На канале уже публиковался материал о традиционной русской печи. Однако, при всех своих достоинствах, это не самый удачный для современных условий отопительный прибор. Более эффективной при значительно меньших габаритах показала себя так называемая "финская" печь.
Под этим названием часто понимают вообще все компактные печи прямоугольного сечения с несколькими дымовыми каналами. Основных признаков такой печи несколько:
- относительно малые размеры и, соответственно, вес. Если русская печь может иметь габариты до 2...3 м в длину при ширине 1,5...2 м, то сечение финки редко превышает 1,5х1,5 м;
- прямоугольное или квадратное основание, высота больше ширины/длины как минимум в два раза;
- наличие нескольких дымовых каналах, которые способствуют равномерному прогреву всей массы сооружения и остуживают дым;
- частое присутствие варочной поверхности (в виде металлической плиты) и духового шкафа, иногда наличие лежанки или обогреваемого сидения у боковой стенки;
- использование в качестве кладочного материала кирпича - обычного полнотелого керамического для внешней облицовки и шамотного (печного) для ответственных внутренних частей - топки, купола;
- применение печной фурнитуры - задвижек, дверок, колосников.
Финской печью можно отапливать две-три комнаты одновременно, монтируя устройство на пересечении стен. Естественно, доступ к топке будет только из одного помещения.
Однако чаще финскую печь монтируют посредине помещения, так, чтобы тепло от нее равномерно распределялось по всей площади.
Эта конструкция не слишком сложна в кладке, в том числе в силу небольших размеров. Считается, что на печь габаритами 0,8х1,2х2 м потребуется порядка 800 кирпичей, десятая часть которых должна быть шамотной (печной). Кладка производится на специальный раствор для печей или смесь красной глины с песком (пропорция 1:2,5).
Фундамент для финки должен быть солидным, лучше всего устраивать его в виде монолитной плиты или блоков.
Первые ряды кладки ведутся из обычного кирпича, поскольку эта зона нагревается слабо. На уровне пода (на приведенной выше схеме 5-й ряд) начинают использовать шамотный кирпич.
Обратите внимание: под лучше делать с уклоном, чтобы дрова/уголь в процессе сгорания постепенно "съезжали" на колосники и лучше пережигались.
Высота топливника зависит от того, какую тепловую мощность печи планируется получить. Соответственно, колеблется число рядов кладки для этой части. Обычно стенки образуют четыре ряда шамотного кирпича, поставленного на ребро. При этом не рекомендуют делать расстояние между решеткой колосников и верхом перекрытия топливника более 1 м. Если перекрытием является варочная поверхность (чугунная плита), то лучше уменьшить расстояние между ней и колосниками до 280...420 мм, чтобы плиту нагревало непосредственно пламя.
Если установка варочной поверхности не планируется, перекрытие топливника устраивают ступенчатым, используя дополнительно металлический уголок для создания отверстия под топочную дверку (ряды с 9 по 14). В конце должно остаться только отверстие для выхода дыма, так называемое хайло.
Выше формируются дымовые каналы и переход в печную трубу.
Завершающий этап работы - установка печной фурнитуры и, при желании, облицовка.
Уважаемые читатели! Будет замечательно, если Вы поделитесь своим опытом кладки подобных печей или укажете на допущенные в описании ошибки!