Акуна матата, или даешь сафари! Часть 1

Как купить туристическую путевку дешевле

Подготовка.

Во всем были виноваты Дроздов и Сенкевич. Они по выходным показывали нам африканскую саванну, битком набитую антилопами, охотящихся львов, стада слонов, бегемотов и прочую живность. Но в те блаженные времена казалось более реальным полететь в космос, чем поехать на сафари. Времена переменились, и мысль о сафари упорно сверлила мой больной мозг на протяжении последних трех-четырех лет.

Останавливали меня несколько вещей было стремно (честно!), дорого, и особо мучил момент, что если я поеду на сафари, то тогда я не попадаю в мой любимый Таиланд, и это было хуже всего.

Как обычно, по весне, когда накрывает авитаминоз, я начал планировать свою уже седьмую поездку в Тай с захватом Филиппинских остовов. Однако, если с выбором мест на Филиппинах все было более-менее понятно, то вот с Таем дела обстояли хуже, потому как все основные места я уже посетил, надо было начинать по второму кругу или забираться в совсем глухие места В некоторой тоске я щелкал по ссылкам в разделе Travel в избранном, и случайно жмякнул на ссылку на какую-то организующую сафари кенийскую контору. На заглавной странице были представлены фотографии большой пятерки, и чем дольше я на них смотрел, тем лучше понимал, что если я не сделаю этого сейчас, то не сделаю этого уже никогда. Филиппины были отложены на следующий раз, я перекрестился, и принялся шерстить информацию по сафари.

Прочитал кучу полезной и не очень информации в сети, купил Lonely Planet по Восточной Африке, и спустя некоторое время в голове начал складываться приблизительный маршрут. Как и в прошлом году, я присоединил к отпуску новогодние праздники, и в результате почти 30 дней у меня разделились на 10 дней в Кении, 5-6 дней в Танзании, а остаток было решено потратить на Занзибаре.

Многие люди писали, что два-три дня на сафари более чем достаточно, и потом все звери становятся на одно лицо, что просто надоедает ездить по бездорожью и т.д и т.п, но я себя знал достаточно хорошо, и две недели сафари казалось мне нормальным. Забегая вперед, хочу сказать, что я в себе не ошибался, и с огромным удовольствием поездил бы еще недельку.

Для начала я выбрал те парки, которые по описаниям стоило бы посетить. Задача не из легких, благо много их там, и расстояния между ними могут быть не маленькими.

Потом я выбрал десятка полтора кенийских компаний организующих сафари, у которых были наиболее адекватные цены (к сожалению, на большинстве сайтов цен нет, надо узнавать лично) или адекватные сайты. Или представленные программы немного походили на то, что я напланировал себе сам.

Далее, я нашел рейс, наиболее устраивающий меня как по цене, так и по датам. К сожалению, это оказался рейс Egypt Air (первый и последний раз я пользуюсь их услугами). Самое обидное, что я видел цену Москва-Найроби всего за 19000, но на тот момент, когда я уже окончательно созрел для покупки билетов, они подскочили до 29-30 тысяч, и продолжал расти. Пришлось отдать почти тридцатку

Потом я в десяток контор разослал свои пожелания типа, прилетаю такого-то числа, есть столько-то дней, хочу посетить такие-то места. Что можете предложить, и сколько это будет стоить.

Оговорюсь, что по причине космических цен я остановился на так называемом camping safari с относительно адекватными ценами (до 200 долларов в день) в отличие от lodge safari (от 200). Житье в палатках меня не особо смущало, в конце концов, надо приобщаться к природе. Да и не привередлив я к жилью. Не люблю переплачивать за мраморные ванны, когда вполне можно помыться под душем. Лишь бы он был.

Из десятка компаний, куда я отправил запрос, ответили четыре. Одна предложила свою программу, которая с моей практически не совпадала. У другой компании меня не устроили ни цены, ни программа. Еще одна ответила спустя три недели после моего возвращения. Зато компания Jocky Tours and Safaris http://www.jockytours.com/index.html ответила сразу, с некими логичными корректировками согласилась с моей программой, и объявила совершенно шикарную, на мой взгляд цену 120 долларов в день в Кении и 160 в Танзании за то самое camping safari.

