Как купить туристическую путевку дешевле
Красивый фонтан, достойный украсить собой любую грузинскую площадь, стоит "посреди ничего". Точнее, на круглой автомобильной развязке в центре села Хашури.
Мимо несутся машины, не сбавляя ход, а вокруг — лишь невнятные сельские строения да новенькое здание полиции. И к чему здесь такая роскошь? Словно павлин в стае голубей. Ну, поставили бы какую-нибудь современную скульптуру...
Ответ, конечно, нашёлся. Село Хашури расположено аккурат в географическом центре Грузии и является важнейшим транспортным узлом страны. Едете ли вы в Боржоми или Вардзию, Кутаиси или Сванетию, Тбилиси или Батуми... непременно проскочите через Хашури. И фонтан, который на самом деле стоит не "посреди ничего", а посреди всей Грузии, благословит золотым крестом вашу дорогу. Дорога...Моё отношение к ней менялось в течение жизни неоднократно, но никогда пребывание в пути не было важнее пункта назначения. Однако, в последние несколько лет я по-настоящему полюбила быть в дороге. Это не скучно и интересно, особенно, если не зацикливаться на ожидании остановки и очередной достопримечательности.
Надо ли говорить, что Военно-Грузинская дорога, которая сама по себе достопримечательность, стала для меня настоящим подарком. В каком-то смысле квинтэссенцией всего путешествия.
Военно-Грузинская дорога не только связала между собой важные города, не только позволила увидеть самые разнообразные ландшафты, она ещё, в нашем случае, провела нас через несколько времён года.
Жаркие, летние дни в Джавахетии сменила золотая осень Кахетии, а в это же время высоко в горах, в Казбеги, стояла холодная и туманная, поздняя осень. Для нас практически зима.
Мне трудно теперь решить, где было красивее. Каждый участок пути стал ярким и неотъемлемым кусочком большого пазла под названием "Грузия".
Регион Мцхета-Мтианети запомнился, как самый богатый на краски. Здесь осень была цветная, горы, сплошь покрытые лесами, достаточно пологие, а нашу прежнюю спутницу Мктвари (Куру) "сменила на посту" река Арагви — самая чистая и голубая из всех грузинских рек.
Первой "изюминкой" на этом участке дороги стало Жинвальское водохранилище, расположенное вблизи населенного пункта Жинвали. Несмотря на своё утилитарное назначение, это искусственное озеро — одно из самых живописных мест Грузии.
Жинвальское водохранилище обеспечивает водой и электричеством грузинскую столицу. Оно появилось в 1985 году, когда при строительстве Жинвальской ГЭС, русло реки Арагви перекрыли 102-метровой плотиной.
Вид а плотину с дороги
Чистейшая вода Арагви хлынула в долину и бирюзовым зеркалом застыла у подножия гор. От периодически меняющегося уровня воды на этих подножиях появились ровные контуры, словно кантики, прорисованные художником.
В моменты, когда уровень воды падает, обнажая эти контуры, пейзаж делается особенно выразительным.
Говорят, Жинвальское водохранилище прекрасно в любое время года. Охотно верю, ведь мы проезжали его дважды и застали разные картины. В первый раз был солнечный, почти безоблачный октябрьский день, и над покрытыми разноцветным лесом горами разливалась небесная синева.
Через несколько дней осень набрала холодной силы, нагнала облаков и развесила по горным склонам клочья тумана. Вышло не хуже. Другие краски и другое настроение, но не хуже!
Современная трасса приподнята над водой, а внизу, вдоль берега водохранилища, до сих пор можно разглядеть остатки старинной Военно-Грузинской дороги — тот участок, которым пользовались еще со времен Российской империи.Издревле существовал единственный путь, пересекавший Главный Кавказский хребет, именно вдоль него в конце 18 века была проложена дорога, связавшая Владикавказ с Тбилиси.
Реконструкция дороги была проведена русским военным ведомством после того, как в 1783 году грузинский царь Ираклий II подписал с Россией Георгиевский Трактат о протекторате. Грузии, измученной набегами персов, потребовалась защита сильного соседа. Увы, мгновенно прийти на помощь Россия не могла, сначала требовалось создать хорошую транспортную артерию для прохода войск и обозов.
Автомобильный мост у посёлка Ананури
Строительство Военно-Грузинской дороги закончили только к 1799 году, а тем временем, в 1795 году, персидский шах в очередной раз напал на Грузию, уничтожая её православное население.Разобщенные грузинские княжества не могли противостоять армии шаха. Однако, в народном эпосе сохранилось предание о подвиге 300 арагвинцев, храбрых воинов, которые вступили в неравный бой с многотысячным персидским войском. Монумент, построенный в их честь, стоит сейчас на берегу Жинвальского водохранилища.
В 12 км от Жинвали, так же на берегу Жинвальского водохранилища, находится главная местная достопримечательность — Крепость Ананури (Кандидат в список ЮНЕСКО с 24/10/2007. Объект № 5222)Крепость Ананури служила оборонным форпостом на пути, ведущем в Дарьяльское ущелье. И это не просто крепость, а самый настоящий замок 16 века, памятник ранней феодальной эпохи.
