Как купить туристическую путевку дешевле
СодержаниеОбщая информацияЛюдиКуда отправиться на ЛомбокеАмпенан, Матарам и ЧакранегараОколо столицыПляж Сенггиги и острова ГилиГорные походыЮг и восток ЛомбокаПоездка по ЛомбокуРазмещениеКухняРемеслаКак добратьсяПолезная информацияОбщая информация
В северной части Ломбока возвышается огромный вулкан Гунунг-Ринджани, второй по величине в Индонезии. Большинство людей живут здесь на плодородной равнине у подножия горной гряды. Юг острова холмист и засушлив, он порос низкой, жесткой растительностью, а его подвергшиеся эрозии долины напоминают некоторые пейзажи Австралии.
Изучив растения и животных Индонезии, естествоиспытатель XIX в. Альфред Уоллес разделил ее на две части: западную, относящуюся к Юго-Восточной Азии, и восточную, которая географически примыкает к Австралии и Океании. Разделительную линию он провел как раз через пролив Ломбок, показав, что Бали и Ломбок принадлежат к разным географическим зонам. Хотя это деление не бесспорно, его основа — «линия Уоллеса» — признана до сих пор.
Много лет Ломбок служил домом для сасаков, пришедших сюда когда-то из Азии через Яву и Бали. Известно, что они были анимистами — одушевляли все, что их окружало. Когда на остров проник ислам (частично с Бали), часть населения приняла его, но в своей собственной версии, Векту Телу, в которой сохранялось значительное влияние анимизма. Сейчас большинство жителей острова в той или иной степени исповедуют ислам. Путешествуя по Ломбоку, вы заметите много экзотических мечетей, с куполами и причудливыми аркадами, а также немалое количество молодых женщин в платках и платьях особого покроя.
Первые попытки вмешательства Бали начались в XVIII в. Через некоторое время большая часть Ломбока управлялась из балийского Карангасема. Позже балийская провинция на Ломбоке стала независимой и даже пыталась подчинить себе Карангасем. Анимистическо-индуистские верования балийцев и анимистическо-мусульманская религия сасаков не всегда находились в конфликте, между ними было и много общего. Сейчас большинство выходцев с Бали проживают на западе Ломбока и оказывают влияние на развитие местных торговли и туризма.
В конце XIX в. голландцы, воспользовавшись разногласиями между балийцами и сасаками, присоединились к последним и потом установили над ними полный контроль. После Второй мировой войны, по окончании японской оккупации Ломбока, голландцы на короткий срок возвратились на остров, но, как только Индонезия провозгласила независимость, вновь покинули его.
Люди
Ломбок, названный так в честь местного сорта перца чили, еще называют «островом тысячи мечетей». Действительно, индуисты, пришедшие сюда в XVI веке из балийского Карангсема, осели лишь на западном побережье и насчитывают только 100 тысяч человек. Подавляющее большинство населения — свыше двух миллионов — сасаки, исповедующие ислам. Они разделяются на две группы: вету тулу (Wetu Tulu) — почти язычников, живущих в горах и соблюдающих лишь некоторые исламские и индуистские обряды, и ветулима (Wetu Lima) — настоящих ортодоксальных суннитов.
Все они говорят на сасакском и бахасе, многие понимают балийский и сумбавский языки. Английский в ходу лишь на самых раскрученных курортах.
Куда отправиться на Ломбоке
На Ломбоке вас прежде всего покорят неспешный, расслабляющий темп жизни, чистые пляжи и естественная, нетронутая красота. Посетители острова отдают должное умиротворяющим сельским дорогам, где бродят водяные буйволы со своими телятами, бегают курочки с цыплятами и неожиданно открывается океанская лазурь, испещренная точками парусов. Большинство туристов останавливается в отелях около пляжа Сенггиги или на несколько отдаленных островах Гили, но на юге Ломбока тоже есть хорошие пляжи, пригодные для плавания с маской.
На острове несколько достойных внимания храмов, дворцов и других исторических мест, но его богатая культура не бросается в глаза, не выставлена напоказ. Сосуществование сасакских и балийско-индуистских традиций означает, что здесь всегда проходят какие-то церемонии, информацию о них вы можете получить в своем отеле.