Маршрут получился такой:

Кения Masai Mara Nakuru Samburu Mt. Kenya+Sweet Waters Amboceli 10 дней

Танзания - Manyara Serengeti Ngorongoro 5 дней

Дальше я своим ходом летел на Занзибар.

В стоимость входило:

1 All Park Fees

Обратно в аэропорт нас должны были забрать из гостиницы часов в девять вечера. Когда мы усталые, помятые и пыльные после пирамид и бессонной ночи собрались на ресепшене, то прошел слух, что машина уже была в восемь, кого-то забрала и уехала. Мы переглянулись, и начали истерически смеяться, потому как расстраиваться уже не было сил. Но судя по всему, это была не наша машина, потому что за нами приехали как и обещали.

Время, проведенное в аэропорту до вылета, вспоминать совсем не хочется. Для начала всю нашу группу подвели к какому-то окошку, где всем отдали паспорта и снова очередные билеты. Всем, кроме нас, летящих в Найроби. Народ пожелал друг другу счастливого пути, и вместе с остальными пассажирами растворился в аэропорту, а мы вчетвером продолжали чего-то ждать около окошка. Наконец, товарищ, который нас туда привел, забрал наши паспорта, и сказал, что бы мы шли за ним. Никогда не думал, что в аэропорту есть столько служебных помещений, коридоров и дверей. Там было впору снимать какую-то по счету серию Крепкого орешка. Стараясь не потерять из вида наши паспорта, мы спешили за провожатым по темным и грязным коридорам, пока (вот чудо!) не вышли сразу на посадку к какому-то по счету выходу, миновав по дороге все регистрации, таможни и проверки. Билеты нам выдали на рейс Kenya Airways в одиннадцать с копейками. Время было уже почти одиннадцать, а мы все еще сидели и с тоской смотрели на манипуляции, которые производил местный товарищ в форме с нашими паспортами. Наконец он отдал нам паспорта и посадочные талоны, и мы бегом поскакали к нужному выходу. К счастью, на рейс мы успели.

Никто нас не предупредил, но оказалось, что есть еще промежуточная посадка в столице Судана Хараре. Про Судан я знал только то, что последние лет двадцать пять там идет гражданская война, и поубивали они друг друга не один миллион. К счастью выходить из самолета не пришлось, зато в него загрузилось изрядно народа, и наконец-то мы взлетели и взяли курс на Найроби. Во всяком случае, я так надеялся

Найроби.

В семь часов утра 13 декабря, я наконец-то попал в долгожданную Кению. На сутки с лишним позже, чем планировал. Злой, уставший и грязный. Аэропорт я как-то совсем не запомнил, галопом доскакал до паспортного контроля, в темпе заполнил какую-то форму, отдал пограничнику 25 баксов, ответил на какие-то вопросы, и вот я спускаюсь вниз по лестнице, сжимая в руке паспорт со свежей кенийской визой.

Место выдачи багажа напоминало большой сарай. Покурить было негде, и пока признаков багажа не было, я на всякий случай поменял 50 долларов на шиллинги, так как что-то мне подсказывало, что потом времени у меня на это не будет. Спустя полчаса ожидания багажа, подтянулись молодожены и посольский кениец, застрявшие на погранконтроле. Багажа все еще не было. Еще через полчаса мы совсем забеспокоились, и отрядили кенийца искать официальные лица, которые могли бы сказать, где наш багаж. Лицо в виде помятого негра в помятом комбинезоне появилось, и повело нас по разным загашникам, где хранились бесхозные сумки и чемоданы. Судя по толстому слою пыли, лежали они там уже давно. Естественно, наших там не было.

