Название для статьи мне подарил водитель - осетин, который вез нас из Владикавказа на базу #порог неба
Я решила узнать, чем занимается местное население. Ну там фабрики - заводы, сельское хозяйство, где вы тут все работаете? Что есть в Северной Осетии?
"Ничего", - ответил мой собеседник.
За окном простирались бескрайние поля кукурузы. Мужчина немного подумал, печально вздохнул и сформулировал новый ответ:
"Кукуруза, водка и коровы",
Так и запишем. Отличный заголовок. Через неделю пребывания в республике я решила заменить водку на древние башни. Звучит более оптимистично. Ну что же, пройдемся по всем пунктам.
Сразу скажу, что город Владикавказ и великолепные горы Северной Осетии я сейчас оставлю за кадром, потому что уже писала об этом отдельно. Ссылки на статьи в конце.
Кукуруза
Она повсюду. А я то думала, звездный час этого растения давно прошел. Нет, только не в Осетии. Здесь это основная сельскохозяйственная культура. Причем выращивают кормовые сорта, то есть в ваш новогодний крабовый салат она не попадет. Она идет на корм скоту или переработку.
Для чего ее столько? Для спирта. Мой собеседник не шутил, оказывается.
Северная Осетия поставляет кукурузу на водочные заводы по всему Северному Кавказу. В 90-е годы в республике начался бум производства спиртосодержащих напитков, другими словами, разливали в каждом сарае.
Сейчас кукурузу даже на экспорт продают - в Грузию, Армению и Иран. Уж что там другие страны с ней делают - я не изучала этот вопрос.
Тут уместно будет сообщить, что осетинская водка называется арака. И ещё - сенсация! (для меня во всяком случае) - они пьют ее зимой теплой, чтобы согреться.
Вот так темы кукурузы и водки слились в единое целое.
Коровы
От аэропорта до Владикавказа я ехала в такси, водитель показал мне на вереницу грузовиков, выстроившихся вдоль дороги.
Знаете, зачем они здесь? С водочного завода отгружают отработанный кукурузный материал на фермы. Им скотину кормят. Так что у нас все коровы как будто выпивши, - пошутил таксист.
Известное иносказательное выражение - "молочко от бешеной коровки" материализовалось в Северной Осетии.
Вот они, осетинские коровы, выглядят вообще-то совершенно нормальными.)
Поля кукурузы перемежаются пастбищами со стадами.По мере перемещения от Владикавказа к горной Дигории, кукуруза заканчивается, начинаются поля картошки. Местные рассказывают, что в 90 - годы картошка была своего рода валютой. Городские приезжали в деревни за картошкой и меняли на нее все что угодно. Сейчас такого уже, конечно, нет.
Перед древними башнями - ложка дегтя.
Сразу скажу, что я видела только совсем небольшую часть Северной Осетии - Дигорию. Это горный район невероятной красоты - долина реки Геби, ледник Танадон, водопад Голдарион. Удивительно красивые и пока ещё мало кем виданные места. Природа безупречна в своем совершенстве.
Села Дигории поражают своей древней историей, необычными традициями и ... запущенным состоянием.
Очень жаль, но присутствует стойкое ощущение, что совсем недавно в этих краях была опустошительная война.
У меня на канале есть злые комментарии под статьями о Грузии и Армении о том, что села в этих странах выглядят нищими. "Чья бы корова мычала, а наша бы молчала", - вот что я могу на это ответить, раз уж мы тут этих животных вспоминали.
Я не берусь судить, в какой стране деревни выглядят хуже, не понятно, как тут сравнивать. Я скажу так: нигде не лучше. Ура - патриоты могут брызгать слюной сколько влезет, но правда от этого не станет другой.
Ладно, довольно мрачных настроений. Здесь огромный потенциал для развития туризма. Да, сейчас остатки древних городов зарастают крапивой. Но турпоток в Северную Осетию за последние несколько лет сильно увеличился, так что, будем надеяться, ситуация изменится.
