Хивус (судно на воздушной подушке) летит по зеркалу закручиваясь на 720 градусов (полирует лед от снега, чтобы мы, москвички, могли проораться:)
Ступаешь на лед с опаской - от шефа точно не кока-колой пахнет, которую он попивает для согрева. Торгонулись с ним на 500 р. на 2-х, после этого нехотя повез.
Посмеивался над нами, как мы лед обнимали, ложились, облизывали.
А мы не первые и не последние. Машка бегала вокруг меня, лежащей на льду, и хохотала: "я не могу поймать ракурс, чтобы ты не была похожа на тюленя!"
Испытываешь небывалое волнение от дымящегося незамерзающего истока Ангары, от чОрного-чОрного льда, под которым, если отполировать, видно камни на дне на глубине 70 метров..
Снег белый и скрипит, мороз трещит, воздух пьется.
Идешь по льду и трескаешь копченого омуля, или слизываешь с костей голомянку (в чистом виде эндемик этих мест - т.е. нигде больше).
Кусок сырого омуля во рту, и ты посвящен! Облизал осколок льда - запИл!
Накатались, шли по Байкалу покушать - пока шли, солнце закатилось. Холодно сильно стало. Но мы стойкие, дошли в темноте.
Ресторан Прошлый век - ул. Лазо,1
Такая в будни полупустая забегаловка, видно, что в выходные тут ребята непростые отведывают. Но вкусно.
Песню помните?
Славное море — священный Байкал,
Славный корабль — омулёвая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалёчко.
Омуль местные присаливали, складывали в огромные бочки и клали в проточную воду. Все хранилось прекрасно.
Бочки эти иногда выносило в реки и Байкал, и их использовали беглые каторжане как лодку.
Да, и баргузин - восточный байкальский ветер.
А омуль под запретом. Рыбак может выловить на удочку до 5 килограммов. Все.
Рыба семейства лососевых. Вкусная, нежная.
Самое необыкновенное, что пробовалось из нее: согудай.
Зогудай, согудай - крупный тартар из быстро присоленной рыбы с луком, перцем, солью и маслом. Как вы понимаете, из-за вкуса рыбы - это блюдо необыкновенное. Вкуснейший байкальский заводской хлеб аккомпанементом (загадка, как можно печь вкусный хлеб при повальном “пластиковом”).
И пельмени, пельмени с рыбой - загадала желание, в бульоне в горшочке - ум отъесть!
Такси в Листвянке дорогое, но идти 1,5 км ночью по сильному морозу (боже, что я пишу, мороз - зимой! в 2020) не было сил. Оно выгрузило нас у Усадьбы Демидова (отличный отель, если кому понадобиться).
Тихо так, что мы проспали. Проснулись от того, что пробежала и гавкнула собака, и будильник остался в Московском времени, и заведен на московское утро (хе, еще можно было спать +5 часов). Собрались как солдаты за время горящей спички, и выбрались на мороз. Над Байкалом перламутровый рассвет, горы напротив в сиренево-голубой дымке.
Схватили по кофе, и в машину на остров #Ольхон. 5 часов через абсолютно разные ландшафты: сопки, тайгу к Ольхонской переправе.
Машка захотела к шаману - нашла контакты знаменитого бурятского шамана Валентина Хагдаева, и мы остановились в Еланцах, где он живет. Маше было поручено для обряда купить конфет, водки и молока, что мы послушно сделали по пути (Маруся выбрала в супермаркете самую красивую бутылку со стеклянным отпечатком лапы хаски).
Маша пошла к шаману, а мы со Светой - гидом заглянули поздороваться.
Валентин, человек с очень проницательными глазами, вылетел к нам навстречу из дома, завел в огромную юрту, привел своих дочек. У него и свои взрослые и приемные дети. Девочки волнуясь, недоверчиво посматривая, немного устало (видимо отец из-за гордости всегда их выводит выступать) спели нам пару бурятских песен, Валентин прочитал стихотворение о родном крае. Валентин - историк, закончил аспирантуру, автор монографий. Помимо этого "маловажного" имеет отличительный знак шамана.
Большой душевной силы человек, и как все действительно харизматичные люди - очень простой, располагающий к себе.
Оставили Машу, поехали в соседнюю буузную.
Света рассказывала очень интересное про веру и отношение к ней, про шаманские возможности.
Говорит, верьте не верьте, но в реалиях в жизни происходят труднообъяснимые вещи.
Шаман обращается к духам Байкала, духам предков, которых важно знать. У шаманов принято помнить своих предков до 7 колена. Чтобы не забыть есть пояс, на котором выбиваются на пряжках имена род за родом.
