Всем привет, друзья!
В прошлый раз мы собрали каркас первого этажа, теперь пришло время устанавливать крышу!
Инструкция по сборке каркаса, фундамента, и все остальное- уже на нашем канале, загляните посмотреть,кто еще не в курсе :)
Если вы строите обычную одноэтажную баню, достаточно будет стандартного каркаса кровли. В интернете полно подобных чертежей, мы же лучше остановимся на более сложной, двухуровневой крыше, подходящей для устройства комнаты на втором этаже.
Сборка стропил такого типа- довольно сложный процесс, который требует некоторых навыков. Если вам нужно собрать большое количество одинаковых стропил - рекомендуем сделать на трафарет.
Для этого следует под одну готовую балку подложить достаточного размера деревянный щит или нечто подобное, а затем прикрутить к нему направляющие бруски, так,чтобы в дальнейшем укладывать отдельные детали конструкции сразу под нужным углом.
Каждая стропила собирается из всё тех же досок- "полтинников" 150х50.
В зависимости от ширины строения,а также от выпусков балок,которые мы оставляли во время сборки каркаса первого этажа, "ноги" стропильной системы подгоняются под размер.
Высоту ног по вертикали стоит брать около 3х метров, с запасом на последующую отделку потолка и стен. Сверху связывается поперечной балкой. Угол между "ногой" и балкой зависит от соотношения ширины здания к высоте балок, но помните,что чем более прямой будет угол относительно горизонта,тем шире будет помещение.
После этого остается сделать конек крыши, соединив две доски точно посередине поперечной балки. Высота и угол наклона тут также зависят от длины балок, важно чтобы она была одинаковой, и кровля сверху не получилась слишком пологой.
Ищите баланс, так как слишком высокий конек- это лишние затраты материалов, а слишком низкий- не очень надежная конструкция стропилы в целом.
На фото вы можете увидеть,что мы вырубали пазы под ноги стропил, чтобы они не "разъехались". Не делайте этого! Толку от этих пазов довольно мало,прочность их низкая, а масса стропильной системы довольно высока. К тому же,это наносит урон прочности балок,и тратит ваше время.
Проще всего собирать стропильную систему на земле,после чего поднимать их в проектное положение. На время обязательно закрепите стропилы любыми способами, так как парусность у них высокая, масса тоже, их может повалить ветром.
Важно! при сборке стропилы располагайте элементы так,чтобы ноги оказались в центральной плоскости, а поперечная балка и балки конька- по разные стороны от них. Так вы более- менее сбалансируете центр тяжести, и стропила приобретет большую устойчивость.
Подобным образом собирается каркас всей кровли. Расстояние между стропилами мы взяли около метра,чаще нет смысла, на этой частоте система достаточно прочная.
На этом этапе можно не связывать постоянными укосинами стропилы,так как из-за временных стяжек это неудобно. В будущем обрешетка надежно свяжет всю конструкцию воедино.
Обрешетка под кровлю
Внимание! из-за этой ошибки нам пришлось разбирать половину обрешетки кровли,и мы потеряли целый день.
Изначально на стропилы необходимо натянуть гидроизоляцию, а только после этого прибивать доски обрешетки. Ни в коем случае не наоборот!
Это связано с тем,что вслед за обрешеткой крепится профлист. Суть гидроизоляции в том,что влага,которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, (а из-за разницы температур именно там она и будет конденсироваться), должна стекать по гидроизоляции вниз по бокам здания. Для этого там специально оставлен зазор. В случае же,если к гидроизоляции вплотную подвести профлись, они будут работать как единое целое. Это значит,что влага будет конденсироваться на внутренней поверхности гидроизоляции, что по сути делает ее совершенно бесполезной.
В данном случае обрешетка из досок работает не только как каркас- опора, но и как прокладка между профлистом и гидроизоляцией.
Что касается обрешетки, ее мы устанавливали через 45 см, это вполне комфортное расстояние не только для монтажа профлиста, но и для перемещения по крыше. По вертикальной части кровли можно подниматься как по лестнице, даже без страховки.
Стоит сделать свесы обрешетки за края здания минимум на 25-30 см, чтобы защитить фасады от дождя. Это не очень важно,так как фасады они защищают не сильно, но если на фасадах предусмотрены окна и двери,как у нас, это станет приятным дополнением к защите от капель дождя. А кроме того,это выглядит достаточно красиво.
Установка профлиста
Здесь в принципе ничего сложного нет, всё как на стандартной крыше. единственное слабое место- стык между двумя частями кровли,верхом и низом. По возможности делайте нахлёст чуть больше,чтобы исключить задувание снега и попадания воды.
Нахлёст между листами лучше делать на одну волну больше,чем заявляет производитель. Так как крепеж производится с некоторым интервалом , в пространстве между саморезами могут образовываться щели. А оно нам точно ни к чему.
Установка конька
завершающий этап сборки крыши- конёк. Если вы не производите строительство где-нибудь в регионах с постоянными осадками, этот этап можно произвести вообще под самый конец строительства. Тем более,что гидроизоляцию можно использовать как полноценную кровлю до 3-х месяцев.
Писать много про конёк нет смысла, его установка не требует вообще никаких особых знаний.
Единственное предостережение: Если вы собираете крышу,идентичную нашей, устанавливайте конёк только после того,как будет собран дымоход, и полностью завершены работы на крыше. Отсутствие конька оставит наверху зазор,который можно использовать для закрепления страховки. Профлист- штука скользкая, удержаться на нем без страховки проблематично. Поэтому берегите себя!
Теперь,когда мы имеем крышу над головой, и можем не опасаться капризов погоды, можно приступать к отделке стен. Мы не могли приступить к этому этапу раньше,так как утеплитель боится воды, и при первом дожде пришлось бы всё начинать сначала.
О том, как лучше закладывать утеплитель, об отделке стен и обшивке фасадов, уже в следующей статье! Поэтому подписывайтесь,оценивайте, задавайте вопросы, если хотите знать о чем- то подробнее!