Из Минска в Черногорию на своем автомобиле.
В этом году все едут на Балканы, «будто они резиновые». Друзья и знакомые выкладывают в социальных сетях привлекательные фото. Так что я со своим вариантом поездки оказался не оригинален, хотя идею вынашивал еще с января.
В моем распоряжении оказались целых три сентябрьских недели отпуска (невиданная роскошь!), и я решил позволить себе следующий маршрут: проехать через Польшу, Словакию, Венгрию и Сербию в Черногорию, зависнуть у моря на две недели, и через те же страны вернуться домой. Я не любитель «промахивать» страну транзитом, и, если время позволяет, стараюсь в дороге посетить какие-то интересные места. Начал подготовку еще зимой. В январе, изучая предложения по сдаче жилья, я обратил внимание, что цена уменьшается по мере приближения локации к Албании. Оптимальным вариантом становились окрестности приморского города Бар. Здесь и море с пляжами присутствует, и посмотреть есть что. Выбрал частный отель в пригороде в 500 метрах от моря, с бассейном на территории и кучей положительных отзывов. Забронировал. В результате маршрут на карте нарисовался такой:
Наш экипаж состоял из меня и жены, рабочий график дочери с нашим теперь не совпадает. Так как я единственный водитель, решил «не рвать пупок» и разбил маршрут на отрезки длиной около 500 км. Получилось по три точки ночевки в каждую сторону. В результате такого неторопливого передвижения у нас оставалось не менее половины дня на осмотр каких-нибудь достопримечательностей.
Люблин (Польша), старт.
Выехали привычно до рассвета, в два часа ночи субботы. В шесть утра нас встретил Брест, празднующий свое тысячелетие,
а еще через час мы уже стояли в Домачево в очереди на пересечение границы с Польшей.
Прохождение за три часа посчитали вполне оперативным, и в полдень уже заселились в простенький отель Люблина. Передохнув, отправились в старый центр, оставили машину в подземном паркинге торгового центра Vivo, как раз напротив старого замка. Вполне уютный Люблин произвел приятное впечатление узкими улочками старого города, на нарядной площади по поводу выходного был устроен фудкорт, играла музыка.
Здесь у нас была запланирована небольшая закупка продуктами в дорогу в недорогом польском супермаркете, а также по просьбе дочери заскочили в Икею за большой и мягкой плюшевой акулой, звездой Инстаграмма Она стала нашим третьим членом экипажа, неизменно вызывающим улыбки у пограничников и просто прохожих.
Хунгароринг (Венгрия).
Планируя следующую ночевку, я понимал, что она будет где-то неподалеку от Будапешта. Я мониторил Booking на тему жилья, и вдруг сообразил, что можно заехать в место, где проходят гонки Формулы-1 – Хунгароринг. В этом регионе было много интересных предложений, я выбрал небольшую усадьбу в старинном доме, расположенном среди бескрайних виноградников. Поэтому два последних километра к гостинице тут идут по самой настоящей грунтовке, хозяева предупреждают заранее об осторожности и скорости около 20 км в час.
Мы покинули Люблин около 6 утра, далее у нас было 130 км по Словакии. Я решил не покупать словацкую виньетку для оплаты местных дорог, так как участок платных трасс составляет около 20 км, и объехать его можно практически без потери времени. Венгерскую же виньетку мы приобрели заранее через интернет (очень удобно), сроком на 1 месяц, так как планировали возврат через эту же страну спустя три недели, стоимость – около 17 евро. . Мы быстро промахнули Словакию, богатую лесистыми холмами и мотоциклистами (иногда ехали будто в кортеже), и оказались на родине токайского вина и гуляша.
Отель Csókás Birtok Panzió, Borászat és Pálinkafőzde (сходу не запомнишь) произвел прекрасное впечатление: вышитые подушки, резной буфет, часы с амурчиками на каминной полке.