Можно верить или не верить во все языческое, что делают шаманы, но принимать правила места нужно.
Израильская группа приехала к одному из шаманов, ему выдали списки участников группы на иврите; не зная языка он вызвал конкретных людей, среди них женщина - нигилист. Выйдя после общения с шаманом, она замкнулась, и после долгой молчаливой дороги в автобусе категорически выпалила: все равно - не верю!
Вечером в городе ее на пустом месте беспричинно укусила собака, никого не тронула, а ее - да.
При обрядах часто обращаются к солнцу. Света говорит, сидишь, смотришь на затянутое небо - какое может быть солнце. И вдруг, под звуки бубна над участниками открывается просвет в облаках со спичечный коробок, и сквозь - него лучик солнца.
В другой раз после общения с шаманом группа отправилась на кораблике на прогулку по Байкалу (мне, к счастью, не представилась (пока) возможность увидеть переменчивость и суровость байкальской погоды, но по рассказам Андрея и Светы это можно было прочувствовать, недаром все местные его без оговорок называют морем). Перед выходом на воду группу предупредили, что по местным признакам ожидается суровая непогода, но на прогулку все равно пошли. Тучи сгущались, было драматически красиво, кораблик вернулся к пристани и люди ступили на мостки, на небе словно раскрыли молнию - меньше чем за минуту все промокли насквозь. Можно подумать, что силы природы позволили доплыть.
Шаманы используют горловое пение; возможную левитацию; введение в транс участников обрядов путем пения и ударов бубна; обращение к известным человеку духам предков и духам природы. Духи природы - главное, как у любых народов с сильным язычеством и очень мощными стихиями вокруг (единобожие, в принципе, невозможно. Силы, которые человека окружают такие разные).
Самое простое, что может местный или турист сделать - это самостоятельно побурханить (мне так это слово нравится) - обратиться к Бурхану, главному божеству Байкала.
Обряд совершается белой пищей - молоком или бурятским кисломолочным напитком. В современном прочтении многие вольно заменили на водку - потому, что "беленькая". Также на столбы - коновязь, по-бурятски, сэргэ повязывают разноцветные ленты залаа или хадак. Таких мест вдоль тракта на Ольхон очень много, люди останавливаются, вяжут ленты, кидают деньги или рассыпают семечки - это подношение, дар. С земли ничего поднимать в этих местах нельзя - не вам оставлено:)
Символика цветов лент. Если будете повязывать, то со смыслом - а как еще!
- Белый - символ изначальной чистоты, чистых помыслов. Белый цвет у бурят обладает особой сакральностью. Это цвет святости, благополучия;
- Синий - символ гармонии, согласия и спокойствия. Он воплощение доброты, верности, бесконечности, расположения. В монгольском мире голубой, синий цвета - олицетворение Вечного синего неба, культ которого существует издавна. Этот цвет также символ мужского начала;
- Зелёный - символ цветущей земли, благой активности, плодородия, пробуждения и устранения любых препятствий. Зеленым цветом буряты обозначали мать-землю;
- Красный - символ сохранности и безопасности, а также притягивает все благие качества. Красный - цвет власти и величия. Этому цвету приписываются и целительные свойства, способность противостоять сглазу и колдовству;
- Жёлтый - символ плодородия, умножения и достатка, постоянства и неизменности, тепла, жизни. Желтый - цвет веры, процветания, Учения Будды.
Дождались Машу и наелись бараньего супа со смешным названием бухлер и буз в буузной Юрта (с. Еланцы, ул. Пенкальского, 43, тел.+79500822399).
Отступлю про позы.
Знаете ли вы что такое позы?
Забейте в Google!
После этого возвращайтесь, будет продолжение.
Вернулись?:)
Позы, бузы, буузы - бурятская разновидность китайских баодцзы - пельменей как из дрожжевого, так и пресного теста.
Так получилось, что си-и-и-льно задолго до приезда на Байкал мы попробовали бузы в стиле охотничьего фьюжн: и с кабанятиной, и с изюбрем. Друзья семьи служили в Бурятии. Валентина, украинка - великолепный кулинар. Геннадий - страстный охотник.
Обычно в мантоварке на пару готовились бузы, лепились с удовольствием всей семьей. Лепились и поедались в несметных количествах, потому что вкусно космически.
В этом блюде вкус очень сильно зависит от продуктов: муки и мяса. Валентина готовит из крупчатки (муки лучше не найти). Мясо должно быть рубленое и честное.
Андрей - гид, говорит, что в Саянах из мяса горных животных от буз не оторваться.
Есть нужно руками: мы же кочевники. Смотри инструкцию ниже.