• Ну, наверное, потерялся ваш багаж. Идите вон туда, там вам оформят утерю, - махнуло рукой помятое лицо.
• Думаю, что наши лица в тот момент были не намного лучше. Я попытался припомнить, что нужного было в моей сумке, и пришел к выводу, что нужное было все.
• - Заполняйте форму протянул нам бумажки человек в форме, отвечающий за то, чего нет за потерявшийся багаж.
• - А что, бывали случаи, когда багаж находился? поинтересовались мы.</p>
• - Да почти всегда. Скорее всего, он прилетит завтра таким же рейсом. Пишите телефоны, вам позвонят, вы приедете и заберете багаж, - успокоил нас человек в форме.
• - Послушай, мой друг. Меня ждет машина, на которой я сегодня уезжаю за 200 километров от Найроби. Я не смогу приехать завтра за багажом. Что мне делать?
• - Не вопрос. Пиши телефон компании, с которой ты едешь. Мы позвоним им, они заберут твой багаж и передадут его тебе.
• Вариантов было ровно два. Забить на сумку и отвалить на сафари, день от которого итак уже пропал, или забить на сафари, и сидеть в Найроби в ожидании сумки неизвестно сколько времени. Я забил на сумку, написал телефоны Jocky, попрощался с совсем расстроенными ребятами, и вышел к встречающим, с надеждой, что меня все еще ждут. Так оно и оказалось. Черный человек с табличкой с моим именем терпеливо меня ждал, переминаясь с ноги на ногу уже второй час.
• - А где твои вещи? Давай я их понесу, - с ходу наступил на больную мозоль водитель.</p>
• - Нету у меня ничего, - пустил я скупую слезу, по дороге рассказывая водиле мою грустную ситуацию.
• - Акуна матата. Не переживай. Завтра прилетит твоя сумка, и мы ее заберем, - успокаивал меня водитель.
• Мне очень хотелось в это верить. Но не верилось. Оставалось только последовать совету Скарлет, и подумать об этом завтра. Или послезавтра. Или когда закончатся аккумуляторы в фотоаппарате.
• - Времени очень мало, - сказал водитель, лавируя в потоке машин. Тебя уже ждет группа, с которой ты едешь в Мару.
• Ну вот а у меня было столько вопросов к Минни И денег я хотел еще поменять И Коартем купить И поесть чего-нибудь Или хотя бы попить
• Акуна матата. Ничего не оставалось делать, кроме как расслабится и смотреть на мою первую Африку. А это была именно она, что подтверждали многочисленные марабу, летающие прямо над дорогой и сидящие на деревьях непривычной формы. И исключительно черные физиономии в машинах, на тротуарах и вообще везде. Кто бы мог подумать, что тут столько негров!
• Через полчаса, немного покрутив по Найроби (как хорошо, что я решил тут не задерживаться!), мы приехали к офису. Крутая лестница на второй этаж, маленький офис, и вот я уже обнимаюсь с Минни, реально ей благодарный за то, что она меня все-таки дождалась. Тут все было на мази. Урезанная программа минус один день в Масаи Мара (Я НИКОГДА НЕ ПРОЩУ ЭТОГО ЕА), подготовленный чек за доплату так же с вычетом одного дня, и куча хороших пожеланий.
• Отдельно хочется сказать о порядочности этой компании. В процессе подготовки сафари, Минни прислала мне откорректированную программу, по которой я должен был ездить. Я проглядел файл и подтвердил его. Спустя недели две она присылает мне новый файл с извинениями, что тот был составлен неверно. Начал сравнивать и точно, там был приписан один лишний день. Причем заметила это она, а не я. Так же и тут. Пока я летал, она переделала программу и пересчитала сумму с вычетом за потерянный день. Меня такое отношение безумно порадовало, потому как начитался я много всякого нелицеприятного.
• Когда я рассказал ей про свою потерянную сумку, она перво-наперво спросила, оставил ли я их телефоны. Получив положительный ответ, она уверенно сказала, что сумка должна прилететь завтра-послезавтра, что бы я не волновался, что они съездят в аэропорт и заберут ее, и при первой же возможности мне ее передадут. Уже были такие случаи, и все было хорошо. Акуна матата.
• Матата мататой, но настроение у меня было паршивенькое. Если бы это был Тай... Там за час-другой без особых проблем и за минимальные деньги купил бы все, что мне нужно. Тут было все по-другому. И больше всего меня расстраивало отсутствие зарядных устройств к фотоаппарату и камере. Не было даже идеи где, и главное когда их купить