Замечательная трасса Хунгароринг имеет интересную и довольно долгую историю. Первая гонка на ней прошла еще в 1936 году, а в 1986, после большой реконструкции, здесь впервые прошли соревнования на территории соцлагеря. С этого момента трасса постоянно находится в календаре чемпионата мира. К сожалению, мы прибыли к «Мекке» всех любителей королевской гонки воскресным вечером около 5 часов, так что у нас практически не было шансов попасть на трибуны. Через одни из ворот мы посмотрели на трассу сверху (там проходила закрытая гонка местного мотоклуба Сузуки), сфотографировались у главного входа, залили «гоночного» горючего на заправке при трассе, и там же купили сувенирную майку на память о сакральном посещении.
Белград (Сербия).
После крепкого сна на деревянной резной постели и завтрака на старинной террасе, мы выдвинулись в сторону Белграда. Платная дорога с разрешенной скоростью 130 км/час и прохождение границы с Сербией за 20 минут позволили нам уже в полдень заселиться в нашу квартиру. Сербская часть нашего пути также имела платный отрезок, стоимость около 5 евро, оплата на «итальянский манер» — берешь талончик, около следующего шлагбаума платишь.
Мы читали несколько нелестных отзывов о Белграде – город скучноват и сероват. Не согласны. Несмотря на жару (+38), он произвел приятное впечатление. Правда, нам пришлось покрутиться, чтобы поставить машину в центре – практически везде платные парковки оплачиваются СМС-сообщениями на местных операторов. Поэтому мы ставились на крытый паркинг (гараж), здесь стандартная почасовая оплата, можно карточкой, из расчета 100 динар (0,80 евро) в час.
В центре города поражают сохраненные следы НАТОвских бомбардировок, которые произошли во время военного конфликта, приведшего к распаду Югославии в конце прошлого века.
Несмотря на прошедшие годы, тема все еще актуальна – в городе вывешены растяжки с патриотическими лозунгами и портретами погибших, установлены памятные доски. Прямо мимо главного входа во дворец Президента здесь можно свободно ходить и фотографироваться, люди сидят возле фонтана неподалеку, выгуливают собак и отдыхают.
Собор святого Савы – один из крупнейших православных соборов в мире – потрясает своим размахом. Сейчас идет внутренняя отделка храма, к осмотру доступны только нижние помещения, раззолоченные и роскошные.
Пешеходная улица князя Михаила – активная, жизнерадостная, полна народом, зависающим в кафе и магазинах.
Улица упирается в Калемегдан – старинную крепость, хорошо реконструированную. С нее открывается нарядный вид на синий Дунай.
Мы также хотели посетить музей гениального серба Николы Теслы, но в понедельник в музее выходной.
Городской транспорт Белграда оказался до боли знакомым – троллейбусы производства Белкоммунмаш и МАЗовские автобусы, обрадовались, как родным.
Бар, Черногория. Приехали.
Утро встретило нас в дороге. Наконец Черногория, начались живописные горные пейзажи, каменистые склоны, тоннели, дорога пошла петлять и наша скорость порядком замедлилась. Мы также останавливались, чтобы сфотографировать такие непривычные белорусскому глазу ландшафты.
После обеда прибыли в вытянутый вдоль Адриатики Бар.
Наш маленький апарт-отель расположился в одном из пригородов Бара – тихой Шушани. Цена вместе с туристическим сбором (1 евро в сутки на человека) составила 280 евро за 14 дней, вполне разумная, на мой взгляд.
За эту сумму мы получили в свое распоряжение что-то вроде маленькой студии с кухней и санузлом, оснащенной кондиционером, спутниковым ТВ (это ни разу не включали), холодильником, электроплитой, чайником и прочей кухонной утварью, а также территорией с просторным бассейном, террасой, газоном с гордой пальмой в углу, и довольно быстрым интернетом в виде бонуса. К морю вела калитка в углу бассейна, крутая лестница и наклонная дорожка мимо таких же маленьких отелей выводили метров через 500 к оживленной дороге, променаду и длинному галечному пляжу.
Старый Бар.
