По приезду я ещё совсем ничего не знала про Нью-Йорк. Например, думала, что остров Манхэттен небольшой. На самом деле он включает в себя еще 75 районов. В первое утро, взглянув краем глаза на карту у стойки ресепшена, я прикинула, что за полчаса дойду от своего отеля на Таймс сквер до мемориала 9/11. В итоге дорога заняла больше полутора часов.
По пути посмотрела знаменитые кварталы с элегантными ступенями. Гордость Нью-Йорка, но, как говорят, строили их не из эстетических побуждений, а потому, что конский навоз убирали не регулярно. Сложно поверить, но жители того времени думали, что он будет достигать второго этажа. Так город стал обладать симпатичной достопримечательностью — высоким крыльцом в голландском стиле. Почти возле каждого висят таблички: «Не сидеть», «Не фотографироваться!»
Вообще, Нью-Йорк — дивный город. Не покидает ощущение, что всё здесь уже знакомо. Выглядит иначе, чем в кино, но узнаваемо.
В конце концов, я дошла до цели и с полчаса бродила вокруг мемориалов 9/11. Два гранитных бассейна с водопадами внутри повторяют контуры фундамента Башен-Близнецов. После атак, горы обломков продолжали тлеть в течение трех месяцев. По периметру высечены списки погибших, встречается много русских фамилий. В общей сложности при теракте погибло почти 3000 человек.
Постоянное напоминание о том, что жизнь продолжается — «Выжившее дерево». Найденную на месте трагедии грушу отправили на восстановление и спустя девять лет высадили там же, с новыми ветками, растущими из маркированных обрубков.
Неловко признаться, но я не почувствовала тонкую энергетику этого пространства. Внутренние ощущения свелись к чувству, что просто я гуляю по современному парку с неплохим дизайном.
Всемирный торговый центр сегодня — это впечатляющий комплекс из шести небоскребов. Башня Свободы в 104 этажа — самая высокая из них, да и во всём Нью-Йорке. Она идентична по высоте разрушенным Близнецам. Наверху находятся панорамные площадки One World Observatory.
В десяти минутах ходьбы находится Уолл-стрит. Здесь в истории США многое произошло впервые: начала издаваться биржевая газета, был основан банк, произошла инаугурация.
Но почему улица так называется и как возникла? На месте Уолл-стрит во времена голландцев был сооружен частокол. Кто-то считает, что он служил препятствием коровам, которые норовили разбрестись по окрестностям, другие говорят, что защищал от набегов индейцев. Вдоль забора проложили тропинку. Позже стену разрушили британцы, но тропинка успела стать вполне широкой дорогой.
До сих пор я видела Уолл-стрит только в фильмах. Представляла эту улицу бездушной, деловой, сплошь небоскрёбной. Но она совсем другая! Почти каждое здание — уникальное: церковь святой Троицы, Федеральный зал, Нью-Йоркская фондовая биржа, Чейз Манхэттен банк, Музей финансовой истории США…
Туристы считают залогом успеха сделать фото с атакующим быком — бронзовой статуей, символизирующей агрессивный финансовый оптимизм и процветание.
Я зашла в аптеку и встала у окна. Со второго этажа вид совсем другой. Не думала, что смогу ощутить чувство истории в Нью-Йорке. Всегда считала внешний вид этого города исключительно современным. Вовсе нет. Нью-Йорк хорошо помнит своё прошлое.
На следующий день продолжила знакомство с Нижним Манхэттеном в Бэттери парке. Если соберётесь идти из Мидтауна, рекомендую прогуляться под плеск волн по набережной Гудзона. Прекрасный променад, с видом на Нью-Джерси и силуэт Всемирного торгового центра. Вполне открыла для себя эту набережную лишь в последнюю поездку, потому что до этого было холодно, я держалась ближе к заведениям. Если и вы вдруг решите согреться стаканчиком кофе, с Гудзона в любой момент можно вернуться на улочки Манхэттена, нужно только перебежать дорогу.
Я дошла до парка, села на скамейку и распаковала обед. Наглые чайки в доли секунды уворачивались от моего лица, пытаясь выхватить бутерброд изо рта. Я отбивалась от атак, любовалась водой, щуря глаза. Ярко светило солнце.
После теракта 9/11 к заливу свозили обломки. Так площадь старейшего в городе парка — Бэттери — увеличили на два гектара. Но наверное, мало кто приходит в него просто погулять. Это приятный путь к парому, который повезёт тебя к Женщине с факелом. Очередь на платную экскурсию к острову Эллис довольно впечатляющая. Туристы в ожидании развлекаются кормлением холёных белок.
Статую Свободы можно увидеть и с бесплатного парома, который курсирует на Стэйтен-Айленд каждые полчаса. Переправу спонсирует город. Я воспользовалась ею. Все желающие, несмотря на хаотичное движение, даже в час-пик без давки заходят на борт. Волноваться не о чем, внутри просторно и места хватит всем!
