Долго думала, почему же тяну с рассказом о продолжении нашего северного путешествия, о двух первых частях которого я рассказала так быстро и легко.
А потом поняла.
После окончания путешествия по побережью Белого моря к Никодимскому маяку (ссылку на этот отчёт дам в конце статьи), нам предстояло перебраться на машине в Новую Титовку, откуда наша группа под управлением гида из Мурманска должна была отправиться в поездку по полуостровам Средний и Рыбачий.
То есть с берегов Белого моря мы попадали на берега моря Баренцева, а фактически - на берега Северного Ледовитого океана.
Маршрут по полуостровам был рассчитан на три полных дня. Расстояния по меркам материка небольшие, но при средней скорости бездорожного передвижения в уже знакомые нам по ЗИЛу 15 км/час значительная часть дня отводилась именно на дорогу с остановками для осмотра интересного и красивого.
Дорога от Мурманска до Новой Титовки очень живописная! Нависающие отвесы скал, зеркальные в безветрии озёра...
...и множество указателей воинских мемориалов.
Тогда, в спешке пути, не останавливаясь ни у одного из них, я ещё не до конца осознавала, что мы едем туда, где была война. Читала, смотрела фильмы, передачи, чьи-то фотоотчеты, но не проникалась страхом и ужасом происходившего здесь в сороковые годы прошлого столетия.
про хостел в Новой Титовке пишут и говорят разное.
Что скажу я? Если учесть цель - провести ночь перед маршрутом не в палатке, то мне всё понравилось. В таких местах я ценю наличие кухни, прежде всего. А она здесь есть. Общие душ, туалет, скрипучий пол, скромность убранства номера - да, давно ли мы вышли из зоны дискомфорта, чтобы требовать пятизвёздочности в такой глуши и сезонности работы?
Утром, когда мы определяли маршрут, и первой точкой назначения прозвучало "перевал Муста-Тунтури", я даже не вздрогнула. Знала, какими жертвами и усилиями держалась там линия обороны. Но знать и увидеть - это, оказалось, очень отличается по впечатлению.
До перевала Муста-Тунтури нам предстояло проехать около 10 км по почти горным дорогам через хребты сопок.
УАЗик достойно справлялся с задачей комфорта и безопасности-проходимости, а мы с Шурой на остановках вспоминали, как когда-то мечтали проехать на Рыбачий на своём "Патриоте". Теперь, увидев своими глазами и дорогу, и фанатичные "пузотёрки", непонятно как миновавшие каменистые спуски и подъёмы, мы были отчасти рады, что оказались здесь пассажирами с надёжным водителем, и не нужно было переживать за свой автомобиль.
Погода, накануне расползшаяся меж сопок Титовки туманами и муросой, подарила нам воистину шикарные три дня - что редкость для этих мест в конце августа.
Сопки, покрытые ягелем светились на солнце, а вода во всех озерках отличалась по цвету из-за многообразия ракурсов и теней.
А когда показались воды Мотовского залива Баренцева моря, над которым нависала туманная дымка, я не могла оторвать взгляда от красок, которые открывал перед нами северный краишек земли русской.
И вот мы на перевале Муста-Тунтури. Слушаем экскурсию, которую ведёт геолог Кобяков Юрий Александрович, один из основателей небольшого, но такого важного музея, посвящённого обороне берегов Баренцева моря.
И с этого момента, когда слова Юрия Александровича, сказанные до дрожи понятно и просто, проникают в душу страхом войны, мысль эта - о том, что здесь была война,уже не покидает меня до конца путешествия. Она тускнеет под натиском природной красоты, но всегда ей найдётся напоминание - обелиск ли, окоп в скальнике вдоль берега или, современное уже, но оборонительное сооружение.
Я пишу это сейчас безо всякого пафоса. Просто потому, что война была для меня всегда чем-то из фильма, из чужих воспоминаний. Но никогда я не была к ней вот так близко, как на Рыбачьем.
С продуваемых ветрами сопок перевала, усыпанных гильзами патронов и хвостовиками мин, я смотрела на Мотовский залив и, ёжась от колючего ветра, только начинала осознавать, сколько мужества, воли, характера, отчаяния и бессилия повидала эта земля.
Разносится по долине Муста-Тунтури звон поминального колокола, не давая забыть ужас войны. И знаете, здесь невозможно просто отдать дань традиции, как это происходит у могил неизвестного солдата в больших городах по праздникам.
Когда читаешь на обелиске фамилии матросов, объединённых навсегда одной минутой смерти, когда высчитываешь, сколько лет им отвела судьба и как страшна была та самая минута - тогда начинается твоя война. Не из фильма.
.
.
.
.
С перевала Муста-Тунтури мы выдвинулись к скалам Два Брата на полуострове Средний.
Расстояние в 40 км мы преодолели к вечеру.