Шушань сразу понравилась нам, показалась какой-то деревенской и уютной, несмотря на нарядные фасады и активную вечерами набережную. Мы поприветствовали море, отдали должное чистоте воды и красоте береговой линии. Конкретный план на эти две недели в Черногории я не составлял, но заранее в навигаторе наметил много точек для посещения, страна обещала порадовать интересными местами. Решили, как всегда, ориентироваться по погоде, самочувствию и настроению. Далее кратко приведу свои впечатления о тех местах, которые посетили, не углубляясь в историю и полные описания – в интернете есть огромное количество интересной и профессионально изложенной информации на эту тему.
Утром мы отправились смотреть ближайшую к нам достопримечательность — Старый Бар. Сейчас это музей под открытым небом, он необитаем, и, на наш взгляд, это идет только на пользу сохранности этих стен. Насчитывающий примерно 2,5 тысячи лет истории, город получил свое название от живших здесь древних славян, был частью Византийской империи, Венецианской республики, Османской империи. Часть зданий и старинный акведук были тщательно восстановлены после большого землетрясения 1979 года. Однозначно было интересно полазить по древним руинам. Вход платный, для взрослых – 2 евро.
Морская прогулка.
Плавание на небольшом прогулочном судне по маршруту Бар-Сутоморье-Петровац-Будва-Королевский Пляж –Бар нам очень понравилось. Услугу предлагают на набережной, стоимость – 12 евро с человека. С учетом остановки в Петроваце на 1 час, в Будве на 3 часа, и на Королевском пляже на 1 час, прогулка занимает весь день с 8 утра до 6 вечера. Суденышко весело бежит по волнам, есть возможность сделать прекрасные снимки.
Вся прибрежная территория скалистая, есть много бухточек, пещер и островов, рассмотреть которые можно только с воды и, разумеется, Свети – Стефан, эффектный остров курорт.
В Петроваце и Будве также есть районы «старого города», мощеные старым песчаником. В Будве во время большой прогулки можно полежать на пляже с видом прямо на древнюю башню.
Королевский пляж – удивительное место, попасть сюда можно только по морю. Вода кристально чистая, красивого бирюзового цвета. Да и само плавание нам, сухопутным, показалось интересным и забавным.
Национальный заповедник «Скадарское озеро», Подгорица, Цетинье и Риека Црноевича.
Этот вариант прогулки также на целый день. Скадарское озеро – огромный водоем, крупнейший на Балканском полуострове, 2/3 его находятся в Черногории, и 1/3 – уже в Албании.
Один из красивейших видов открывается неподалеку от городка Вирпазар, здесь также находится винный магазин, в котором продаются в нескольких вариациях традиционные, крепкие и терпкие«Вранац» и «Крстач».
После осмотра части огромного озера мы поехали в столицу Черногории – Подгорицу. Интересным местом для осмотра по дороге был водопад, как ни странно, Ниагара. Названный по примеру великого американского собрата, на фото в интернете он производил впечатление., Приехав к необычному горному массиву, водопада, к моему разочарованию, мы не обнаружили.
В засушливый летний сезон река обмелела, и мы увидели лишь глубокий каньон, пробитый водой. Как говорят местные, сюда стоит ехать в апреле- мае, вот тогда река, наполненная талыми снегами с гор, разворачивается во всей красе.
Побродили и поехали в город.
Подгорице довольно сильно досталось во время Второй мировой. Город активно бомбили итальянцы, мало что уцелело. После войны его переименовали в Титоград, старое название вернулось уже только в 1992 году. Мы немного погуляли по старой части города, посетили красивейший и огромный храм Христова Воскресения. Здесь как раз проходил обряд венчания, звонили колокола. Внутренняя богатая роспись церкви производит мощное впечатление.
Далее, покинув столицу, выбрались на дорогу к населенному пункту со сложным названием «Риека Црноевича». Дорога очень живописна, но довольно сложна и опасна.
Склон горы изрезан серпантинами, внизу прекрасные виды, но увлекаться ими не стоит, так как полотно узкое, без отбойников, при этом две легковушки разъезжаются с трудом Дорога проходит мимо изумительного места, где река делает резкий поворот.
Именно здесь воинственный авантюрист царских кровей Иван Црноевич (отсюда название) заложил дом правителя государства Зета, прародителя Черногории. Теперь в этой исторической точке гостиница. Сам городок колоритен, в былые времена он был довольно развит, здесь был центр рыбацкого промысла и даже завод по производству жемчуга из рыбьей чешуи.
