизу дренажных отверстий), вода будет вытеснять воздух из субстрата, корням будет не хватать его для дыхания... В таких условиях, как и при нехватке воды или при поливе холодной водой, «захлебнувшаяся» корневая система начинает отмирать, опять-таки, затрудняется поглощение ею воды и эле- ментов питания.
Так что будьте аккуратны — не переусердствуйте с поливом! Всё хорошо в меру.
Ошибка девятая. Слишком сухой воздух в помещении.
Учтите: поливы – это ещё далеко не всё. Важно следить и за относительной влажностью воздуха.
Если влажность низкая (к примеру, в квартирах с центральным отоплением зимой держится на уровне 20-30%), происходит усиленное испарение влаги растениями. Возникает водный стресс и происходит угнетение фотосинтеза. Кроме того, при усиленном испарении в листьях накапливаются лишние соли. Со временем их концентрация поднимается до опасного уровня. И – как результат: болезни рассады. Вот почему следует поддерживать оптимальную относительную влажность воздуха на уровне 60-70%.
Этого можно добиться, приобретя и установив рядом со своим импровизированным рассадным отделением бытовой увлажнитель воздуха (в продаже в магазинах бытовой техники — богатый выбор всевозможных моделей этого прибора).
А можно воспользоваться и «народным средством»: на полу возле батареи поставить длинный балконный вазон или другую ёмкость такой же формы и наполнить её водой. Намочить толстую ткань и одним концом опустить её в вазон, а другим накрыть батарею. По такому «фитилю» влага будет непрерывно подниматься и испаряться. При этом в помещении не только повысится влажность, но и снизится температура, что также важно (происходит одновременно и регулирование температурного режима).
Ошибка десятая. Пропущен момент появления на рассаде заболеваний и вредителей.
Как показывает практика, правильно и своевременно диагностировать какое-либо заболевание в начальной стадии (да ещё в рассадный период!) способны очень немногие. Поэтому куда большую эффективность здесь покажут профилактические мероприятия.
Для профилактики корневых гнилей и других грибных и бактериальных заболеваний рассады, ёмкости с почвосмесью перед посевом рекомендуем пролить раствором биопрепарата Гамаир (2 таблетки на 1 литр раствора), либо суспензией биопрепарата Трихоцин (6 г на 10 л раствора). Также для профилактики бактериальных и грибных заболеваний рекомендуем регулярное опрыскивание рассады раствором препарата Алирин-Б (2 таблетки на 1 литр раствора) раз в неделю, начиная уже со стадии 1-2 настоящих листьев.
С вредителями «профилактические номера» уже не проходят. С ними придётся бороться уже по факту обнаружения «в запретной зоне» (т.е. на рассаде). Впрочем, и здесь есть чем противостоять нашим «конкурентам».
Для борьбы с вредителями на рассаде эффективен системный препарат Актара, действующий даже при поливе растений под корень, без опрыскивания. Кстати! Для человека он безвреднее, чем большинство инсектицидов. Этот препарат (при соблюдении элементарных мер безопасности, естественно) можно использовать при выращивании рассады даже в домашних условиях.
Советуем взять на заметку: применения химии против мелких летающих вредителей можно вообще избежать!
Достаточно подвесить над рассадой или взрослыми растениями в теплице клеевые цветоловушки. Их жёлтый цвет отражает свет на длине волны, которая привлекает насекомых (особенно всевозможных мошек и белокрылок). А синие цветоловушки незаменимы при отлове в «рассадных джунглях» таких «зверей», как трипсы.
Одной ловушки хватает для защиты площади теплицы 5-7 м2. Покрытые клеевым составом без использования ядов, они абсолютно безопасны для человека и домашних животных. Клей подобран таким образом, что удерживает только мелких насекомых-вредителей. Для пчёл же и шмелей, которые гораздо крупнее, клеевые ловушки безвредны.
Благодарим за то, что вы дочитали до конца. Поделитесь в комментариях, что было особенно полезно в этой статье для вас. Или просто оцените статью.