• -Цигель-цигель, времени совсем нет, твоя группа тебя уже ждет, - торопила меня Минни, после того как я отдал ей остаток денег и квитанцию на мою несчастную сумку.
• Эх, была - не была Даешь сафари!
• Масаи Мара.</p>
• Упал обратно в машину, и скоро меня высадили около микроавтобуса, который должен был отвезти меня в Мару и на ближайшие пару дней стать почти моим домом. Тут опять следует отдать должное Jocky Tours так как один день у меня пропал, они меня временно присоединили к другой группе, у которой на оставшиеся два дня была более полная программа в Масаи Мара, чем у моей группы, которая уже отъездила один день. Молодцы ребята, нет слов!
• Должен заметить, что эта группа, с которой я провел два первых дня, была самая удачная и веселая. В машине нас было шесть человек пара голландцев, пара итальянцев, немка и я. Не смотря на то, что машина небольшая, мы вполне комфортно там размещались, как на переездах, так и во время самого сафари.
• Меня действительно уже ждали, я успел только заскочить в супермаркет, купить воды и каких-то печенек, и мы уже едем в сторону Мары. По дороге познакомились, я рассказал про свою засаду с багажом, и добрые европейцы меня от души пожалели, и потом все время интересовались не надо ли мне чего. Приятно, черт побери!
• По дороге остановились на смотровой площадке у Великой Рифтовой Долины. Зрелище впечатляющее, но настолько масштабное, что на долину надо смотреть из самолета, что бы действительно понять, насколько она грандиозна.
• Уже ближе к парку, совсем недалеко от дороги начали попадаться зебры, гну и прочие антилопы. Вот оно то, зачем я сюда ехал
• Около пяти вечера мы приехали в Mara Sidai Camp http://marasidaicamp.com/
• Место было более чем достойное. Большие стационарные палатки на бетонном основании с пристроенным индивидуальным санузлом и под навесом из гофрированного железа. Внутри две кровати, постельное белье, полотенце, утром и вечером часа на 2-3 было электричество. Кинули шмотки (у кого они были), перекусили и поехали на мой первый гейм-драйв.
• Где-то я читал, что если звери в разных парках одни и те же (что не совсем верно), то ландшафты абсолютно разные. Вот с этим утверждением я согласен полностью. Масаи Мара это зеленая, холмистая равнина с редкими акациями и небольшими зарослями кустарников. Вдоль небольших речушек, протекающих между холмами - густые заросли деревьев. Голубое небо с белыми облачками. Постоянный ветер днем хорошо, так как не так жарко, и он отгоняет мух. Утром и вечером не очень хорошо, потому что сразу становится достаточно прохладно, особенно когда едешь с открытой крышей. Запах сухой травы. Постоянный птичий щебет. И, конечно, зебры, гну, буйволы, антилопы импала, топи, конгони, канны, антилопы Томсона и Гранта, слоны, жирафы и львы. Весь этот Ноев Ковчег можно увидеть максимум за полчаса. Откровенно говоря, я был в хорошем смысле слова шокирован я думал, что представлял себе, что тут будет, но оказалось, что это не так.
• Яркие, толстые, блестящие на солнце зебры паслись на сочной зеленой траве поразительный контраст! Гладкие импалы цвета охры и с красивыми лировидными рогами не спеша отходили от дороги, когда мы подъезжали слишком близко. Стройные газели махали полосатыми хвостиками. Здоровенный слон, полностью игнорирую щелканье фотоаппаратов, обрывал куст прямо на обочине дороги в пяти метрах от нас. Стадо черных как смерть буйволов с широченными рогами медленно пережевывало жвачку. Семейство львов гордо возлежало на траве без малейшей реакции на десяток стоящих рядом машин. Они лениво щурили желтые глаза и дергали ушами, отгоняя надоедливых мух. Жираф неторопливо брел размашистой иноходью к ближайшей акации. Дурашливые гну скакали где ни попадя, порыкивая и периодически громко стукаясь рогами. А чего стоил шикарный закат когда красное солнце прямо на глазах опускается за горизонт, цепляясь за колючие ветки акаций
