По Вайкики-бич, главной достопримечательности Гонолулу, мне нравится гулять до парка Капиолани, где можно в тени посидеть на газоне, любуясь видом на вулкан Даймонд хэд. Время от времени на обратном пути к отелю Хилтон я захожу в океан, отплываю подальше, а потом отдаюсь волнам, которые высоко поднимают и несут меня обратно к берегу. Устав от воды, я ложусь на песок. Солнце перемещается, я то и дело встаю, чтобы переместить циновку вслед за тенью пальмы.
Именно в Гонолулу зависает большинство туристов, больше они никуда не вырываются, потому что стремятся в основном на этот знаменитый пляж.
Параллельно Вайкики располагается множество старинных отелей, по которым в удовольствие прогуляться, посмотреть выставки подлинных экспонатов, изданий, изделий, всего, что связано с зарождением сёрфинга и историей этих островов.
В небольшом парке на пересечении Сисайд и Калакауа авеню есть небольшой парк, где иногда бесплатно учили гавайским танцам — hula dance. Это очень выразительный, женственный, красивый, природосообразный танец. Можно просто сидеть любоваться танцующими. Я жалею, что не стала учиться ему.
Самое приятное время на Вайкики-бич — когда уже вечереет и пора идти домой, но жаль уходить. Я говорю себе: чтобы завтра побыть подольше, выйду из дома раньше. Но днем такого нежного душераздирающего чувства на пляже нет, и я об этом знаю. Поэтому иду на Вайкики поздно. Тихий океан такой нежный и теплый здесь, а после обеда — как парное молоко. Вдоль улиц и в заведениях зажигают настоящие факелы, и воздух местами уютно пахнет керосином.
Одна из душевных исторических достопримечательностей на берегу океана — десятиэтажная Алоха Тауэр — часовая и смотровая башня в бухте на набережной, которую легко узнать по бронзовым циферблатам, расположенным по четырем её сторонам. Вес каждого циферблата 7 тонн. Наверх можно взобраться на старом лифте. Когда-то это была самая высокая башня на Оаху. С неё открывается панорама на город и бескрайний горизонт.
Гавайи — единственный штат Америки, знавший монархию. В центре Гонолулу можно посетить королевский дворец Иолани, который по нашим меркам скорее напоминает невзыскательный загородный особняк.
Вдоль пирсов гулять, конечно, очень приятно. Среди современных лайнеров глаза сразу выхватывают старый корабль с очень трогательной историей.
Единственный в мире четырехмачтовый парусник с прямым парусным вооружением был спущен на воду в Глазго в 1878 году и назван в честь водопадов на реке Клайд. Для своего времени это было высококачественное судно.
После серии рейсов в порты юго-восточной Азии, его перекупил судовладелец в Сан-Франциско, перевез в Гонолулу и поднял над ним флаг Гавайских островов. Парусник переоборудовали и стали перевозить на нем сахар и пассажиров.
«Falls of Clyde» совершил порядка 60 рейсов в Северную Америку и обратно, после чего его перепродали и переоборудовали в танкер под парусами. Он доставлял нефть из Калифорнии, а в обратном направлении возил черную патоку и неочищенный сахар для скота.
Спустя более сорока лет с устаревшего парусника срезали мачты и отбуксировали на Аляску, где гордость флота следующие 30 лет использовали в качестве баржи для доставки топлива на рыболовные суда, после чего перегнали умирать в Сиэтл.
Там бы и завершилась жизнь судна, если бы не гавайцы. Им удалось собрать деньги на полное восстановление полузатопленного «Falls of Clyde». Раритетное судно было спасено.
Однако сейчас оно находится в очень грустном состоянии! Новая реставрация требуется немедленно. Специалисты готовы работать бесплатно, но никто не спонсирует дорогостоящие материалы. Двигатели и мачты с судна сняты, чтобы подготовить его к утилизации. Скорее всего, если деньги не найдутся, я счастливица, что застала эту жемчужину у седьмого пирса. Остаётся только надеяться, что красота вновь спасёт его от гибели…
Гонолулу — это крупинка Японии в туристическую копилку. Потому что здесь каждый третий — японец. Для них дублируются вывески, существуют специализированные супермаркеты. И очень много японской еды — легкой и порционной, натуральной, очень разнообразной. Не вредной, не сладкой и не мучной. А еда, как известно — важная часть любого путешествия.
Рис с сырым яйцом — что может быть проще! И, что удивительно, это вкусно.
Или, к примеру, дайфуку — лакомство, которого достаточно, когда хочешь сладенького, но вряд ли от него разжиреешь. Плотные белые, светло-зелёные и бледно-розовые рисовые изделия с начинками, обсыпанные тончайшим слоем крахмала, чтобы уберечь их от слипания.
Упаковку устриц в супермаркете можно купить за 10 долларов. Плюс бутылка шампанского — вот и готов фешенебельный ужин.
Ещё запомнился корейский ресторан, где столы были с варочными поверхностями. В центре можно согреть, пожарить, потушить продукты, которые заранее приносит официант в сыром виде. Над столом свисают донизу трубы-вытяжки.
Гавайская еда, за исключением морепродуктов, как мне показалось, в целом менее полезна, чем японская.
Из традиционной кухни я пробовала манапуа, маласадас, браунис, бананы, тушеные в кокосовом масле. По вкусу бананы были как картошка в сметанном соусе.
Маласадас — обычные пончики, наследие португальцев. Манапуа и маласадас бывают сиреневого цвета, когда в них добавляют растение таро. Из таро ещё готовят национальное блюдо пои, но я его не попробовала.
Чуть не забыла о поке. В его основе сырая рыба или морепродукты. Мелкие кубики тунца, лосося, осьминога или других даров моря заправляют соевым соусом, смешивают с огурцами, авокадо, бобами или украшают водорослями. Все это выкладывают на рис.
Как ни занимательно находиться в черте города, Гонолулу — не тот рай на земле, о котором все, закрывая глаза, мечтают. Но уже в десяти минутах езды начинается настоящая гавайская природа.