Поели и долетели через сопки к Ольхонской переправе, ребята сдали нас из рук в руки, точнее из машины в машину Юре. Сдали на горке со скульптурой Бродяги из известной песни “Бродяга к Байкалу подходит..."
и мы ... съезжаем на лед.
Справа официальная переправа ~11 км. со знаками, с сопровождением, с вешками, а слева трасса по льду, как старых книгах - санный путь.
Когда-то в России только зимой по рекам можно было передвигаться, и, собственно, не сильно поменялось - на Ольхоне дороги только для стойких машин. Поэтому и по льду.
Вспоминаются в этой связи эстонские острова на Балтийском море - где никого, и трассы как на Формуле 1.
Тут мы с Машей поспорили, что не нужно этого всего: дороги хорошие; пусть все как есть, первозданное. Есть в этом зерно, но, никто не мешает и дороги иметь и по льду ездить, если охота нервы пощекотать, да и про лето забывать не нужно - по острову Ольхон нужно тоже передвигаться.
Электричество на остров провели в 2005, до этого в 1990 из-за проблем с топливом дизель работал нерегулярно, не так как до Перестройки. Свет в 90-е включали веерно, роды могли принимать при керосинке.
Шутили, что в 2005 году в Хужире тетка купила в местном сельпо электрический чайник и пошла к подруге опробовать .
У ледяной переправы век короток, в этом, 2020, из-за теплой зимы так совсем маленький. Сначала по неустоявшемуся льду ездят хивусы, а летом, естественно, по воде ходят паромы. Прошедшим летом приехавшие на машинах на Ольхон ночевали, порой, рядом с переправой, такая была очередь, чтобы попасть на остров.
Несемся по льду под Ласковый май, Аллегрову и Антонова. Вообще не ломает: очень в кайф с русскими по русскому.
Километров 40, и мы приехали в распиаренный "Орлом и Решкой" (случайно потом узнала, что они там тоже наследили) Baikal view
Дорого, сервисно. На сегодняшний момент одна из 2-х самых "европейских" гостиниц на Ольхоне.
Прекрасная внимательная строгая хозяйка - сама везде у руля; финские домики, похожие на турбазу; чисто, вкусно кормят; и неоправданно дорого, увы, для таких условий. Но вид за калиткой на Шаманку того стоит.
Выгрузились, оставили вещи, залезли в "буханку" (уазик) - она бесплатный отельный шаттл до поселка Хужир:)
Уазики - это местный эндемик (нигде больше:). Они шустрые и возят теперь малазийцев (китайцев не было в феврале) почти как поезда, когда особенно друг за другом "семенят".
Есть локальная авто-мода, это я знаю точно:
- на Казбек в Грузии только Delica, они вертикально могут, как альпийские коровы.
- по Узбекистану только белые Daewoo Matiz (завод там, дешево и белое - по жаре не жарко).
- в Армении белая «Нива», ничего круче этого вездехода для дороги к монастырям. Армянские свадьбы на караванах из Нив с музыкой на всех децибелах должен видеть каждый - это заглушит кремлевский салют!
- на Байкале - буханки, шустрые и забавные, с дверными ручками как на старых оконных рамах! Новая буханка стоит 700000 р., после этого ее еще сильно до ума доводят, раму укрепляют, наваривают во всех местах, иначе все ломается.
Почему не иномарки? Дорого, мужики говорят, и запчасти ждать нужно, запчасти недешевые. Целый автобусный парк буханок на острове.
Колбасимся на ней по кочкам до Хужира.
Выгружает нас беззубый водитель у Шаманки, мыса Бурхан, главного святого места Байкала.
Шаманское место, буддистское, все религии сюда приходят на поклон. Помимо того, что тут необыкновенно красиво, аура места обволакивает.
К Шаманке нельзя спускаться и залезать на нее нельзя, нельзя заходить в пещеру - живет в ней хозяин Байкала; женщинам к ней путь заказан.
Но хорошо у нее думается!
Хорошо так вдруг становится, и хочется позвонить домой.
Звонишь, смотришь на заходящее солнце, жмуришься. На сэргэ колышутся ленты.
Людей в пятницу еще немного.
Собаки, все потомки местных хасок, разноглазые, шерстяные, боевые, покусанные и многочисленные - пытаются сорвать ленты. Столбы тоже, видимо, обливают молоком, когда бурханят. Собаки теребят ленты.
Солнышко слепит как летом, даже очки надела, а потом сквозь них, как через поляризатор, делала кадры.
Вот ее фото, просите, что хотите - обязательно сбудется!
Продолжение следует.
Про Самарканд можно прочитать здесь
А здесь про Баку, как Машу сняли с рейса