На сегодня в нем проживает около 50 человек, основу их благосостояния составляют туристы. Можно взять экскурсию по реке и Скадарскому озеру, но цены от 40 евро и выше. Мы воздержались, зато с удовольствием прогулялись по берегам, старым арочным мостам и отправились в Цетинье.
Образование этого города произошло также благодаря активному Црноевичу. Он остановился здесь в 15 веке, бежав от турок. Цетинье долгое время считался главным городом Черногории, в конце 19 века он даже официально был провозглашен столицей. Сегодня это довольно тихий город, имеющий статус культурной столицы. Самой знаковой достопримечательностью является монастырь Рождества Богородицы, довольно известный в этих краях.
Котор.
После пары дней пляжного отдыха нам вновь захотелось движения. На этот раз мы выбрали, без преувеличения, жемчужину Черногории – Котор. Из Бара туда ведет магистраль, но стоит учитывать, что проходит она сквозь все городки побережья, и скорость передвижения вряд ли превысит 50-60 км в час. Мы оставили машину на платной стоянке возле Старого города. Эта часть хорошо сохранилась до наших дней, мы прошли внутрь и попали … в Италию? На самом деле это действительно так, основали старый Котор римляне, и назывался он раньше Акрувиум. Затем, после четырех веков правления Венецианской республики, его переименовали в Каттаро, и лишь во времена Югославии он стал Котором.
Перед воротами старого города можно взять бесплатную карту. Мы прогулялись по нескольким площадям, архитектура которых живо напомнила нам Венецию. Также Котор называют городом кошек, здесь их действительно великое множество, к туристам они относятся равнодушно и слегка презрительно.Ну а нам интересно взглянуть на залив сверху, с крепости Святого Ивана, за 8 евро у нас появилась прекрасная возможность вскарабкаться по жаре вверх на 1400 ступеней. Сильно не советую соваться сюда в босоножках на каблуке, вьетнамках и прочей неудобной и скользкой обуви. Обязательно возьмите собой воду. Подъем достаточно тяжел, а бутылка воды стоящая внизу 1 евро, у крепости продается за пять. Примерно посредине пути находится часовня Спасения Богородицы, многие дальше не идут.
Весь путь занимает примерно час. Наградой взмокшим путникам служат изумительные виды на город и весь Боко-Которский залив.
По дороге из Котора назад можно остановиться на обзорной площадке напротив острова Свети Стефан и осмотреть его также с суши.
Трекинг на Румию.
Еще планируя в Минске наш отдых, я решил сделать небольшой поход в горы. Наметил вершину Боботов Кук. Прихватили снаряжение для трекинга, но, поездив по здешним дорогам, я понял, что вершина расположена слишком далеко, с местным ритмом движения минимум четыре часа в одну сторону. Решили поискать что-нибудь поближе. Ответ оказался совсем рядом, он буквально был виден из нашего окна – местная гора Румия.
План составился быстро. Едем на машине до монастыря Сергия Радонежского, а оттуда уже есть отмеченная тропа на вершину, длина подъема около двух километров. Рано утром, экипировавшись соответственно, выдвинулись в путь. Дорога до монастыря, всего около 20 километров, тоже та еще – гравийка, петляющая по склону. Сюда советуют соваться на хороших внедорожниках, и то в сухой сезон. Впрочем, Рио довольно спокойно ее преодолел.
Тропа обозначена бело-красными точками по камням вдоль всего маршрута. Судя по отзывам в интернете, подъем у неподготовленных людей (вроде нас ) занимает около двух часов. Мы зашли за три. Не гнались за результатом, шли в свое удовольствие, часто отдыхали, фотографировали.
Пришлось на телефон, так как здесь вышел первый косяк — я забыл в отеле фотоаппарат. Дорога идет постоянно вверх по большим камням, и щебню, под хорошим уклоном. Палки обязательны! Дополнительная точка опоры всегда пригодится. По пути к нам присоединилась собака, явно местный гид.