Свет северных ночей к августу меркнет и становится похожим на наш, вологодский.
Но солнце долго висит над морским простором, будто боится окунуться в холодную воду, и отражаясь в её зеркале продлевает таинственность вечера.
А утром по традиции я встаю так рано, чтобы весь мир вокруг был только моим.
Время мчится вперёд, завтракаем у Двух Братьев и отправляемся в путь.
Тобик на почётном месте, Шура сверяет маршрут.
Предстоит 46 км пути до мыса Кекурский.
За окном мелькают шляпы грибов, а на остановках под ногами рассыпаются северные ягоды, и невозможно оторваться - щиплем горстями синие северные лакомства.
Вдоль моря местами рассыпаются курумники, по террасам которых видны старые береговые линии. Правда, здесь они заезжены военной техникой - Рыбачий хоть и природный парк, но по сути приграничная зона, царство военных. Сюда можно приехать, спланировав поездку, но не попасть, совпав с военными учениями. Мы, кстати, когда выезжали, встретили уже перед самой Титовкой колонну военной техники - то есть нам повезло, так как по всей вероятности на днях въезд в природный парк будет перекрыт.
По пути у нас песчаный пляж - многометровая отмель моря, в отлив обнажающая песок. Излюбленное место покатушек тех, кто не боится за свои автомобили и рассекает по солёной отмели.
Место красивое, но, видимо, для некоторых памятное потерями. Представляете, в ручье, который здесь впадает в море, я нашла не просто потерянные номера, а номера нашего, вологодского, 35 региона! Чудо прям! Ни одной машины с 35 номерами не встретили за все дни, зато вот номера в ручье нашла!...
Приехали на мыс Кекурский.
Я, следуя личным принципам, не особо интересовалась тем, что увижу на полуостровах, поэтому везде меня ждали приятные неожиданности открытий.
Мыс Кекурский - это, как другая планета. И если на фото с высоты, которые Шура снял с помощью квадрокоптера, не видна мощь скал и чернота породы, то бродить по всему этому вживую было очень удивительно.
Порода здесь, повинуясь тектоническим подвижкам выходит из земли, вздыбленная почти на 90 градусов вертикали.
А обшарпанные ветрами скалы, хранящие зелень канабренника, смотрятся исполинами на фоне морской дали.
Можно бесконечно разглядывать все эти слои и прослойки в них. Вот куда бы я хотела на Рыбачьем вернуться - это на Кекурский. Недолюбила я его.
Как пела Пьеха, "я люблю бродить однааааа..." Ну, разве что, Тобика с собой готова взять. Звеню чёрными плашками побережья Кекуоского мыса, примечая сувениры на память - камешки, крабовые "запчасти", ракушки...
И успеваю посидеть на выброшенном штормом буе, повязать свой северный плед.
Под ногами - тысячелетия незыблемости морского дна. Догуливаю последние отведённые гидом минуты и внутренне противлюсь отъезду - хочется увидеть здесь прилив, хочется подняться на скалы, хочется побродить по чёрным берегам вдоволь и увидеть, как ласкает солнечный свет угольного цвета камни.
Но выдвигаемся к конечной точке маршрута - мысу Немецкому, что всего в 10 км от Кекурского по побережью губы Вайда.
Остановившись на противоположном берегу губы, любуемся выхваченными солнцем зелёными скальниками Кекурского. Никакими словами не передать ни эти краски, ни мощь природы... А ещё на Рыбачьем меня преследовало ощущение собственной ненужности, что ли... Ненужности природе. Существовала она без нас миллионы лет и дальше будет существовать. И сколько бы мы, человеки, не пыжились управлять ею, но дальше несбывшегося прогноза погоды на завтра так и не ушли.
Следы нашего присутствия оживляют пейзаж, как этот корабль, например, выброшенный штормом на берег. Перед глазами разворачивается картина, знакомая с полотен Айвазовского - романтика мореплавателей и трагедия кораблекрушения... Но важно помнить, какой вред мы приносим планете своим существованием на ней.
Мыс Немецкий - это визуальный концентрат того самого вреда. Возле маяка, что стоит на мысе, расположена воинская часть. А на огромной площади побережья рядом с ней - помойка. Я не преувеличиваю. Причём, это не кучи мусора, не свалка, привычная нам. Это музей мусора, где старые ржавые железяки, холодильники, газовые плиты будто разложены по тундре намеренно отдельно, как если бы ветер разметал, к примеру, смятые газеты.
Я не фотографировала это безобразие, наверное, потому что не привыкла моя рука тянуться к кнопке спуска, видя непрекрасное. Но за гранью моего понимания такое отношение к рубежам своей родины, охрану которых ведут военные мыса Немецкого. И мне стыдно. Стыдно за командование части, прежде всего, ибо эти-то люди и образование имеют, и предполагаемо обладают неким пониманием чести, имеют человеческие и технические ресурсы в распоряжении, чтобы вернуть километру побережья первозданный вид.