Некоторые деревни специализируются на определенных ремеслах: плетении, ткачестве, гончарном искусстве или резьбе по дереву. Для того чтобы посмотреть на деревенскую жизнь, лучше арендовать машину или мотоцикл и совершить дневную поездку по очаровательной сельской местности. Стоит узнать время работы рынков; во многих городках и деревнях они открываются по утрам один или два раза в неделю. Дороги за городской чертой свободны, а из транспортных средств до сих пор преобладают запряженные пони повозки (чидомо).
Ампенан, Матарам и Чакранегара
Самолеты приземляются в аэропорту Селапаранга, расположенном на северной границе столицы Ломбока — города Матарам. Медленные паромы из Бали прибывают в док порта Лембар в 10 км южнее.
Не так давно старый порт Ампенан, административный центр Матарам и торговый район Чакранегара были совершенно отделены друг от друга. Сейчас это урбанистический конгломерат, где проживает четверть миллиона человек. Их объединяет длинная, широкая улица, которая заканчивается в Свете, центральном транспортном узле города.
Портовая зона Ампенана уже разрушается и почти не используется, узкие улочки старого города гораздо оживленнее. Большинство населения — потомки арабских торговцев, их можно увидеть в ухоженных мечетях, куда под крики муэдзинов они собираются на молитву.
К югу от центра, в Джалан-Банджар-Тилар-Негаре, находится музей Нуса Тенггара Барат (вт—вс 7.00—14.00, вход платный). Там вы можете познакомиться с культурой острова и его природой.
В Матараме, столице провинции Нуса-Тенггара-Барат, находится ряд правительственных учреждений; на обсаженных деревьями улицах много богатых домов. По дороге к храму, расположенному на вершине горы Гунунг-Пенг-сонг, что в 6 км к югу, вас встретят стайки обезьян, ожидающих подачки.
Коммерческий центр Ломбока Чакранегара, или просто Чакра, вырос вокруг дворца балийских раджей. Из всех королевских построек до сегодняшних дней сохранился только водяной дворец Маюра, в котором прежде были залы для приемов и судебных заседаний. Дворец стоит посреди озера; подойти к нему можно по мощеной дороге, охраняемой пушками. Здесь в 1894 г. балийцы одержали кратковременную победу над голландскими войсками. Спустя несколько недель после этого триумфа все переменилось и голландцы подолжили завоевание острова.
На противоположной стороне улицы высится Пура Меру, самый большой храм на Ломбоке, построенный в 1720 г. Три его святыни в виде меру посвящены Браме, Вишну и Шиве. Огромный деревянный барабан во внешнем дворе возвещает индуистской общине о начале празднеств и церемоний. На востоке транспортный узел Света запружен автобусами (бемо) и повозками, запряженными пони (чидомо). Здесь же шумит самый большой рынок Ломбока.
Около столицы
Сады на склоне холма и озеро в Нармаде в 10 км к востоку от Чакранегары были разбиты в XIX в. по приказу одного из королей: они должны были напоминать ему о вулкане Гунунг-Ринджани и расположившемся в его кратере озере (по старости он уже не мог их посещать). После того как был добавлен еще один прямоугольный бассейн, сходство перестало быть таким очевидным.
В Лингсаре, на севере Нармады, стоит экуменический храм Пура Лингсар, призванный объединять людей разных религий. Его верхнее строение предназначено для индуистов. В бассейне храма Векту Телу обитают большие старые священные угри, их надо кормить жертвенными вареными яйцами, которые торговцы продадут вам у ворот. В другом здании лежит принесенный с Гунунг-Ринджани камень, завернутый в белую материю и обвязанный желтым кушаком. Говорят, что он представляет духов рода. Китайские даосисты берут с собой зеркало, чтобы отразить злых духов.
В садах Суранади, что к востоку от Лингсара, вам также предложат яйца, предназначенные для обитателей пруда в храме Священных угрей. Вы также сможете искупаться в бассейне, питаемом природными источниками, и остаться на ланч в старой, построенной еще голландцами, гостинице «Suranadi».
