Часть 1. Газосиликат на пену или пазогребень?
Распил
В двухкомнатной квартире, надо признать, нужно возвести не так уж и много длинных стен, в «распашонке» тем более. Зато перегородок по 1.5 метра и углов от них их — предостаточно, особенно если санузел раздельный.
Я все к чему: блок придется резать и довольно много.
Способы:
- Ручная ножовка с крупным зубом (специальная для пеноблоков)
- Циркулярная пила (лучше не надо)
- Сабельная пила (со специальным полотном или полотном по дереву с крупным зубом).
Я перепробовал все, но так и нашёл идеального решения.
Ручную ножовку уводит. Иногда по причине кривых рук, иногда из-за самого полотна и его недостаточной жёсткости, иногда из-за блока (чем он толще — тем сложнее отпилить его ровно). Циркулярка поднимает такой визг и столько вредной пылищи в воздух, что в условиях квартиры ее использование — не вариант. Более того, глубина пропила даже большой пилы 50-60мм, т.е. 100ый блок она возьмет за 2 раза, а это в два раза больше визга и пыли. Приобретённая специально для этого сабельная пила без специального полотна режет широкий блок медленно и с трудом. Специальное же полотно для неё стоит как треть пилы, оно длинное и потому не очень жёсткое — сдаётся мне, его уведёт ещё быстрее ручной ножовки (сабельная пила это не точный инструмент).
При кладке газосиликатного блока на цементный клей особых требований к геометрии блока нет — разницу всегда можно компенсировать раствором. В случае же клей-пены блоки должны быть ровными. Нужно понимать, что клей-пена только выглядит как монтажная, на деле она не расширяется и не заполняет пустоты, и блок отпиленный криво, рискует прихватиться одной гранью, а не плоскостью. По той же причине при кладке на клей-пену важна точность размеров отпиленного кусмана. Так что распил блока — это прямо бич кладки на клей-пену, по крайней мере для блока больше 100мм и меня. Здесь я бы советовал не скупиться на хорошую (читай дорогую), специальную ручную ножовку с жестким полотном — сдаётся мне, что на сегодня, это, вкупе со специальной тёркой для выравнивания (и топориком) — самое оптимальное решение.
Кладка
Ну, что кладка ведётся в разбежку, думаю все понимают (как кирпичики). Не забывайте также про перевязку стен — это когда в одном ряду блок первой стены заходит на блоки второй, а в следующем ряду наоборот. Ещё каждый третий ряд мы крепили уголком к капитальной стене (использовали подвес для гипсокартона, он дешевле уголков). Между капитальными стенами и перегородкой оставляли зазор 1-2 см, затем он был заполнен монтажной пеной (не клей-пеной!!!). Такой же зазор должен был остаться и наверху, между стеной и потолком, но у нас он вышел 6 см и заставил подумать. Нарезать полосочки 5см из блоков — сомнительное удовольствие, а заполнять такие щели пеной или утеплителем можно только если вам тут не жить. Как раз, примерно, на этой высоте крепится профиль натяжного потолка и заделай мы щели какой-нибудь мягкой ерундой, потолок опустился бы на неприличные 10 см от плиты.
Мы не стали торопиться и прикупили 15 блоков толщиной 5см. Я распустил их вдоль и получились полоски высотой 5см и толщиной 10 и 15см, которые отлично закрыли щели, оставив зазор в 1см для пены (не пренебрегайте этим правилом, если не хотите, чтобы перегородка треснула от усадки дома).
Теперь в квартире есть три светлые комнаты (включая кухню), и темное царство коридора с санузлами…
Материал про перегородки я решил разделить аж на 3 части, вводная, про резку, перевязку и кладку блока (вы ее только что прочли) и в завершении подведем итоги и поговорим о выборе материала (на основе сделанных при выборе ошибок).
В статье нет подробностей о дверных проемах и прочих нюансах, но если у вас возникли вопросы — вы знаете что делать 😉