Приветствую любителей легко пара!
Сегодня каркасные бани уже не ассоциируются с постройками-однодневками, которые едва ли простоят 5 лет. Хорошие каркасники стоят десятилетиями, и обустраивать их нужно соответствующе. Сегодня поговорим о том, как сделать в бане пол, который переживет не одно поколение парильщиков.
Перед работой с лагами обработайте древесину антисептиком. Затем выберите свою «методику»: крепление к опорным стойкам каркаса или укладка на заранее установленные опорные столбы. Длина досок подбирается в зависимости от проекта. Усредненный вариант – 50х200 мм.
Способ 1: каркасные стойки
Если лаги крепятся без опорных столбцов, то порядок действий таков:
Этап 1. Установите крайние лаги. Для этого возьмите 16 оцинкованных саморезов – по 8 на оба края. Длины крепежей должно быть достаточно для заглубления в древесину на 50 мм. Зафиксируйте лаги и проверьте их уровнем.
Этап 2. Установите промежуточные лаги. Чтобы прикрепить доски к нижнему венцу, возьмите уголки из металла (перед этим в материале проделываются отверстия под крепежные болты). Число крепежей зависит от участка крепления:
- 6 шт. – для полки, которая примыкает к закладному брусу.
- 5 шт. – для полки, которая примыкает к каркасной стойке.
Затем промежуточные лаги, брус нижнего венца и каркасные опоры стягиваются уголками.
Способ 2: монтажные столбы
Опорные столбы используются, когда укладываются лаги больше 2 метров в длину. Работы выполняются в такой последовательности:
Этап 1. Подготовьте основание. Залейте опоры бетоном с метровым шагом (к опорным стульям впоследствии вы прикрепите лаги). Следите за тем, чтобы опоры равномерно распределялись по площади пола. Для шага в 1-1,5 метра подойдет брус с сечением 10х15 см.
Этап 2. Выройте и обработайте ямы для опор. Для этого:
1. Выройте 40-см ямы под опорные стулья. Стены и дно выравниваются и утрамбовываются.
2. Насыпьте в ямы песок 10-см слоем и утрамбуйте. Сверху добавьте слой щебенки высотой в 15 см и снова утрамбуйте.
3. Приготовьте опалубку из необрезных досок (возьмите для скручивания шурупы) в соответствии с площадью ямы. Опалубка должна на 5 см возвышаться над землей. После установки, закройте внутреннюю поверхность опалубки рубероидом внахлест.
4. Соберите каркас из арматуры и поместите его в опалубку вертикально.
5. Забетонируйте опалубку послойно. После первых 15 см утрамбуйте. Сверху положите кусок сетки-рабицы (в размер опалубки). Заполните оставшееся пространство опалубки бетоном и утрамбуйте. Оставьте материал высыхать на три недели.
Черновой настил
1. Уложите первую доску на лаги и закрепите гвоздями. Между доской и стеной сохраните 20-мм зазор.
2. Вторую доску положите вплотную к первой (исключение – протекающий пол).
3. Подставьте к второй доске брусок и ударьте по нему, чтобы она прилегала плотнее. Способ крепления доски аналогичный – гвозди или саморезы.
4. В том же порядке уложите оставшиеся доски.
5. Последнюю доску подпилите так, чтобы при укладке сохранился 2-см зазор – от настила до стены.
Чистовой настил
1. Положите лаги перпендикулярно к черновому настилу. Для этого возьмите брус 5*10 см. Промежуток между лагами: от 60 до 80 см (зависит от толщины гидроизоляции. Для фиксации лаг к настилу возьмите 10-мм саморезы. Шаг для крепежей: 0,5 метра.
2. Положите гидропароизоляцию на лаги внахлест на стены (~10 см). Чтобы закрепить изоляцию используйте строительный степлер со скобами.
3. Положите теплоизоляцию и накройте ее сверху вторым слоем гидропароизоляции.
4. Настелите чистовую доску. Саморезы, фиксирующие настил, утапливаются в древесину на 2-3 мм.