Уже выйдя к седлу, мы просто обалдели от открывающихся внизу видов: слева от вершины раскинулся наш Бар, к горизонту уходила синяя дымка моря. Справа – гигантский водный массив Скадарского озера, вдалеке виднеется албанский город Шкодер.
Сделав последний рывок, мы взобрались на вершину к главной интересной точке – храму Святой Троицы.
Воздвигнут он на месте старого храма, разрушенного еще турками. В 2005 году каркас целиком отлили из металла и водрузили на гору с помощью вертолета. С тех пор верующие совершают крестный ход и приносят собой по камню, их так и называют – камни покаяния. Камней накопилось много, церковь обложена со всех сторон.После перекуса (хвостатый гид получил свой гонорар холодным мясом), начали спуск. Пару раз поскользнулись на массе поехавшего под ногой щебня, отделались синяками. Закончилась вода – полтора литра на двоих оказалось маловато, это была наша вторая ошибка. Хорошо, что ниже дорога идет уже в пролеске, в теньке, у тропинки в изобилии растет ежевика, подкрепились ею.Рискнули постучаться в монастырь, попросить воды. Матушка Феодора не только дала напиться, но и рассказала, что этот монастырь был построен в 2009 году специально для путников, делающих крестный ход на Румию (в переводе с арабского «румия» – христианка). Ежегодно на праздник Святой Живоначальной Троицы, в середине июня, здесь проходит крестный ход. Все монахини — русские, из Перми, живут здесь с момента основания монастыря. Отдохнув, мы попытались предложить денег для прихода, но нас попросили лишь рассказать о монастыре и священной горе. С удовольствием выполняю просьбу матушки Феодоры, если кто захочет сюда подняться — заходите обязательно в монастырь, тут рады любым путникам.
Шкодер.
Первоначально я не планировал заезжать в Албанию, но выдался дождливый денек и, как это часто бывает в горах, буквально в 50 км стояла абсолютно солнечная погода, именно на территории Албании. Ну а раз так, то едем к соседям!
Шкодер расположен в основании Скадарского озера, он и дал ему название.
Самой главной достопримечательностью является крепость Розафа. Она построена на высоком холме и возвышается над городом. По дороге к крепости можно посмотреть Свинцовую мечеть.
Название дал необычный способ укладки камней при строительстве, их крепили между собой раскаленным свинцом. Не самое «здоровое» решение, поэтому мечеть теперь закрыта. Билеты в крепость Розафа стоят около двух евро, она очень древняя, первые постройки датируются еще 3 веком нашей эры. Названа по имени жены одного из строителей, которая, по легенде, дала себя замуровать заживо в стене, только так боги давали «добро» на постройку. Виды со стен изумительны. Сама крепость полуразрушена, хотя ее пытаются потихоньку реставрировать.
Спустившись в город, мы пережили «дорожный шок». Во всем городе нет светофоров! В результате трафик напоминает броуновское движение. Снующие во всех направлениях велосипедисты, скутеры и «бессмертные» пешеходы. Выезжающие на «встречку», разворачивающиеся поперек дороги автомобили. Парковка в два, в три ряда. Впрочем, довольно быстро начинаешь улавливать в этом подобие системы. Главное условие — предварительно посигналить! Неважно, что ты будешь делать потом — требуется привлечь внимание. Я читал, что в этом уникальном городе даже проводили референдум на предмет установки светофоров. Население высказалось категорически «против».
Мы отметили, как и многие путешественники, количество Мерседесов на дорогах, только на них ездят реальные орлы-албанцы.
В старом центре можно посмотреть несколько мечетей и церквей(здесь, как в Черногории, спокойно соседствуют храмы трех конфессий), купить местного вина, поклониться памятнику великой албанке – Нобелевскому лауреату Матери Терезе. В местных кафе подают очень крепкий кофе со стаканом ледяной воды, если останутся леки, потратьте их на фантастически вкусные персики.
Есть еще одна достопримечательность Шкодера – мост Меси. Засушливое лето не оставило от реки Кир ничего, кроме каменного русла, но по весне здесь настоящий горный поток.
Пещера Липска.
