Уважаемые, так как мой микробложек ни принес мне ни копейке денег, картинок не будет -нет ни какого желания морочится. Кому интересна тема, думаю найдут много полезного в скучном тексте. Для развлечения советую найти что -нибудь с картинками.
В последнее время антикор ушел на задний план, редко кто заказывает эту услугу в салоне и еще реже делает антикор каждый сезон. Считается, что автомобили больше не подвержены этой беде. Я же считаю, что причина не в стойкости современного железа, а в том что сейчас авто слишком часто меняют хозяев, что бы можно было отследить влияние антикора на здоровье кузова. И к тому возрасту когда следы ржавчины вылезают на лицевые поверхности авто меняет уже третьего -четвертого владельца. Однако, если первый владелец как правило руководствуется желанием сохранить свои деньги от обесценивания авто в следствие возраста, то после 3-5 лет, и уже во вторых руках, пробег и возраст становится вторичными факторами-на первом месте состояние авто. Если авто куплен не новым, то антикор это вложения в стоимость. Эти вложения не только оправданы, но и могут принести прибыль. Ухоженный автомобиль стоит дороже, меньше теряет в стоимости.
Опыт владения гнилыми авто у меня приличный. Хотя живу на Юге, 12 лет ездил на Волге, которая прожила в столице 3 года под окном с теневой стороны дома. Были и просто старые авто из 70-х годов. Были иномарки 2000-х годов в том числе, новые из салона. Были новые Российские середины 90-х, 2000, 2010, 2012 и 2015 года, и нигде не обходилось без антикоррозионной обработки.
Основная беда (причина появления ржавых мест)непрокрашенные внутренние полости кузовных деталей, плохо загерметизированные сварные швы на горизонтальных участках, конструктивно сформированные полки полостях кузова, глухие углы в арках колес, плохо прикрытые щитками и локерами.
Например - непрокрашенные изнутри рамки стекол от конденсата и забитых стоков постепенно начинают корродировать от края и отслаивают краску с прокрашенных участков, завальцовка полости дверей по краю соприкасаясь стирают с поверхности слой оксидов и в присутствии влаги процесс развивается и уходит на крашенные поверхности. Внутренности порогов и усилителей кузова по днищу вообще не прокрашены, вся грязь и пыль, которая туда проникла как губка создает постоянную влажность, ускоряя ржавчину. Полости кромки крышек капота и багажника, абсолютно все завальцовки, склонные к намоканию, абсолютно все отверстия в задней двери универсалов и хетчбеков - от крепления молдингов и накладок до личинки замка. Все это места потенциальных очагов разрушения металла.
Полочки для грязи это все отвальцовки и горизонтальные швы арок крыльев, нижние поверхности усилителей кузова, кронштейны брызговиков. На Калине например (и то что из нее сделали) есть интересная полость в стаканах передних стоек - брызговик кузова сверху накрыт стаканом и со стороны крыльев впереди по ходу движения есть глухой угол в который из под колес набивается грязь. Удалить ее можно только если снять колесо и помыть полость стакана изнутри мойкой.
Кстати, первая операция по сохранению автомобиля, это сезонная мойка арок и скрытых полостей дна авто, для чего скорее всего придется снять по очереди колеса и максимально поднять. Хорошо посетить мойку днища. Даже без антикора чистый сухой автомобиль ржаветь не будет.
Вторая операция - осмотр автомобиля, например во время техобслуживания, фотографирования проблемных мест на память, последующее выявление причины появления ржавчины, и осмысленное устранение. Это поможет предотвратить порчу внешнего вида на лицевых поверхностях и ослабление конструкции на скрытых участках и днище.
Следующий источник проблем - приобретенные сколы, пескоструйные участки. К слову сказать, кроме жучков и ржавых разводов редко заканчивается сквозной коррозией, потому что нет условий для процесса коррозии, а появившийся рыжий налет неплохо защищает от продолжения процесса. Потому не стоит серьезно воспринимать эти повреждения и наносить слои антикора. Самый удачный ремонт - аккуратно зачистить скол абразивом (отлично подойдет насадка-алмазный шарик для гравера), обработать преобразователем ржавчины и точечно закрасить буквально что называют спичкой - подойдет бутылек ремонтной краски в тон кузова с кисточкой по типу лака для ногтей. Со временем такая точка затрется и уже не будет мозолить глаза. Пескоструй на порогах проще всего закрасить краской с молотковым эффектом, ограничив область малярным скотчем, с последующей подкраской в цвет авто, если нужно.