• Такого я себе не мог представить даже при учете регулярного просмотра Animal Planet. Хотелось иметь целую россыпь глаз, что бы смотреть во все стороны одновременно. В один миг моя давнишняя мечта стала явью.
• Три часа пролетели как три минуты, и мы поехали обратно в лагерь. Поужинали, попили пива везде в Кении, в лагерях такого типа, можно купить как минимум пиво Tucker, а то и еще два-три сорта по 200 шиллингов цена везде стандартная и отправились спать. Завтра предстоял большой гейм-драйв на весь день.
• Первое африканское утро оказалось весьма прохладным, но, как оказалось впоследствии, не самым холодным. Полвосьмого позавтракали, и до четырех катались по парку. В этот раз нам повезло с гепардами три штуки ходили совсем недалеко от машины, и делали вид, что собираются охотиться (как оказалось, их встречаешь совсем не часто), попались львы, большая группа слонов и прочие многочисленные звери. По дороге заехали в какой-то крутой лодж, где, по слухам, ночь стоит 350 баксов. Помимо дурной цены место примечательно тем, что на территории находится достаточно приличное озеро с бегемотами, за которыми можно наблюдать со специальной смотровой площадки.
• На ланч мы приехали на реку Мару. Если верить гиду, то миллионы антилоп и зебр во время Великой Миграции переходят реку выше по течению совсем недалеко от этого места. В этом же месте через реку был мост, и недалеко от него пикник-сайт, куда мы собственно и направлялись.
• Съев свой сухпай, я пошел погулять вокруг и на мост. Похоже, что гид сказал правду. Берег реки под мостом образовывал большую излучину, а по причине сухого сезона река сильно обмелела. В этом месте, камни, образующие дно реки, были сплошь покрыты костями, высохшими и свежими трупами антилоп гну. На этом кладбище пировали десятки грифов и марабу. В воздухе стоял явный запах разлагающейся плоти. Такого по телевизору не почувствуешь.
• Мара с шумом несла под мостом свои коричневые воды, а грифы клевали вонючее мясо, сушили на солнце широкие крылья, дрались, перелетали с места на место Интересное место, только вот запах подкачал
• Как и всегда на сафари, день пролетел незаметно, и вот мы уже подъезжаем обратно к лагерю. Тут желающим было предложено посетить масайскую деревню, расположенную неподалеку от лагеря. Двое оказались, так что мы поехали в деревню вчетвером. Заплатили вождю по 1000 шиллингов (около 12 долларов, а не 25, как везде написано), и он, благородно попахивая перегаром, начал нам рассказывать про несложный масайский быт.
• Ну и что, что они живут в домах, сделанных из прутьев и обмазанных коровьим навозом? Ну и что, что в доме даже в разгар дня по причине отсутствия окон полная темнота (и в этой темноте, абсолютно невидимые, находятся жена и дочери вождя)? Ну и что, что они спят на коровьих шкурах натянутых на каркас из веток, и за навозной стеной (очень сложная планировка внутри дома) спят с одной стороны козлята, а с другой телята? Ну и что, что вся территория деревни, находящаяся за оградой из колючих веток покрыта слоем первоклассного навоза перемешанного с небольшим количествам земли? Зато они самые смелые воины, и прыгают они выше всех. Зато у них самые красивые женщины, и поют они лучше всех. А еще у них самые дешевые сувениры и делают они их лучше всех. А еще меньше чем за минуту они могут добыть огонь при помощи двух сухих палочек. А вам слабо?
• Не подумайте, что я над ними смеюсь. Совсем даже нет. На самом деле, интересно к ним заглянуть. Один раз и не очень надолго. Ведь они действительно так живут. Живут давно, и судя по всему весьма неплохо. И строят не потемкинские деревни для того, что бы слупить деньги с туристов, а для того, что бы там жить, рожать и растить детей. И одеваются так ярко и красиво тоже не для туристов. Кстати, не смотря ни на что одежда на них всегда чистая. Боюсь, что я, четвертый день в одной и той же футболке и не бритый, выглядел куда как хуже любого из них.