Просматривая намеченные к посещению точки Черногории, я отказался от поездки в монастырь Острог. Слишком популярное, натоптанное место, множество туристов и верующих. Хотелось чего-то другого. В горы мы поднимались, по воде плавали, вот под землю еще не спускались – а тут как раз недалеко пещера Липска. Она расположена вблизи города Цетинье. На сайте информация, что экскурсии проводят каждые два часа, стоимость 10 евро с человека. Едем! Чтобы точно попасть в группу, приехали к 10 утра.
«Паровозик из Ромашково» подвез нас к входу в пещеру. Народу было еще немного. Температура внутри пещеры стабильно держится в районе 12 градусов, надели прихваченные куртки. Внутри все замечательно оборудовано для туристов. Сделаны бетонные дорожки, великолепная подсветка позволяет сделать эффектные фото.
Девушка-гид вела рассказ на английском, интересно и доступно. Так как группа получилась небольшая, мне разрешили фотографировать всласть, и я пустил штатив в дело. Экскурсия шла полтора часа вместо часа, гид была явно увлечена предметом экскурсии, живо и забавно рассказывала о всех красотах пещеры, ее истории и своей работе.
Ульцинь.
Это городок на самом юге Черногории. От Бара он находится в каких-нибудь 30 км. Типичное курортное место, но пляжи здесь особенные. Пожалуй, это единственное в стране место с длинными и просторными (19 км) песчаными пляжами. Здесь не нужны тапочки для плавания (коралки). Для отдыхающих — мелкий и чистый песок непривычного серого цвета и пологий вход в воду, до буйков практически идешь пешком.
Вволю накупавшись в идеально чистом и теплом море, решили заскочить и в сам городок. В отличие от остальной страны, население здесь преимущественно мусульманское. Ульцинь напоминает небольшие турецкие городки.
Встречающиеся в центре надписи «Сервантес» на домах и кафе нас озадачили.
Оказывается, по легенде, когда Османская империя в 1571 году захватила город, то одним из захваченных в плен был Мигель де Сервантес, великий автор «Дон Кихота». Скорее всего, это лишь миф, так как в автобиографии самого Сервантеса в качестве места пленения указан Алжир, но жители Ульциня взяли его на вооружение. Мы прекрасно отдохнули, это был наш предпоследний день в этой чудесной стране.
Сербия. В гости к Кустурице.
Быстро истекли две недели отдыха в Черногории, и мы засобирались в обратный путь.
Я запланировал пару интересных остановок. Думая, где остановиться в Сербии, я вспомнил о деревне Дрвенград, построенной сербским режиссером Эмиром Кустурицей, возле нее нашелся хороший вариант ночевки.
Первым интересным местом на обратном пути еще в Черногории стал знаменитый мост Джурджевича.
Это изящная арочная конструкция, которая соединяет два берега каньона реки Тара. Остановились полюбоваться этим инженерным творением. Для любителей экстрима есть Зип-лайн, на котором по тросу можно перелететь на противоположный берег, ну а мы проехали по старинке, автомобилем.
К полудню прибыли к городку Мокра Гора. Именно в его в окрестностях проходили съемки известного фильма «Жизнь как чудо», сегодня тут можно совершить небольшое путешествие по старинной узкоколейке «Шарганска осьмица».
Для туристов доступно 13.5 км живописной горной дороги, проходящей через два десятка тоннелей и несколько станций с такими знакомыми любителям творчества Кустурицы названиями.Билет на поезд стоит около 10 евро на человека, поездка занимает 2,5 часа.
Нас, конечно, больше всего интересовала станция Голубичи. Именно здесь обитал главный герой картины Лука, и тут по-прежнему все выглядит в точности как в фильме.
На наше счастье, китайские туристы, которые составили абсолютное большинство пассажиров, вообще не интересовались этой темой, можно было спокойно сделать фото. А мы, заглянув еще и в Дрвенград и прогулявшись по улочкам, носящим знаменитые имена, поехали навстречу сербскому колориту в семейный отель на ночевку.
Будапешт.
Выехали рано утром, дорога не предвещала сложностей, из 600 км 500 км проходят по платным автобанам. Но вот начальный участок из оставшихся ста километров был самым сложными за всю поездку.