И, наконец, древние башни
Территория Осетии недостаточно изучена археологами. Серьезные исследования истории этих земель и этногенеза населяющих их народов ученые начали всего двести лет назад.
Долгое время велись споры о происхождении осетин. Теории выдвигали самые смелые. Самая экзотическая версия была о том, что осетины имеют общие корни с немцами. Такую идею выдвинул немецкий ученый, побывавший в Осетии в первой половине 19 века. Он заметил, что осетины варят пиво и даже называют его бир. Больше на Кавказе никто этот напиток не изготавливает. Сходство находили также в домашней утвари и земледельческих орудиях.
Еще одна из популярных идей в прошлом - родственные связи осетин с семитскими племенами. Сейчас эти теории считают необоснованными.
Самые актуальные исследования говорят о том, что местные кавказские племена смешались с племенами иранского происхождения - скифами, сарматами, аланами. Отсюда и второе название Осетии - Алания.
На территории Северной Осетии примерно к 2-1 тысячелетиям до нашей эры сложилась культура, которую исследователи назвали кобанской. А вот после этого, уже в 7-6 веке до нашей эры, скифские племена постепенно начали проникать на территорию и смешиваться с местными народами. Возможно, что и язык на этой территории был другим и постепенно сменился.
Осетинский язык относится к иранским языкам, хотя и сильно отличается от остальных языков группы.
А вообще, этот вопрос до конца не изучен, ученые до сих пор спорят о том, кого же в осетинах больше - иранцев или кавказцев.
Итак, мы в горах Осетии, а ещё точнее - в Дигории. Здесь живут осетины - дигорцы, носители дигорского диалекта осетинского языка.
Едем от села к селу на старой Ниве, это, пожалуй, самое распространенное средство передвижения местного населения.
Горные серпантины, на скалах частенько встречаются традиционные кавказские башни и остатки старых сел.
У каждого народа на Кавказе башни имеют свои особенности, но в общем и целом, традиции строительства похожи. Башня принадлежит роду. Это и дом, и крепость, и склад в зависимости от обстоятельств.
И, конечно, склепы. С костями. Я такое уже видела в Грузии, поэтому не удивилась. И истории похожи - во время эпидемии заболевшие сами должны были приходить, ложиться и ждать своей участи в одиночестве.
В Дигории есть местный праздник, посвященный избавлению от чумы. Считается, что один из жителей по имени Идауаг каким - то образом прекратил наступление заразы.
Первая остановка - село Мацута. Здесь сохранилось склеповое захоронение, которое согласно устному преданию принадлежит легендарному Нарту Сослану, одному из главных героев эпоса осетин.
По легенде, стоило только врагу приблизится к Дигорскому ущелью, как местные жители бежали к склепу Нарта Сослана и громко кричали: «Сослан, фадис!» («Сослан, тревога!»), на что Сослан в тот же миг выскакивал из склепа и бросался на защиту родной земли. Как-то один из сельских мальчиков решил пошутить и, подкравшись к склепу, громко крикнул: «Сослан, фадис!». Выскочивший из склепа Сослан, увидев смеющегося мальчика, развернулся и молча ушел обратно в склеп. С тех пор легендарный богатырь больше не откликался на зов людей.
Вот такая поучительная легенда.
Средневековые склепы расположены у подножия памятника посвященного Великой Отечественной Войне, что, мне кажется, совсем не случайно.
Село Фаснал знаменито развалинами фабрики. В 19 веке работала бельгийская горно-обогатительная фабрика. Уже в те времена в селе было электричество от небольшой ГЭС и даже канализация. Добывали свинцово-цинковую руду. Сегодня от фабрики остались лишь стены, которые местные жители используют как укрытия для своих хозяйственных построек и загонов для скота.
И для фабрики есть легенда. Говорят, бельгийские промышленники обманывали местные власти и население, обещая найти золото. Золото не нашли, фабрика разорилась.