• Кстати, тем, кто все еще переживает за мой багаж. Утром я нашел водителя из Jocky Tours (напомню, что эти два дня я катался с другим водителем другой компании) и попросил его позвонить в офис, что бы узнать, не слышно ли что-нибудь о моей сумке. Он сказал, что в курсе моей беды, на созвоне с офисом, и как только он что-то узнает, тут же мне скажет. Вплоть до того, что он позвонит моему водителю, если мы в это время будем в парке. Так и произошло. В один прекрасный миг у нашего водителя зазвонил телефон, он поговорил, повернулся ко мне и о чудо! Прилетела, говорит, твоя сумка, беги, типа, в магазин Мои радостные вопли поддержали бурные аплодисменты добрых европейцев.
• Вечером нахожу Натаниеля (водитель от JT, и с завтрашнего дня я присоединяюсь к нему и моей родной группе), и он говорит, что завтра, по дороге на Накуру, мы встретимся с какой-то машиной, которая и привезет мою многострадальную сумку. Сказать, что я был счастлив ничего не сказать. Вчера ночью мне лезли в голову всякие дурные мысли а что мне все-таки делать, если сумка не найдется? А впереди еще почти целый месяц Африки Акуна матата!!!
• Этой ночью я спал куда как лучше, чем предыдущей. Утром ГД с 6 до 9 утра. Уже со своей группой (новозеландец с шотландкой (очередные молодожены), итальянец, немец), на машине и с водителем от JT. Потом вернулись в лагерь за багажом и поваром (так тоже иногда бывает) и через полчаса стартовали в следующий пункт нашей программы национальный парк Накуру.
• Накуру.
• Переезд до Накуру занял около шести часов с учетом двух остановок. На одной из них произошло радостное событие я обрел свою сумку. Была среда, а последний раз я видел ее в субботу в Домодедово. С сумкой в обнимку я исполнил масайский танец с масайскими песнями под дружное ржание белых и черных лиц, находящихся вокруг.
• - Теперь я настоящий богатый мзунгу, а не масай, у которого есть только то, что на нем надето радовался я, прижимая к себе пропыленную сумку.
• Полчетвертого приехали к входу в парк, Натаниель оформил документы на въезд и вот мы едем по абсолютно не похожей на Мару местности. Накуру относительно небольшой парк. Центральное место в нем занимает одноименное щелочное озеро, служащее домом и кормушкой для целого сонма фламинго, пеликанов и прочих водных и околоводных птиц. Вокруг озера в сухой сезон простирается засоленное болото разной степени топкости, которое в сезон дождей покрывается водой, и площадь озера изрядно увеличивается. Озеро расположено в низине, окруженной изрядными холмами, перемежающимися с небольшими лугами. Луга поросли довольно высокой травой (сухой в декабре), а остальная часть парка покрыта лесом, состоящим преимущественно из желтой акации. В оригинале она называется Yellow fever acacia, что очень подходит к нездоровой, желто-зеленой окраске стволов этих деревьев.
• Стараясь не задавить разлегшихся на дороге павианов, мы тихонько ехали к озеру. Около озера нас выпустили из машины, что бывает довольно редко, так как в большинстве мест в большинстве парков выходить из машины запрещено.
• Панорама открылась фантастическая. Голубое небо отражалось в озере, превратив его поверхность в яркий, синий, блестящий шелк, садящееся солнце покрасило сотни огромных белых пеликанов в розовый цвет, а десятки тысяч фламинго отражались в голубой воде, и казалось что их в два раза больше. Метрах в ста от озера, под акациями паслось порядочное количество буйволов, а с другой стороны, стадо зебр штурмовало вброд небольшую речушку, впадающую в озеро. Пеликаны с шумом и плеском взлетали и садились на воду, летали туда-сюда как птеродактили, фламинго гоготали, а я, да и не только я, стоял с отрытым ртом и круглыми глазами, не в силах поверить в возможность такого буйства жизни и красок.
• Спустя какое-то время Натаниель с трудом оторвал нас от этой красоты, и мы поехали на смотровую площадку, откуда открывался вид на изрядную часть озера. Картинка была хороша. Голубая вода и зеленый берег были раскрашены белыми пятнами пеликанов и розовыми - фламинго. На смотровой площадке бродила стая павианов. Не обращая внимания на туристов, фотографировавших их почти в упор, они занимались своими обезьяньими делами.