Поднявшись вверх, попали в дождевую тучу, и нам «повезло» поймать сразу три фактора риска: серпантин, ливень и туман. Действуя вместе, они устроили настоящий ад. Видимость – метр за капотом, скользко, узко, резкие повороты. Края дороги не видно, ехали 20 км в час. Включил все освещение, благо нет никого. Населенные пункты здесь редки, едва заметны в этом молоке. Весьма эффектно «выступила» фура. Встретился с ней в центре 180-градусного поворота на серпантине. Чтобы вписаться в «шпильку», дальнобой вышел на встречную полосу, прямо мне в лоб. Спасли минимальные скорости, остановились. Чтобы пропустить большой грузовик, пришлось аккуратно откатываться назад, в туман. Этот участок (30 км) мы ехали час. Когда пошел спуск, и мы выбрались из тучи, накрывшей гору, — испытал небывалое облегчение. Дальнейшая дорога показалась легкой и спокойной, даже три часа на венгерской границе не вывели из себя.Ближе к вечеру заселились в уютные апартаменты Будапешта и отправились смотреть роскошную подсветку в центре по берегам Дуная.
Весь следующий день осматривали основные достопримечательности Буды и Пешты: здания Королевского дворца и Парламента, Рыбацкий Бастион, церковь Святого Матиаша и базилику святого Иштвана, старинный фуникулер. Город необычайно красивый и интересный, дня было, безусловно, мало, Машину оставляли в подземном гараже Европарка, именно здесь оплата картой, нет «заморочек» с СМС.
Возвращались опять через Люблин. Так как дата выпадала на годовщину свадьбы и день рождения жены, снял номер в романтичном отеле под названием «Лавандовый дворик».
После хорошего шопинга отпраздновали в тихом особняке, за семейным ужином с шампанским. Вечером следующего дня уже часа в четыре были дома, делились впечатлениями о поездке в компании любимых дочери и кошки.
Дороги.
Дороги в Черногории считаются одними из самых сложных в Европе. Здесь масса серпантинов и тоннелей. Наиболее простыми для водителя являются трассы под обозначением «М». Но и тут ваша средняя скорость передвижения будет не выше 60-70 км в час.
На «регионалках» стоит рассчитывать лишь на 30-40 км в час.Практически везде асфальт, мне встретился лишь один раз участок гравейки, но полотно хорошего качества, без ям и трещин. Региональные дороги могут быть очень узкими, на одну машину, с карманами для разъездов.
Такой порядок движения требует полной концентрации и внимательности. Ночью, думаю, сюда лучше не соваться. Полиция встречается редко, в основном на выезде из населенных пунктов. Ловят на нарушение правил обгона и скорость. Штрафы от 40 евро и выше, оплата через банк, нас «Бог миловал».
Сам автопарк Черногории состоит в основном из дизельных «европейцев» 5 – 15 летнего возраста. В регионах еще довольно много машин марки Юго и Застава – наследие советской Югославии.
Довольно часто встречается Рено 4, их в свое время тоже здесь выпускали.
В горных селениях много Лада Нива. Новых машин очень мало, изредка встречаются европейские «бюджетники»: Фиат Типо, Дача Логан и Дастер. Столица автобизнеса — город Цетинье. Здесь мы видели целые россыпи автостоянок с машинами на продажу. Цены за 10-ти летний дизельный Гольф — 7-8 тыс евро, Пунто можно купить от 4 тыс. Все машины в основном из Италии.
В Сербии идет активное строительство платных магистралей. Качество трасс отличное, стоимость от Белграда до границы с Венгрией 5.5 евро. Остальные дороги тоже вполне приличные.
По Венгрии мы ездили в основном по платным магистралям. Оплата виньеткой. Дороги отличные.
В Словакии наш путь пролегал мимо платных дорог, составлял всего 130 км, качество дорог хорошее, может, чуть похуже новых польских.