Пляж Сенггиги и острова Гили
Направившись по побережью к северу от Ампенана, посетите водяной храм Пура Сетара около яркого, разноцветного китайского кладбища. Рядом с ним собираются жители деревни, чтобы вытащить на берег рыбацкие лодки и рассортировать улов. Прямо перед Сенггиги на скале стоит сводчатый Пура Бату Болонг. Старинная индуистская святыня выступает в море, представляя собой прекрасную площадку, с которой можно наслаждаться закатом над проливом Ломбок.
Место, где надо остановиться в первую очередь, находится около пляжа Сенггиги, к северу от Батуболонга. Иногда пляж круто спускается вниз, а прямо под поверхностью воды могут оказаться скалы или коралловый риф, так что лучше прогуливаться по нему в резиновой обуви, а не босиком. Дорога к северу от Сенггиги проходит по одному из самых очаровательных побережий Индонезийского архипелага. Иногда она взбирается на вершины утесов, а потом устремляется вниз, к самой воде. Среди пальм прячутся крошечные деревушки, а в океанской дали мелькают яркие пятна парусов.
Иногда туры из Сенггиги и транспорт из Матарама направляются не на побережье, а в глубь острова, по продуваемой ветрами дороге Пусук Пасс. В Пеменанге встречаются две дороги, одна из них, проселочная, ведет в маленький порт Бангсала, откуда можно отправиться на находящиеся в отдалении три острова Гили (слово гили означает «остров»). Ближайший из них, Гили-Айр, лежит примерно в 3 км, далее следует Гили-Мено, а потом Гили-Траванган — он не только самый дальний, но и самый большой из них, хотя его длина всего 2,5 км.
Пляжи с белым песком и коралловые рифы сделали Гили чрезвычайно популярными среди дайверов, туристов и тех, кто не прочь повеселиться. Самый тихий из островов — Гили-Мено; здесь можно расслабиться в многочисленных пляжных кафе и бамбуковых бунгало, не опасаясь, что шум машин, мотоциклов и лай собак нарушат покой. А вот Гили-Траванган славится шумными вечеринками, и вообще здесь больше развлечений, в том числе дайвинг-центров.
Лодки, курсирующие из Бангсала на острова, обычно отправляются, только когда заполняются пассажирами (обычно одна лодка вмещает 15—20 человек). В июле и августе долго ждать не приходится, но не в сезон лучше заплатить за пустые места или нанять перевозчика в оба конца (за довольно низкую фиксированную плату). Покупайте билеты в главном здании, а не у коммивояжеров или в самодельных ларьках: там легко можно нарваться на мошенников. В некоторых крупных отелях на островах Гили предоставляют трансфер на скоростных лодках.
Горные походы
Гунунг-Ринджани высотой 3726 м почитается как сасаками, так и балийцами, которые устраивают паломничества к находящемуся в его кратере озеру и горячим источникам. Каждый год в эту местность приезжает и множество любителей горного туризма; свой маршрут они начинают от одной из деревушек у подножия вулкана, к югу от Байана (советуем совершать походы в сухой сезон, с июня по ноябрь).
Узкая дорога быстро поднимается из центра Байана в Бату-Кок, ведет в близлежащую деревню Сенару и там обрывается. Вдоль дороги встречаются гостевые домики, к некоторым из них примыкает ресторанчик или кафе (варунг), а из ресторана, выходящего на долину, можно увидеть блики водопада Сенданг-Гиле. В Ринджани можно нанять проводника — как на один день, так и на более длительное восхождение. Главная цель туристов — внушающий благоговейный ужас кратер с прекрасным озером в форме полумесяца. Чтобы дойти до него, вам потребуется целый день утомительного похода. Глубина кратера 600 м, спуск по его крутому, скользкому склону займет еще несколько часов. Планируйте, что экспедиция продлится три, а то и четыре дня, особенно если вам захочется взобраться на вершину Ринджани. Те, кто не располагает таким количеством времени или энергии, могут удовольствоваться получасовой прогулкой по долине и обедом в Сенару, рядом с великолепными водопадами Сенданг и Тин-Келеп.
Юг и восток Ломбока
Съехав с ведущей через Ломбок дороги и отправившись к востоку от Нармады, вы встретите целое скопление деревень народных промыслов. Лойок, например, славится на всю Индонезию корзинами и циновками из бамбука. В соседнем Рунгканге изготавливают черные как смоль горшки всех размеров и затем оплетают их тонким, гибким ротангом.
