Довольно часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда пролежавшая в бездействии аккумуляторная батарея отказывается принимать заряд. Повышаем напряжение на выводах насколько позволяет зарядное устройство, а амперметр даже не реагирует стрелкой!
Бывает даже до 50 вольт поднимаешь напряжение, а батарея спит и не подаёт признаков жизни! Ну допустим с пересохшими AGM от бесперебойника ещё можно понять, а в батарее наливной, в которой достаточный уровень электролита? Химия и электрохимия в живой батарее работает объяснимо, а вот почему в разряженной и пролежавшей в таком состоянии батарее через кислоту между свинцовыми пластинами ток не течёт понять сложно. Ни пощупать ни увидеть ничего не получается.
Я рассуждал так: раз для того чтобы получить ток через электрическую
цепь , в которой значительно возросшее сопротивление препятствует движению электронов и ионов, надо приложить повышенное напряжение, но чтобы не караулить момент, когда ток наконец то начнёт расти , решил ограничить его. В качестве ограничителя использовать свойства ламп накаливания увеличивать своё сопротивление при накаливании нити. Первый раз использовал сетевой трансформатор 220 вольт с отводом на 127 вольт. если подключиться к второму выводу и отводу 127 вольт, то получим напряжение порядка 93 вольт. Лучше использовать разделительный трансформатор, чтобы исключить гальваническую связь с сетью , напряжение нужной нам вторичной обмотки можно выбрать от 120 до 40 вольт. Дабы батарея не грелась ограничиваем максимальный ток выбрав лампу накаливания на 220 вольт и 60-100 ватт. У этой лампы при рабочем напряжении 220 вольт ток протекает не более 300-500 ма, Для того чтобы иметь однополярное напряжение используем любой выпрямительный диод на напряжение более 200 вольт и выпрямленный ток более 500 ма. Это практически любой диод от КД105 и КД202, Д 214,215,242-247 до импортных 1N4007 и куча разнообразных 1 Nххх. Соединяем трансформатор, патрон лампы, диод и получаем простое устройство, я называю его реаниматор.
Берём аккумулятор, проверяем наличие и уровень электролита, и подключаем к его выводам провода , таким образом чтобы стрелка на диоде была к плюсовой клемме. Поскольку напряжение довольно высокое и заметно выше безопасного 12 в , то голыми руками до проводов не касаемся после включения питания , и при необходимости что либо подправить -предварительно обесточиваем схему. Чтобы видеть процесс в динамике, необходимо подключить щупы мультиметра к выводам аккумулятора. Диапазон измерения вольтметра мультиметра сначала выбираем 200 вольт, поскольку в начальный период напряжение может быть заметно больше 20 вольт. По мере протекания электрохимических процессов оно будет снижаться и стремиться к величине 12-15 вольт. но происходит это не сразу, сначала ток слишком мал и нить лампы не накаливается, показывая, что ток слишком мал. Но по мере активизации процессов от воздействия импульсов выпрямленного напряжения ионы всё активнее участвуют в процессе, идёт разрушение возникшей изолирующей прослойки , Как и что при этом происходит я точно не знаю, но буквально за небольшой отрезок времени от 20 минут до нескольких часов ток в цепи нарастает до максимального значения, лампа начинает светиться ярче и напряжение на выводах аккумулятора снижается до 14 вольт, если нет короткозамкнутых банок. Можно подержать батарею в таком режиме и подольше. Если есть доступ к банкам , то проверить плотность. Обычно после такой процедуры даже автоматически ЗУ воспринимают батарею уже не как обрыв, а начинают заряжать её. Это способ я применял и к AGM батареям и к WET . Не реанимируются только батареи с рассыпавшимися в труху пластинами или баретками. И КЗ банки тоже не восстанавливаются.
Лампа накаливания используемая как ограничитель тока весьма удобна. Ток легко рассчитать зная рабочее напряжение лампы и её мощность. Например лампа 60 ватт на 220 вольт ограничит ток на уровне менее 60/220= 0,27А. 100 ватт ограничит ток на уровне 0,45 ампара. С её помощью можно легко перемешать расслоившийся электролит и устранить стратификацию. Ограничение тока исключит термо разгон и не допустит слишком интенсивного кипения. А за динамикой изменения напряжения на выводах просто наблюдать обычным мультиметром за 200-400 рублей. У меня есть возможность измерять плотность с высокой точностью до 4 знаков после точки 1.хххх и поэтому наблюдать за ходом роста плотности в разных уровнях можно легко. Обычно при отсутствие ЗУ позволяющего установить выходное напряжение выше 16 -16,5 вольт выравнивающий заряд сложно, при напряжении ниже 14,8 вольт электролиз с выделением газа не возможен. Ток снижается до величины менее 1% и далее процесс сильно замедляется, а стратификация не устраняется. Чем это грозит? Происходит неравномерный заряд пластин по высоте, внизу ,у дна плотность выше 1.310 а в слое над пластинами не добирает до 1,25-1,26. Иногда и до 1,20. Если батарея стоит стационарно, то механического перемешивания нет, а это приводит к неравномерному износу пластин - нижние части пластин находясь в более концентрированной кислоте корродируют активнее. И при морозах ниже -50 верхний слой при плотности ниже 1,20 может замёрзнуть, а это разрушение намазки АМ кристаллами льда , деформация корпуса. Поэтому при хранении АКБ зимой полезно проверить плотность в верхнем слое, чтобы при сильных морозах не заморозить батарею.
Этой теме предшествовала статья, но тогда Дзена не было у меня и я писал на своей странице на ВК. https://vk.com/denkisan?z=article_edit61576764_18386