Село Дунта стало местом одной из самых интересных археологических экспедиций. Местный полунадземный склеп раннего средневековья является памятников федерального значения.
На фотографии другой склеп, тоже в селе Дунта, но уже более позднего периода. Там кроме костей, можно увидеть даже фрагменты старинной обуви. Да, я посмотрела, не надо меня осуждать, аккуратно заглянуть туда вроде бы местными законами не запрещено.
Кстати, по поводу местных законов. Устных, конечно, а не Кодекса Российской Федерации.
Женщинам запрещено подходить к святилищам и вслух произносить имя верховного осетинского бога.
Да, считается, что большинство осетин православные, и есть часть, которая исповедует ислам. Но! По результатам переписи населения - 29 % осетин выбрали пункт: "Исповедую традиционную религию предков, поклоняюсь богам и силам природы». Это регион с самым большим процентом людей, придерживающихся исконной веры своего народа на территории России. Или язычников, как выражаются представители прочих религий.
И, наконец, Галиат. Названия тут потрясающие, прямо как из романов - фэнтази. И происхождение этого слова не иранское. То есть, поселение существовало до того, как сюда пришли скифские племена.
Когда (выше по тексту) я с грустью писала о крапиве на развалинах древнего города, я имела в виду именно Галиат.
Здесь найдены наглядные доказательства того, что культура Северной Осетии многослойна.
Около села найдены погребения эпохи бронзы, это 3-2 тысячелетие до нашей эры, эпохи раннего железа - 1 тысячелетие до нашей эры.
А затем и следы более позднего времени. На левом берегу реки Комидон, на склоне протяженностью 1,5 км могильник, состоящий из более 22 полуподземных усыпальниц. В основном это фамильные склепы 14-18 веков, а есть и захоронения 5-6 веков нашей эры.
У подножия некрополя сохранилось здание церкви 19 века, возведенной Обществом по восстановлению православного христианства на Кавказе.
Подумать только, здесь когда - то проходил Великий Шелковый Путь. А ещё, в середине прошлого века это было одно из самых крупных сел Северной Осетии.
Сейчас здесь пара семей, ферма и заброшенные памятники федерального значения. Список этих самых памятников довольно внушителен. Кроме могильников, это и святилища, башни, самые высокие в Северной Осетии, и усадьбы помыкающие к ним.
Мы заканчиваем поездку в селе Комунта. Первый факт, который нам рассказывают о селении - здесь прошел самый высокогорный марш «Бессмертного полка» — на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря. Память о Великой отечественной войне очень важна для осетин, это здесь везде чувствуется.
Само село относится к позднебронзовой эпохи, а это 3 век до нашей эры. Но люди здесь поселились гораздо раньше. Комунта стала известна за пределами Кавказа после того, как археологи нашли здесь множество ценных предметов из разных стран - отголоски Шелкового Пути.
Проезжаем село, останавливаемся за ним. Дунта, Галиат, Комунта - это область называется Уаллагком, в переводе "верхнее ущелье". Такое своего рода муниципальное образование во времена средневековья.
Сколько тут всего происходило на протяжении веков - переселение народов, кровавые столкновения, борьба за выживание - трудно представить. Сейчас как - то пустынно. Что может вдохнуть новую жизнь в эти места? Не кукуруза же?
Все статьи канала по тегу #чувство прекрасного
Обязательно почитайте ещё о Северной Осетии:
Несколько часов во Владикавказе. Богатое прошлое и интересное будущее.
Сага - сериал - эпопея о приключениях начинающего любителя горного туризма в Северной Осетии:
Дигория. Гора Кубус. Стадия первая - отрицание.
Дигория. Долина реки Геби. Стадия вторая - гнев.
Дигория. К ледникам вдоль реки Танадон. Стадия принятия.
Водопад Галдоридон на пороге неба.
- Об Италии