На южном склоне Гунунг-Ринджани находится Тетебату, любимое место отдыха местных жителей, со старой гостиницей и парой апартаментов с видом на зеленые долины. Здесь вы можете прогуляться до лесного водопада в сопровождении черных обезьянок, которые будут болтать, визжать и прыгать с ветки на ветку.
Лабухан-Ломбок на восточном побережье — это местное «захолустье»; здесь жарко и душно, впечатление сглаживают лишь живописные свайные домики. От терминала Кайанган, что в 3 км от этой деревни, отчаливают грузовые и пассажирские паромы, направляющиеся на остров Сумбава.
В Сукараре, к югу от Матарама, почти в каждом доме есть старинный ткацкий станок для производства великолепных тканей сонгкет, в которых золотые и серебряные нити смешиваются с хлопковыми. Немного дальше на юге находится Пенуджак, где изготавливают на экспорт всемирно известную керамику.
Белека, находящаяся к востоку от торгового городка Прайя, специализируется на сложном плетении: изготовление только одной большой циновки для стола занимает у здешних мастериц около недели. Южнее, у самой Куты, расположился Рамбитан, традиционное поселение сасаков, с домами, покрытыми бамбуком, и высокими амбарами для хранения риса. Там всегда толпятся туристы и продавцы сувениров. Садэ похожа на него, но не столь большая. Обратите внимание на мечети с бамбуковыми крышами в обеих деревнях.
На юге сухие, покрытые низким кустарником холмы медленно «проведут» вас через полупустыню, прежде чем открыть одно из самых восхитительных индонезийских побережий. Пляж Кута с его белоснежным коралловым песком — одно из наиболее удобных мест для серфинга, однако, в отличие от своего балийского тезки, в основном пустует. Поселиться здесь можно в скромных коттеджах; в некоторых из них работают ресторанчики.
У песчаного пляжа Мандалика расположен отель-курорт «Novotel Coralia Resort», стилизованный под традиционную деревню сасаков. Это самый лучший отель в округе. По желанию постояльцев водители могут доставить их на какой-нибудь из красивейших уединенных пляжей, находящихся поблизости.
Стоит посетить воскресный утренний рынок в деревушке Кута: здесь очень многолюдно и интересно. Раз в год, в феврале или марте, в течение нескольких дней после второго полнолуния на пляже около «Новотеля» собираются люди, чтобы провести фестиваль Бау Ньяле. Фестиваль имеет очень древнее происхождение и проходит в ночь, когда миллионы морских червей выползают из воды для спаривания.
Поездка по Ломбоку
В Сенггиги устраиваются организованные туры по немногочисленным культурным достопримечательностям Ломбока и деревням ремесленников. Некоторые из них предусматривают посещение одного из островов Гили для плавания с маской или дайвинга. Бемос курсируют из города в город, но редко покидают пределы густо заселенной центральной низины. Их можно арендовать по цене, примерно соответствующей стоимости суточной аренды стандартного транспортного средства. На вездесущих чидомо (пони с повозкой, похожей на балийский докар) удобно совершать небольшие поездки. Такси за пределы Сенггиги нужно заказывать заранее. Машину напрокат можно взять в Сенггиги и Матараме. Можно арендовать и велосипеды, на них хорошо путешествовать по горам во время сухого сезона (с июня по октябрь).
Размещение
Большинство приезжающих на этот остров останавливаются в Сенггиги и его окрестностях. Некоторое количество отелей находится в Кута-Бич и на южном побережье. На островах Гили есть комфортабельные гостиницы среднего класса, лосмены, а также роскошные виллы и отели, количество которых увеличивается.
В деревнях, где нет официальных мест для ночевки, но если вы хотите тут остановиться, то надо представиться старейшине: он разместит вас в одной из местных семей.
Кухня
Ломбокская кухня не отличается чем-то особым от балийского соседа. За исключением одного: это мусульманский остров и найти свинину в меню ресторанов за пределами курортов проблематично. Алкоголь в туристических зонах присутствует повсеместно, в основном в виде пива «Бинтанг».