• После смотровой площадки мы опять спустились к озеру, но уже в другом месте, и нас снова выпустили из машины. Тут птичье население было разбавлено аистами-клювачами с красными физиономиями и ярко-желтыми клювами, но, как и везде, бал правили фламинго и пеликаны.
• Поснимали красивый закат, и поехали в сторону ночлега. В этот раз нам повезло ночевали мы в небольшом гестхаузе, с нормальными кроватями и прочей цивилизацией, единственно, что душ с туалетом были общие. Но на одну ночь это не проблема. После ужина я наконец-то добрался до сумки, до чистой одежды, бритвы и прочих прелестей цивилизации. Комнаты были на двоих (с двумя кроватями), и меня поселили вместе с итальянцем. Фабио оказался прикольным мужиком.
• - Олег, ничего если я буду спать в пижаме? поинтересовался он у меня.
• - Акуна матата, только не заставляй меня ее мерить, а так можешь спать в чем хочешь милостиво разрешил я.
• - О, спасибо. Просто она такая смешная
• - Обещаю, я не буду смеяться
• Остается добавить, что Фабио - ростом почти два метра, весом за сотню и с 49-м размером ноги действительно смешно смотрелся в пижамке
• Оставив Фабио наедине с пижамой, я вышел на улицу покурить. Недавно зашедшее солнце раскрасило небо в какой-то странный сине-зеленый цвет, на дереве, растущем в десятке метров от нашего домика, с громкими криками устраивалась на ночлег стая ибисов, немного левее, у ближайшего холма, в спускавшемся с него тумане фыркали буйволы. Наверное, тоже собирались спать. Так как завтрак был запланирован на шесть утра, я докурил, и последовал примеру буйволов.
• Утром, после завтрака, мы вышли на улицу одновременно с солнцем. Восход был совершенно изумительным, не помню, что бы я раньше видел такие краски. Единственное неудобство было оооочень холодно Изо рта шел пар, руки мерзли. Такая вот разная Африка
• Не успели мы отъехать и ста метров, как Натаниель остановил машину, и мы увидели семейство львов, поедающих зебру. Львица и довольно крупные львята с аппетитом погружали испачканные кровью морды в брюхо зебры, и косили на нас золотистыми глазами, наверное, опасаясь, что мы может украсть у них добычу. Если оглянуться назад, то был прекрасно виден домик, где мы ночевали. До него можно было бы дойти пешком за несколько минут.
• С полчаса мы смотрели львов, и, не успев толком от них отъехать, машина снова остановилась. Из кустов, совсем рядом с дорогой, на нас подслеповато смотрел черный носорог. Выдохнул даже Натаниель, совсем не часто удается так близко его увидеть. Мощный как танк, носорог позировал, а мы щелкали фотоаппаратами как сумасшедшие. Рог блестел на солнце, как будто был сделан из полированного черного дерева. Шикарнейшее животное! Наконец ему надоело позировать, он повернулся к нам необъятным крупом, и исчез в кустах. Фух! Теперь снова можно дышать
• Однако чудеса еще не закончились. Не прошло и пяти минут, как мы увидели огромного белого носорога, который не спеша брел между акациями Мы окончательно забыли про холод, и щелкали, щелкали, щелкали фотоаппаратами. Черных носорогов после этого я видел только один раз, и то в бинокль Они паслись в Нгоронгоро метрах в двухстах от дороги А белых видели в Накуру - еще несколько штук, но они тоже были достаточно далеко. Несомненно, утро удалось!
• Далее мы ездили по парку часов до девяти утра, и не могу сказать, что было скучно. После неудачной охоты на фламинго, по мелководью брела грустная гиена. Стада буйволов вперемешку с бородавочниками паслись между ярких стволов акаций. Большие коричневые орлы отдыхали на ветках деревьев. А павианы занимались сексом или грелись на солнышке прямо на обочине дороги.
• Где-то на извилистых дорожках парка навстречу попалась машина с итальянцами, с которыми я ездил по Маре. Было много радостных криков и расспросов про мою сумку
• В начале десятого мы с сожалением покинули это красивейшее место, и взяли курс на следующий парк Самбуру.
• Продолжение: https://www.tourister.ru/responses/id_7248 Кения, Масаи Мара Кения, Накуру