Чего делать, я считаю не стоит (с пояснением).
1. Антикор без пробелов панелей дверей изнутри, арки (смысл тратить материал, дышать испарениями, портить внешний вид там, где даже при наличии царапин ржавчина не развивается).
2. Наносить любой антикор на грязь, слой ржавчины, грязный шов деталей, даже если физически нельзя их вымыть вычистить (вы только сделаете уютную хатку для ржавчины и закроете выходы влаге).
В случае, если вам ну никак не добраться до гниющего шва, завальцовки -яркий пример, кромка капота или багажника, углы дверей, необходимо попытаться промыть и хорошо просушить полость. Самый доступный вариант - мойка высокого давления, промышленный фен. кромку багажника, углы дверей можно сушить с доступной стороны, не допуская перегрева краски. Затем налить в полость преобразователь ржавчины, через несколько часов промыть, налить еще раз. Окончательно промыть и высушить полость, залить туда очень жидкий антикор - например масло с мовилем и олифой. Придется повторять эту операцию раз в сезон или по необходимости. Вот именно так я вылечил гниющие двери на московской Волге.
3. Наносить сплошным полотном антикор на днище. Даже зачищенное и высушенное. (После ремонта металл надо грунтовать и красить, наносить мастику. антикор на голом металле долго не продержится и уже через год днище равномерно покроется слоем оксидов).
4. Категорически не советую мазать антикор кисточкой, наносить его на грязные и необезжиренные поверхности. (При размазывании кистью антикор наносится полосками, между полосками появляются скрытые верхним слоем полости, в которых и будет жить ржавчина. Во избежание, надо буквально втирать мастику круговыми движениями торцовой поверхностью кисти. Я пробовал, кисточка такого не выносит. Результат сомнительный. А умеренно жидкий состав хорошо смачивает поверхность и набирает слой без внутренних полостей)
5. Забудьте про мовиль в баллончиках - самая бесполезная трата денег. (высыхает, дает пористую пленку, не более чем имитация обработки, единственный вариант - набрызгать под уплотнитель стекол, в том числе если они не вклеенные, но лучше поднять уплотнитель по кругу, затолкав под него например провод, почистить и обработать преобразователем и надуть туда обычной краски с баллончика, не дав высохнуть вытащить провод и стереть лишнюю краску тряпкой в растворителе).
Общее правило - состав должен быть текучим, хорошо смачивать металл, не стекать с него, застывать, но не высыхать. Высыхающий полностью состав для обработки мест, подвергающихся струям воды и грязи это утопия. В таких местах, после устранения следов коррозии и окраски металл нужно защищать специальным покрытием (антигравий, жидкий подкрылок), а лучше сверху дополнительно предусматривать какой то вентилируемый брызговик, хорошо для этого использовать части фабричных локеров или универсальных брызговиков, подгоняя по месту и используя уже имеющийся крепеж. Как правило сильной фиксации не нужно.
А теперь подробно, как я провожу защиту от коррозии в гаражных условиях.
Первым делом выставляю автомобиль на домкрат и/или либо откручиваю оперение (крылья, бампера) для доступа к аркам колес, внутренним конструкциям кузова. Допустим, на мондео, гранте или волге можно снять бампер и передние крылья и обнажится большая часть полостей кузова. На новых авто снимать оперения и бампера не просто жалко, но чревато порчей краски на крепеже, с логичными вопросами при продаже. Потому стоит на первое время ограничится мойкой и частичной разборкой нижнего крепежа крыльев и бамперов, снятием грязевых щитков. Если все выглядит сухо и чисто, не стоит вмешиваться туда. Большей частью конструкции автомобилей продуманна и откровенно производители уже не косячат. Неплохо посетить профильные форумы и почитать о типичных проблемах кузова именно вашего автомобиля. В любом случае, обратите внимание на крепление переднего крыла в области стыка с порогом, не поленитесь скрутить грязевой щиток и брызговик. Конструктивно закат крыла образует карман, в который под большим напором летит дорожная грязь. Такой же карман в чашке стоек подвески и в верхних углах крыла. их нужно осматривать, хотя бы зеркальцем, удобно сфотографировать на телефон со вспышкой и потом рассмотреть.