Паром без промедления отчаливает. С правой стороны по ходу движения открывается очаровательный вид на отдаляющийся Манхэттен. Я любовалась и думала: неужели всё это вижу своими глазами?
Судно проходит мимо статуи Свободы на расстоянии примерно восьмисот метров. Этого достаточно, чтобы ближе, чем с берега, увидеть её своими глазами, но если хочется рассмотреть детали и выйти на острове Эллис, всё-таки придется воспользоваться платной экскурсией.
Во время стоянки на Стейтене пассажиры должны покинуть корабль и пройти через здание терминала, даже если планируют остаться на обратный рейс. Большинство туристы, поэтому почти все возвращаются на Манхэттен. Выходит отличная часовая морская прогулка в обе стороны.
С паромной станции я за полчаса дошла до переправы, соединяющей Манхэттен с самым населенным боро Нью-Йорка. Бруклинский мост сооружали 13 лет. Чтобы уверить людей в прочности, в конце строительства по нему провели стадо из 21 циркового слона.
Боковые части Бруклинского моста используются автомобилями, а средняя — на возвышении — пешеходами и велосипедистами. Так странно, что машины на скорости мелькают внизу, а я за ними наблюдаю не сбоку, как в Питере, Париже, Праге, а сверху и в щели дощатого тротуара, на котором стою.
Каждый приезд я бывала на мосту и… ни разу не перешла по нему на другой берег! То было запредельно холодно, то лил дождь с мокрым снегом и я насквозь промокла, то просто не было времени. Каждый раз доходила лишь до середины, откуда открывается шикарный вид на Гудзон, Бруклин, Нижний Манхэттен и Манхэттенский мост. Это место завораживает, хочется возвращаться сюда, чтобы снова и снова полюбоваться его панорамами и натяжной конструкцией тросов.
Возвращаясь с моста на Манхэттен, как правило, попадаешь сразу на площадь Фоли, где преобладают административные здания: Верховный суд штата Нью-Йорк, Апелляционный суд второго округа США, Муниципалитет Манхэттена, суд США по международной торговле, брачная контора и др. В фильме «Крестный отец» Альберто Нери, боец семьи Карлеоне, застрелил дона Эмилио Барзини на ступенях здания Верховного Суда Нью-Йорка.
Очень удобно отсюда отправиться в районы Chinatown и Little Italy.
Little Italy населён выходцами из Италии. Здесь во времена Великой Депрессии жили многие знаменитые мафиози. Квартал снимали в голливудских фильмах, в их числе «Крестный отец-2». Сейчас это небольшая территория с несколькими итальянскими ресторанами и магазинами. Маленькая Италия подверглась китаизации: большую часть кварталов поглотил Чайнатаун.
Раньше территория Чайнтауна представляла собой трущобы «Пять углов», прославленные в историческом фильме «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорсезе. Но в конце XIX века хлынувшие в Штаты китайские иммигранты стали заселять этот район. На сегодня китайская диаспора Нью-Йорка проживает уже не только на Манхеттене. Есть ещё районы в Квинсе и Бруклине.
В целом китайские кварталы представляют собой огромный рынок, с несчетным количеством мелких торговых лавок. Всё здесь живёт своей жизнью: вокруг иероглифы, статуя китайского мудреца Конфуция, украшения, бумажные фонари и ты, оказавшись здесь, уже словно находишься не в Нью-Йорке.
Чуть выше по Нижнему Манхэттену я вышла к Сохо — жилому району, известному своими зданиями XIX века с чугунными элементами.
Сохо — сокращение от South of Houston Street — бывший производственный район, в котором находились текстильные фабрики. Производственные склады были переделаны в жилые апартаменты и Сохо превратился в место художественной богемы Нью-Йорка.
Никаких особенных достопримечательностей здесь не обнаружила, но решила, что необходимо упомянуть о нем потому, что слышала об этом районе, но не знала, что он из себя представляет.
Где-то там со мной случилось небольшое фиаско. В свою первую поездку, очень резво и без внимания к деталям пробежав этот маршрут, я так замерзла, что решила скорее мчаться в отель и захотела воспользоваться сабвеем. Зайдя на станцию, где было ещё холоднее, чем на улице, я поняла, что поезда едут не в мою сторону. Тогда я перешла дорогу, долго стояла у схемы, и всё равно не смогла в ней разобраться. Чувствовала себя очень расстроенной, что не могу сориентироваться в подземке! И, честно говоря, даже спустя столько визитов в город, до сих пор не понимаю схему метро Манхэттена.
Немного сократить путь к отелю можно по Бродвею, потому что он проложен по диагонали и пересекает собой перпендикулярную планировку Манхэттена.
А вообще Бродвей — самая длинная улица Нью-Йорка. Он тянется 50 км через Манхэттен, Бронкс и далее на север через небольшие городки. Да-да-да, вот такой он длинный.
Театральный квартал, недалеко от которого я живу, выходит на эту улицу, поэтому название стало синонимом американского театра. Выставки и постановки, которым не удалось попасть на Бродвей, называются «офф-Бродвей».