Издавна известно, что овощи, созревшие на грунте, намного вкуснее тепличных. Все дело в том, что оконное стекло непроницаемо для той части спектра света солнца, которая ответственна за образование аскорбиновой кислоты (витамина С). Поэтому, хотим мы того или нет, растения с грядки на вкус лучше тепличных. Тогда для чего в целом нужен защищенный грунт?
Увы, погодные условия не позволяют выращивать овощи в незащищенном грунте на протяжении года. Помимо этого, в критические для формирования урожая культуры сроки часто складываются неудачные погодные обстоятельства. Защищенный грунт выручает в такой ситуации. Он дает возможность высадить рассаду, получить более раннюю продукцию, продлить срок ее поступления. Кроме того, в обыкновенных условиях сложно сохранять наилучший для культуры микроклимат, а поэтому и урожай будет меньше.
Эти качества делают защищенный грунт одним из самых передовых направлений в овощеводстве.
Есть несколько видов защищенного грунта, но наиболее подходящим для дачника был и остается утепленный грунт.
Это примитивное временное малогабаритное строение для выращивания растений, которое не имеет бокового ограждения. Его устраивают на хорошо освещенных площадках, где не застаиваются талые воды и скоро исчезает снег. Пленка, которой накрывают строение, дает возможность приблизить получение продукции на неделю. Утепленный грунт отличается от обычной теплицы из сотового поликарбоната прежде всего габаритами, которые не дают возможности людям попасть внутрь.
Размеры утепленного грунта могут быть любыми, но чем больше воздуха внутри сооружения, тем выше траты на его нагрев и тем хуже растут в нем растения. По этой причине оптимальная высота укрытия — 35 см. Ширина — любая, но есть смысл делать ее такой, чтобы можно было легко дотянуться рукой как минимум до середины грядки — это облегчает уход за растениями.
Опорой для пленки выступают гребни из почвы высотой около 25—30 см, в промежутках которых высаживают овощные культуры или рассаду. Материал накидывают на возвышения, сделанные вдоль гряд, засыпают землей в борозде таким образом, чтобы она возвышалась над растениями на 10—15 см. Для пленки возможно смастерить каркас из досок, проволочных дуг или труб и др.
Пленку, положенную на"скелет", прикапывают снизу, а с торцов собирают в складки, фиксируют веревкой и привязывают к предварительно вогнанным в землю крючьям. Вентилируют такие конструкции, поднимая пленку наверх или целиком ее снимая.
Так как теплоемкость почвы в 1400 раз больше, чем воздуха, в прохладный ран не весенний период поверхность, накрытую пленкой, стараются делать небольшой (в ночное время меньше уходит накопленное тепло и не так быстро остывает внутренняя часть сооружения). С наступлением настоящей весны пленочную поверхность сооружения увеличивают.
Режим микроклимата внутри конструкции зависит от строения покрытия. Его советуют делать полигональным или арочным, а не горизонтальным. По законам физики, прохладный воздух скапливается внизу, а горячий — вверху. Если пленку растянуть параллельно поверхности почвы, растения будут страдать от низких температур. Арочное или 1—2-скатное покрытие гарантирует необходимую циркуляцию согретого воздуха внутри такой теплицы из поликарбоната.
Категории утепленного грунта различаются не только формой, размерами, но и материалом используемой пленки.
Обычная полиэтиленовая пленка гарантирует небольшую разницу между внутренней и наружной температурой (5—7 °С в солнечный день и 1—2 °С в ночное время), теплоудерживающая способность поливинилхлоридной на 2—3 °С выше. ПВХ и этиленвинилацетатная (ЭВА) являются самыми прозрачными видами пленки. Парники из поликарбоната применяют именно эти типы пленки.
Большему удерживанию тепла способствует покрытие в два слоя (зазор между слоями 2—5 см). Конечно, такие системы хуже нагреваются на солнце, но, благодаря прослойке воздуха, они намного медленнее остывают ночью.
С наступлением теплой погоды можно убрать один слой, а позже — и всю пленку.
Такие теплицы вполне надежны, они могут предохранить ростки от морозов до -8... —10 °С. Если в грунт добавить чуточку навоза, который, подвергаясь гниению, выделяет тепло, то эффективность их повышается. В качестве"нагревателя"советуют использовать конский навоз.
Он быстро гниет, мягкий и сухой. Коровий навоз очень влажный, для его нагрева следует добавлять щепу, сено, опилки. Овечий и кроличий навоз для горения следует смачивать.
Обычно навоз заготавливают на протяжении всей зимы, складывая в плотный штабель и укрывая соломой и снегом. Весной разогретый (с помощью перелопачивания) или оттаявший навоз помещают в сооружения. Через 10—15 дней он разогревается до 50—60 °С и на навоз насыпают грунт (слой 15—20 см). Горение продолжается более 2-х месяцев.
Заметьте, утепленным грунтом считается также покрытие непрозрачной пленкой или затемнение (мульчирование) площадей, покрытых снегом ранней весной. Под таким слоем спящие в почве зеленные культуры, ревень, чеснок, лук дадут ростки быстрее, чем на непокрытом грунте.
Картинка с сайта https://pixabay.com/ru/photos/земля-грунт-чернозём-грядка-дорога-1386642/