Когда доступ к полостям получен, целесообразно промыть бытовым аппаратом высокого давления с применением агрессивной химии для мойки моторов, до вытекания чистой воды без частичек песка. Вода может быть чистой, но содержать крупные песчинки, которых прилично набилось где нибудь возле стыка деталей, они будут стирать краску, задерживать влагу. В линейке керхер есть воск для днища. Я им давно пользуюсь и наносил его в виде эксперимента на неокрашенные ворота заброшенного гаража , вода скатывалась всю зиму. Потому могу обоснованно советовать его для консервирования промытых полостей. Штампованные диски на зимней резине за 5 сезонов имеют в общем хорошее покрытие благодаря этому воску.
Если в полость можно заглянуть и долезть чищу ржавое сколько получается, брызгаю преобразователем. Дальше поможет самая отвратно сохнущая бытовая краска, какая есть под рукой - в идеале свинцовый, чуть хуже железный сурик, масляная краска, либо обычная ПФ 115. Чем жиже она разведена, тем лучше прольется в шов и заклеит его. Для лицевых поверхностей (пороги, арки, двери, фартук ниже бампера) краска
три в одном сразу по ржавчине или молотковая. Чем дороже, тем лучше -хамерайт например держится уже 10 лет. Молотковая эмаль маскирует неряшливые следы подкраски -если нанести на порог и закат крыла, низ дверей по все длине под малярный скотч, получается очень даже заводской вид с эффектом антигравия. Автомобильная эмаль и кислотный грунт меня не устраивают. Во первых, они не продаются небольшими объемами, во вторых обычная краска гораздо прочнее автоэмали. В третьих, работать с обычной эмалью проще. Единственный вариант, который я признал уместным - покрасить автоэмалью из баллончика, точно в цвет поверх того, что описано выше. Если вы хотите красоты - в сервисе вам ее обеспечат. За деньги правда, но просите от них гарантию. Тоже хороший способ. Правда каждый год за деньги.. в чем тогда смысл подержанного авто?
После устранения следов ржавчины, если есть основание думать, что она будет здесь снова, скрытые полости покрываю смесью олифы и нефтепродуктов -это и есть мовиль в упрощенном виде. Смысл -залить вымытые и высушенные участки металла, где покрытие уже повреждено, но недоступно, либо будет повреждено вибрацией, трением. Нет никакого толку антикорить кусок днища под ногами водителя, если его ободрали камнем или бордюром и второй раз вряд ли туда же попадут. Так же нет смысла антикором покрывать арку крыла, куда летят брызги - его смоет и вытрет в первой луже. Антикор нужен там, куда вода затекает без напора и остаётся, там, где есть взаимное смещение деталей, под уплотнителями и кромками защитных щитков.
Где еще нужен антикор? Самая большая полость -пороги и усилители кузова. Они чаще всего совсем не окрашены, открыты для влаги и пыли..
Нужно понимать, что полости, которые ранее подвергались антикору обязательно надо промывать с агрессивной химией перед повторным нанесением, потому что прежний состав неизбежно покрыт слоем грязи и простой водой он не смоется.
Все завальцованные кромки - дверей, панелей крыши и крышки капота/багажника. Например на газели на крыше есть места развития трещин и последующей коррозии. На авто, где стекла стоят на уплотнителях, вся рамка стекла подвержена гниению, так как кузов "дышит" и меняет форму оконного проема, стекло форму менять не может и уплотнитель трет металл, на авто с вклеенным стеклом в опасности верхняя рамка стекла, так как в нее летит мусор и камешки, поднятые стеклом, повреждая краску. Так же нужно внимательно относится к уплотнителям крышки багажника или пятой двери - не повредит обработать под ним металл, особенно, если это стык двух деталей и на горизонтальных участках, где скапливается пыль и грязь. В салоне неприятность могут преподнести текущие швы пола со стороны порогов и средних стоек. Проверить качество нанесения шовного герметика и пролить очень жидкой краской будет совсем не лишним. В полости дверей, нижние кромки багажника и капота стоит из мовильницы под давлением впрыснуть жидкий состав, с расчетом, что он протечет в завальцовку. К слову нормальные производители перед сворачиванием металла наносят специальный клей, и двери там не нуждаются в обработке и никогда не преют по краю, но таких машин все меньше и меньше.