из интернета
Место очень туристическое, обозначенное практически во всех буклетах. Его не минует ни один путешественник, отправившийся в Грузию. Во-первых потому, что находится замок Ананури непосредственно возле дороги на Тбилиси. Во-вторых потому, что он прекрасно сохранился.
Кстати, первым документально зафиксированным российским туристом в этих местах стал А.С.Пушкин, посетивший Ананури в 1829 году.А вскоре вид на замок со стороны Военно-Грузинской дороги уже вдохновлял многих русских художников. Ананури рисовали Исаак Левитан, Василий Верещагин, писал Гавриил Кондратенко...
Хорошо нам, нынешним — щёлк-щёлк затвором, и пару десятков изображений замка с разных ракурсов — себе в копилку. Правда, в Третьяковки и Русские музеи эти наши "шедевры" уже не попадут 🙂
В 15-17 веках регионом управляли князья — эриставы долины Арагви. Замок Ананур был их резиденцией, и большинство строений, сохранившихся на сегодняшний день, относятся к этому периоду. В 1743 эриставство было отменено, и Ананур перешёл в собственность царя.
На крепостных стенах, которые сохранились целиком, выделяются две сторожевые башни — круглая и квадратная. Внутри крепости находится колокольня и два крестово-купольных храма Спасский и Успенский.
Самое древнее строение, вокруг которого, очевидно, и выросла крепость, относится к 13 веку. Это сторожевая башня, примыкающая к стене Успенского храма. Вернее будет сказать, что храм возвели, не разрушив при этом старинной башни.
Башня — типичный пример вайнахской боевой архитектуры, распространённой в средние века в основном на территории Чечни и в грузинской исторической области Сванетии.
Интереснен и сам Успенский Храм, который был построен в 1689 году, но отчего-то с дизайном в духе 13 века. Внутри сохранились остатки фресок с изображением тринадцати святых отцов Грузии.
<p>Спасский храм стоит рядом, на возвышении. Возможно, он являлся усыпальницей для нескольких эриставов, но точных сведений об этом нет.
Визуально самым привлекательным местом Ананури является небольшая площадка в восточной части крепости. Здесь стоит маленькая колокольня и открывается великолепный вид на водохранилище.
Внизу под крепостью снова можно наблюдать покинутые полу-развалившиеся строения и участок старой Военно-Грузинской дороги, заброшенный после постройки Нового Ананурского моста.
Для большинства туристов, которые едут в Грузию из России, Ананури становится первой крепостью на пути. Где-то прочла, что это как-бы "замок-презентация". Но поскольку мы прилетели в Тбилиси и оттуда двигались в сторону Российской границы, то уже успели увидеть несколько других крепостей:
Вид на Крепость Сурами и крест св. Нино
Так что сохранность и, главное, фотогеничность Ананури смогли оценить вполне.
Но в любом путешествии должно быть кое-что, не менее важное, чем исторические объекты и природные красоты — это хорошее настроение и разные, желательно местного разлива, вкусности.Для настроения мы тоже делали остановки.
Зная, что именно по Военно-Грузинской дороге движется основной туристический поток, торговцы устраиваются с товаром не только возле каждой маломальски значимой достопримечательности, но и просто вдоль обочин.
В некоторых местах образуются целые сувенирные базары, где полно симпатичных мелочей, национальной одежды, керамики...
Вот никогда не задумывалась, например, почему в Грузии дорогому гостю вино наливали в "кханси" — рог. А это, чтобы не кричать "пей до дна — пей до дна". Рог-то с вином нельзя ни положить, ни поставить — придётся опустошить. Самые большие рога пускаются в компании по кругу, чтобы скрепить общность участников застолья.
И кханси вовсе не единственная национальная посуда для питья. Чаще всего во время застолья гости пьют вино не из рогов, а из "таси" — небольших полусферических чашек без ручки.
Ну, что, выпили? Теперь пора и закусить. В районе Рикотского перевала дорога проходит мимо села Сурами.
Там, прямо на обочине стоят деревянные сарайчики, в которых местные женщины выпекают на продажу необычный хлеб "назуки".
Этот сладкий грузинский хлеб не попробуешь больше нигде в мире, и даже нигде в Грузии. Хотя ещё одну разновидность назуки выпекают в Кахетии, но там это не делают на продажу и рецепт приготовления теста несколько иной.
В готовом виде назуки напоминает лаваш, но ароматный, со специями, изюмом и коричневой мягкой корочкой.
Я заглянула в приоткрытую дверь одного из дощатых сарайчиков и успела заметить на столе ровные колобки теста, а в углу тесного помещения — традиционную круглую печь "тонэ". Работавшая там женщина сразу прикрыла тесто клеёнкой и затворила дверь, так что фото сделать не удалось.Зато хлеб мы ели ещё тёплый, прямо из печи. Странный вкус, новый, ни на что не похожий. Мне, сладкоежке, в самый раз. Одним словом, уникальный.