В своих изысканиях относительно ювелирных украшений в живописных полотнах я постоянно натыкаюсь на Индию и то, что происходило с ювелирным искусством в ней. Хотя, казалось бы, она так далека от Европы эпохи Ренессанса, на самом деле торговые пути опоясывали весь мир. Поэтому для большего понимания темы я перевожу вот этот текст и утаскиваю себе в блог.
Английский оригинал. Автор: SANCHARI PAL, 2017, пер. Shakko
...Более двух тысячелетий Индия была единственным источником драгоценных камней для прочего мира. Алмазы Голконды, сапфиры Кашмира, жемчуг Маннарского залива привлекали в Индию купцов, приезжавших и по суше, и по морю. Для правителей драгоценности были знаками власти, богатства и престижа. Но для женщин Индии украшения были -- и во многом остаются и сейчас -- средством социальной и экономической безопасности.
История индийского ювелирного искусства начинается 5 тысяч лет назад в долине Инда.
В древности Индия была крупнейшим мировым производителем и экспортером бусин из камней. Также Индия была местом, откуда в основном вывозили алмазы, здесь изобрели сверло для алмазов, которому затем научили римлян.
Ремесленники цивилизаций долины Инда использовали полудрагоценные камни (такие, как сердолик, агат, бирюза, стеатит, полевой шпат, а также фаянс), превращая их в бусины в форме трубочек или боченков. Их украшали узорами -- полосами, точками, рисунками, инкрустируя золотом.
Судя по их украшениям, это были люди с тонко развитым эстетическим чутьем, которое подкреплялось сложными техническими навыками. Возьмем, к примеру, ожерелье из Мохенджо-Даро, которое сейчас выставлено в ювелирной галерее Национального музея в Дели.
Но удивительно не только техническое мастерство. Что еще примечательно, так это преемственность дизайна. Например, украшение для головы из листового золота имеет форму, которую до сих пор можно увидеть на головах женщин в разных районах Индии. Таков тип украшения "борла" из Раджастхани, а также украшение, которое можно увидеть на лбу знаменитой древнеиндийской скульптуры Якшини из Дидарганджа.
Эти ранние украшения отличаются относительной простотой, и со временем индийское ювелирное искусство станет гораздо более сложным по своему стилю и мастерство. За 2000 лет после упадка Мохендже-Даро индийский ремесленник безмерно отточил свое мастерство. Таковы подвески на паре больших серег, относящихся к этому периоду, с тонкой филигранной работой золотом и детальной микрогрануляцией.
Скульптуры в Бхархуте, Санчи и Амаравати, а также фрески в Аджанте воспроизводят широкий спектр украшений, которые носили мужчины и женщины, царии простолюдины. Силаппадикарам, тамильский классик эпохи Сангама, рассказывает об общине, торгующей золотом, жемчугом и камнями, а хроники Паеса, португальского путешественника, описывают ослепительные украшения, которые носили жители империи Виджаянагар.
Первоначально столь замысловатые изделия создавались исключительно для украшений храмовых изваяний. Однако со временем танцоры, работавшие в храмах, стали носить предметы, имитирующие ювелирный стиль, принятый для идолов. Вместе с распространением танцев Бхаратнатьям, храмовые украшения стали доступным стилем и вскоре проникли в мир приданого невест и наследства сыновей.
"Храмовые украшения", как правило -- большие и массивные, с золотыми фигурами богов и богинь, сплетенных или в виде подвесок, nfr;t на жемчужных нитках.
Сверкающие рубины и изумруды в этих изделиях складываются в нарядные узоры, приковывающие взор. Некоторые подвески по форме изображают gopuram -- входные порталы в храмы. Парадные предметы этого типа маркировали особенные отношения владельца с богами и их миром.
С приходом к власти династии Великих Моголов мир индийских украшений расцвел еще больше. Слияние индийских и центральноазиатских стилей и узоров привело к огромному всплеску элегантных и изысканных орнаментов, полных невиданной прежде пышностью и экстравагантностью.
Хотя использование эмали обнаружены археологами уже в культуре города Таксила (обратные стороны украшений покрывали замысловатой эмалью), совершенства эта техника достигала только при Великих Моголах.
Покровительство Моголов обеспечило почву для развития существующих традиций в ювелирном деле, а также для создания инновационных техник. Фото: кулон 16 века.
Старинные индийские орнаменты были деликатно модифицированы, в них включили различные геометрические, цветочные и природные узоры/
Сочетание полумесяца и стержня стало постоянной особенностью украшений Моголов (серьги имели небольшой стержень на вершине полумесяца, к которому подвешивалась рыба, а затем переходил в пучок жемчуга).
Kundan - техника крепежа и камней в чистом золоте, также была усовершенствована мастерами периода Моголов. В ней золото, используемое для украшений, плавилось при комнатной температуре (???). Еще одна техника, разработанная Моголами, - это инкрустация камней золотом.
Драгоценные металлы с чеканным рельефным декором и эмалью, инкрустация нефрита узорами, работа с золотом, листья и цветы на камнях -- породили сокровище узоров. Моголам нравились эффектные украшения, например жесткие ожерелья-чокеры, усыпанные драгоценными камнями и дополненные так, чтобы спускаться вниз по шее.
Повторяющаяся цветовая гамма, состоящая из зеленого, красного и белого в орнаментах Моголов соответствует массированному использованию изумрудов, рубинов и алмазов (жемчуга). Поскольку эти драгоценные камни были символом богатства и достоинства империи, они также ценились как талисманы-обереги. Изумруды пользовались огромной популярностью при дворе Великих Моголов, правители которого называли их «слезами луны».
Подпишитесь на мой канал об искусстве на яндекс-дзене. Или лучше, чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь на мой телеграм-канал, у меня всегда столь же весело и жизнерадостно. А еще у меня инстаграмм есть, про красивое искусство.