Польша. Прогресс здесь на лицо. Мало того, что строятся новые автобаны, так и остальные дороги активно реконструируются. Укладывается свежее полотно, причем качество такое, что машина идет идеально ровно, без раскачки и волн. И это на региональных трассах. После такого наша М1 с постоянной тряской и единственной оборудованной стоянкой на 300 км до Минска вызывает некоторое раздражение. Про «Белтроля» я вообще промолчу.
О нашей машине.
Для Рикса это было первое действительно дальнее путешествие. Мы проехали пять тысяч километров через шесть стран. Для удобства был установлен автобокс на крышу, в него мы сложили вещи для трекинга, пару складных стульев, пенные коврики .Как ни странно, бокс еще помогал и при жаре, забирая на себя солнце, так салон меньше нагревается. Багажник машины — для личных вещей и сумки-холодильника. В такой походной конфигурации расход топлива по итогу, по бортовому компьютеру составил 6,3 литра на сотню. Сам автомобиль проехал все путешествие «без сучка и задоринки». Поведение Киа Рио Икс лайн и на трассе, и на серпантинах стабильное и очень уверенное, без нареканий. Подвеска достаточно мягкая, и в тоже время энергоемкая, никакой раскачки и пробоев. Автомобилем я доволен, думаю, что мы с ним еще попутешествуем. Планов громадье!
Сколько стоило.
Вид расходов сумма в евро примечание
Бензин 340 расстояние — 5012 км
Проживание 490
Оплата дорог 42
Парковки 15
Билеты на осмотр достопримечательностей 72 2 чел.
Питание 370 2 чел, 21 день
ИТОГО: 1329
Впечатления и рекомендации.
Что я бы рекомендовал взять с собой с целью экономии и удобства: пригодились тапочки для плавания (на большей части пляжей сложный каменистый заход в воду), пенные коврики (вполне комфортно лежать на гальке, стоимость лежаков – от 2.5 евро до 100 евро в высокий сезон на Королевском пляже), летняя спортивная обувь на нескользкой подошве для посещения достопримечательностей. В сентябре температура днем на солнце доходила до 40 градусов, так что мы активно пользовались головными уборами и солнцезащитными средствами. Если планируете в горы, обязательно берите серьезную обувь и палки для трекинга.
Прилично можно сэкономить без ущерба для качества отдыха, если снять апартаменты с кухней. В местных супермаркетах, кроме привычного разнообразия продуктов, есть уже готовые блюда, в том числе национальной кухни, их упакуют еще теплыми в термопосуду, останется только выложить на тарелку. На местном рынке полное изобилие местных деликатесов, сыров, выпечки, фруктов и овощей прекрасного качества, там также можно купить свежевыловленную рыбу и морепродукты, ее по желанию почистят и приготовят на гриле. Цена дорадо в таком варианте – 8 евро за килограмм.
Фрукты-овощи дешевые, цены в супермаркете показались на порядок ниже наших. Стоимость ужина в местном кафе/ресторане – в районе 10-20 евро на человека. Завтраки — от 3 евро.
Жители Сербии и Черногории часто неплохо говорят по-русски, молодежь также свободно общается по-английски. Они показались нам легкими, открытыми, в общей своей массе более религиозными и семейными людьми. На дороге черногорцы резвы и немного бесшабашны в своем скоростном диапазоне – до 70 км/час, при этом на трассе с разрешенными 100 км/час будут «тянуться» в этом же привычном ритме. Наблюдал на дороге спорные ситуации, однако водители реагировали вполне снисходительно, ни разу не дошло до выяснения отношений, криков и т.д. В очередной раз убедились в дружелюбии и расположении к жителям нашей страны (белорусские автомобильные номера в Черногории знают). Во всех курортных городах также много русских туристов.
В общем и целом, отдохнуть в Черногории можно как дорого, так и бюджетно. При этом всем без исключения туристам эта прекрасная страна щедро раздает самые главные свои сокровища – чудесное море, яркое солнце, роскошные горы.
Для любителей интересных мест, активного отдыха и автомобильных приключений Черногория – просто клад. В будущем я планирую проехать также по другим странам так понравившегося нам Балканского региона. Начинаю планировать новые путешествия и желаю всем ровных дорог!
Путешествуйте с удовольствием!