Решено было мощью нутра планетного разложить на чёрных скалистых берегах белые камни - удивись, человек, восхитись, изучи, в конце концов. Но в глуши этих северных берегов, где присутствие твоё невозможно в привычном человечеству уровне комфорта, не навреди.
Сейчас мы так много говорим о том, как важно беречь планету, что, наверное, слова эти набили оскомину в наших сердцах. Но как можно быть так близко к красоте, видеть краснеющие кочки тундры по осени, ослепляющую белизну её и синь моря в зачинающемся полярном дне, и не испытывать стыда за разбросанный вокруг хлам?
Я не понимаю этого.
Пляж на мысе Немецкий, куда приезжают за сезон тысячи туристов, на удивление чист. И если встретишь там пару пластиковых бутылок, то молча подберёшь их и сожжёшь в костре, но нет на пляже мусора. НЕТ! И хотя бы этому радоваться, сидя на берегу моря под треск костерка и шум волн.
В последний вечер нашей походной жизни исполняем с Шурой данное моей маме обещание окунуть ноги в океан и входим в лёд его воды. Нестерпимый холод сводит мои ступни, и я выбираюсь быстрым шагом по колким камням на гладкую черную плашку, чтобы обуться.
Вечереет быстро, и смакуя романтику, мы долго сидим возле костра почти у кромки воды, отдельно от нашей группы, расположившейся выше на берегу. Ловим уходящий свет и удивляемся штилю, совсем непохожего в этот вечер на северное, Баренцева моря.
Допиваем из фляжки последнее горячительное, то и дело повторяя друг другу про то, как не верится, что мы здесь. И уже мечтаем, строим планы на будущее лето, распахивая знакомые северные дали вширь...
Утром нового дня, в который вектор нашего пути развернётся на юг, к дому, я гуляю в одиночестве по берегу, прибирая в кармашек сумочки фотоаппарата очередные находки, и тяну с побудкой лагеря, понимая, что это мои последние минуты наедине с морем.
Хочется взять в качестве сувениров и десятки грибов, появившихся между палаток за ночь, но эти подарки природы, к сожалению, несохранимы навечно, поэтому оставляю их для себя на фотографиях. И скажу - если и ехать на север, то именно в эту, богатую, пору, когда и ягоды, и грибы сами просятся в ваш рацион.
Ранним утром третьего дня пакуем вещи и выдвигаемся в путь.
110 км по дорогам Рыбчьего и Среднего до Новой Титовки со скоростью 15 км/час - это испытание не только для автомобиля.
Мы всё больше молчим в пути, каждый, наверное, переваривая впечатления с усталостью, думая о возвращении домой, но это не мешает нам по-прежнему восхищаться видами за окном.
Путешествие по полуостровам за три дня - это, конечно, мало! Здесь бы пожить неспешно недельку, останавливаясь там, где пожелает душа. И возможно, мы когда-нибудь вернёмся, ведь манит меня мыс Кекурский!
А напоследок нас ждёт, оказывается, ещё один сюрприз от нашего гида Юрия - водопады на реке Титовка.
Взбодрившись новизной впечатлений, мы с восторгом замечаем в бурлящем потоке мелькание рыбьих тел. Сёмга! Река-то семужья, впадает в Баренцево, и рыба, подчиняясь нерушимому циклу заходит в реку на нерест.
Мы жалеем, что разрядился квадрокоптер - вот бы полетать над этой рекой, перекатывающей свои воды меж камней и обрушивающих их с грохотом с высоты обрывов.
Представляете, что здесь творится весной?!
На берегу, прямо по тропинке к водопадам, стоит вагончик, где можно купить лицензию на вылов рыбы и испытать судьбу.
А мой рассказ о северных странствиях подошёл к концу.
Я рассказала вам о всех трёх, абсолютно разных, частях путешествия:
1. Путешествие на корабле по островам Белого моря
2. Путешествие по берегу Белого моря на военном ЗИЛе
3. и сегодня о полуостровах Среднем и Рыбачьем
Я не знаю сейчас, что мне понравилось больше, ведь каждое приключение было по-своему удивительно.
Я просто ещё сильнее полюбила север, прониклась новыми тайнами, которые приоткрылись и в морях, и на берегах... И вдохновившись северной мощью готова зимовать в тепле воспоминаний.
Если вдруг вам хочется побывать на севере вместе со мной - пишите! В будущем августе я планирую поездку на корабле по островам Белого моря, включая Соловки, и готова взять с собой несколько человек.
Подписывайтесь на канал, если вам интересны мои рассказы - периодически я стараюсь доставать из архивов прежние поездки и делюсь с вами - традиционно - множеством фотографий.
Спасибо!