Ремесла
Ремесленное искусство на Ломбоке направлено на производство предметов домашнего обихода, которые обладают естественной красотой и функциональностью. Посмотрите на изящные плетеные изделия, будь то циновки, коробочки, тарелки, мешочки или популярные сегодня модели рисовых амбаров. Очень привлекательны также вырезанные из дерева и раскрашенные шкатулки для хранения специй, табака, ювелирных украшений. Простые изделия из красной глины делают в Пенуджаке, а оплетенные сложным узором черные горшки — в Рунгканге.
Как добраться
Международный аэропорт «Селапаранг» («Selaparang») в Матараме, две паромные переправы — вот и весь небогатый набор сообщения Ломбока с «большой землей», обычно подразумевающей собой соседний Бали.
Собственно, авиасообщение с другими странами ограничивается лишь рейсами сингапурской «Silk Air» с его негуманными 300 SGD в одну сторону и 490SGD «туда-обратно» из Сингапура (примерно $190 и 300) — и это за пару месяцев до полета. За неделю перед нужной датой ценник взлетает до небес, и логичнее использовать рейсы «Air Asia» и местных авиакомпаний с пересадкой в Денпасаре. Балийская столица совсем рядом — 15 минут в воздухе на самолете а/к «Merpati» (2—3 рейса в день, 60$). Желающим сэкономить предлагаются рейсы на «фоккере» а/к «Trigana» за 30$ — незабываемые ощущения в стиле «хроника пикирующего бомбардировщика»!
Также при желании можно напрямую улететь в Сурабайю и Джокьякарту на самолетах а/к «Citilink». Билеты продаются в кассах аэропортов и в турагентствах. Прилетевших гостей острова развозят по городам и курортам на такси. Следует игнорировать навязчивых бомбил, выходить через автостоянку на дорогу и ловить голубые такси со счетчиком — поездка до Матарама обойдется в 6 000 - 7 000 Rp (3 км на юг).
Главные западные ворота Ломбока находятся в Лембаре (Lembar), куда каждые полтора часа причаливают паромы из балийского Падангбая. Билет недорог — 15 000 Rp, но за транспортное средство придется доплатить, от 40 000 Rp за мотобайк до 225 000 Rp за машину. Пассажирам автобусов, рейсовых и чартерных, ничего доплачивать не нужно. Билеты на паром продаются в кассах, ушлые портовые мошенники уверяют, что кассы закрыты, но не стоит им верить. В порт также причаливают огромные паромы компании «Pelni» с других островов Индонезии. Из-за своей убийственно медленной скорости туристами они используются редко. Из Лембара в Матарам можно доехать на мотобайке по красивой дороге за 25 000 Rp либо на такси.
Желающие продолжить путешествие на восток к островам Нуса Тенггара (Сумбава — Комодо — Флорес) используют восточный порт Каянган (Kayangan) в Лабуан Ломбоке (Labuhan Lombok), откуда каждый час отправляются паромы на Сумбаву (9 000 Rp, доплата за транспорт). Он соединен с Матарамом хорошей дорогой и рейсами многочисленных автобусов, уходящих с городского автовокзала «Бертаис» («Bertais») (2 часа).
Вообще, автобусное сообщение, начиная с трансостровного Джакарта — Сапе (Sape) (о. Сумбава) и заканчивая ежедневными туристическими чартерами компании «Регата» до всех балийских курортов — самое дешевое и популярное средство сообщения с внешним миром. Легче всего доехать из Денпасара (6 — 7 часов, 90 000 Rp) и Сумбавы Бесар (Sumbawa Besar) (6 часов, 65 000 Rp). Поездка из Джакарты обернется экстремальными 32 ч в прокуренном автобусе за 300 000 Rp — очень дешево, но невероятно сердито.
Полезная информация
Туристический офис находится по адресу Матарам, Ломбок. Jalan Langka, 70, тел.: 0370-631-730. Полезные карты и буклеты, которые, однако, не всегда бывают в наличии.
Рекомендуем также компанию «Bidy Tour» на Ломбоке (тел.: 0370-632-127; www.bidytour-lombok.com). Еще одно надежное турагентство — «Perama Tours» (тел.: 0370-693-007 на Ломбоке, 0361-751-551 на Бали; www.peramatour.com) предлагает разнообразные экскурсии, а такж трансферы по Ломбоку и Индонезии.