И мой опыт подсказывает, что очень неплохо нанести состав на элементы подвески. Стойки, пружины, шарниры, рычаги, крепеж и арматуру. Те же тормозные и топливные трубки очень быстро превращаются в труху. Не будет состав лишним и на проводке, которая идет по днищу. Ремонт пройдет намного легче, резинки прослужат дольше (только на саму резину не стоит наносить, на железную часть сайлентблока пожалуйста! Чехлы не трогать. Особо вам будет благодарна задняя балка, тросы ручника на оголенных участках.
Ну и наверное главное, что стоит сделать перед процедурой борьбы за кузов - купить состав. Вот здесь я неожиданно столкнулся с проблемами. В довольно большом городе я не нашел того, что искал - химия для обработки либо есть, но очень дорого, либо продается непонятная бодяга с непрогнозируемыми свойствами и загадочным производителем. Я не стал делать из простого действа спектакль века, потому вспоминаем 90-е и делаем состав сами. Уточню - качественная современная химия имеет место! Но её очень мало, она требует соблюдения технологии, потому я просто в этот раз обойду её стороной.
Вообще мовиль это искусственный воск, олифа и нефтепродукты + преобразователь ржавчины. Может ещё что -то, но учитывая, что его делает каждый второй, я сомневаюсь в чистоте компонентов и оригинальной формуле. Потому разберем что для чего - воск создает пленку, олифа загущает, масло (мазут) растворяет, не дает высохнуть. Преобразователь препятствует развитию реакции окисления под пленкой. И уже осмысленно смешаем то, что нашли в магазине. Там есть битумные составы, восковые составы. Олифа вообще не проблема. Есть растворитель. Есть и преобразователь ржавчины, но он на водной основе. А вода в наш план не помещается. Зато преобразователь, судя по наклейке, есть во всех магазинных составах. Или он должен быть хотя бы в одном из них. Так как без растворителя нам не обойтись - надо обезжирить поверхность, и помыть руки и инструмент, то логично купить его, остатками растворить самое густое, поровну налить все что есть и смешать в надежде на результат. И битум с резиновой крошкой будет вовсе не лишним.
По опыту, два лучших результата получено именно при смешивании МОВИЛЬ НН, РЕЗИНО- БИТУМНОЙ мастика (олрайт) +ОЛИФА. Пушечное сало меня не порадовало, непонятная жижа, очень похожая на мовиль нн. Явно не то, что в годы НЭПа добывали на Бакинских приисках.
Резино битумную мастику выковыриваю ложкой и растворяю ксилолом (потому что мне так больше нравится). Вся мастика вряд ли растворится даже летом, это и не надо. Надо что бы кусок плавал в жиже, погожей на сгущенку, сливаем сгущенку, кусок опять заливаем растворителем и ставим на будущий раз. Олифа и мовиль ситуацию исправят - станет жиже и насыщеннее. Пролить все это через воронку для топлива с сеточкой, иначе распылитель забьется и у вас будут все руки в этом составе.
Дальше только распылять под давлением мовильницей или краскопультом с грубым распылом. У кого нет компрессора - советую купить электрораспылитель из хозмага. Я забыл, где у меня висит пневматический краскопульт, уже 5 лет хватает электрораспылителя.
Почему не пойдет кисточка я писал - гарантированно останутся непрокрасы.
ПРУФЫ следующие: Две газели -одна 2000 года, одна 2007 года. Эксплуатация в организации. Без антикора первая пошла дырками по юбке на 5-ый год и уже второй раз переварена. Вторая в салоне обработана и ездит до сих пор с минимальными жуками там где пули попали (механические повреждения при эксплуатации). Форд Мондео десяти лет при всей своей буржуйской оцинковке имел слезающие лохмоты краски возле фонарей и дверных ручек, ржавые вокруг крепежа крылья, ржавчину по кромкам пятой двери и дверей. Если бы с новья я им занялся, то потом загнал дороже.