На границу Колумбии с Эквадором приехала согласно своего маршрута, спланированного заранее. Я знала, что в окрестностях г. Ипиалес количество вулканов велико, практически все они действующие. А там, где вулканы, там и озёра диковинных расцветок, а ещё там растут редкие растения, о которых мечтала. Поэтому на второй день пребывания в Колумбии собралась ехать на Лагуну Верде (Зелёная Лагуна), где из разговоров с индейцами гуамбианос произрастает эспелеция. Находится та лагуна в кратере вулкана Азуфраль и я надеялась, что транспорт какой ни есть доставит меня максимально близко к самому подъёму. С этим вопросом направилась на автостанцию, что находилась прямо напротив моего отеля с громким названием Hilton.<br /> <br /> Настроение было бодрым, а уверенности мне не занимать. Возможно есть в этом какая-то легкомысленная наивность. А что делать? Транспортники отправляли меня в разные поселения на маршрутках в поисках транспорта на лагуну, но заранее знали, что я его не найду. Такая вот у них подленькая хитрость заработать на нашем незнании. Когда я поняла, что моя вожделенная эспелеция останется не сбыточной мечтой, то прямо в публичном такси стала спрашивать у пассажиров на какой вулкан реально попасть сегодня, что бы увидеть это растение.<br /> <br /> Одна разговорчивая дама из местных индейцев знала больше остальных и про Зелёную лагуну, и про Азуфраль и про эндемичное растение фрайлегон.
На неё обрушила шквал своих вопросов. Таким образом я познакомилась с местной женщиной 35-ти лет и она вызвалась пойти со мной в горы за 10 000 песо. ($3.5) Я была рада, совсем не думая о высотах, а попутно согласна была смотреть вулканы с лагунами. Только после возвращения домой узнала, что находится то место на высоте 5 070 метров.
<br /> Мою новую подругу звали Милена и жила она в одной из деревень возле посёлка Текуэррес. Посмотрев на мой костюм она заявила, что в таком виде я не могу идти в горы, мне нужна тёплая одежда. Теплее флисовой куртки, кожаных мокасин и солнечной шляпы у меня ничего не было. Ах да! С собой был тонкий шерстяной шарф на случай авантюрной ситуации. Похоже она назревала.<br /> <br /> Не долго думая поехали в деревню к Милене, где её родственники укутали меня в тёплые индейские пончо, напоили кофе и угостили большой горячей картофелиной в мундире. Я стала её чистить, а Милена съела с кожурой, заявив, что они картошечку кушают только так. Жаль, что их обувь мне не подошла. Был бы полный комплекс услуг. <br /> <br />
<br /> <br /> Всё семейство, состоящее на тот момент только из женщин, уставилось на мои ноги, совсем не веря, что такие большие размеры бывают. Поэтому я осталась в своих черных мокасинах. <br /> <br />
<br /> <br /> Милена договорилась с соседом о машине к началу подъёма на вулкан, назвав его красивым именем Винсент. Сразу представила себе лорда с буклями и в накрахмаленном жабо. Но появился коренастый мужчина лет 50-ти с седыми торчащими волосами и такими же растопыренными бровями. Ну и ладненько, поехали!<br /> <br /> Подниматься мы должны были с Миленой вдвоём. На пропускном пункте находились несколько сотрудников заповедника и больше ни души. Их изумлению, что мы собрались идти одни без какой-либо группы, не было предела. С их слов, безлюдный путь на вершину вулкана составлял семь километров в сложных погодных условиях. К тому же пересечённая местность требовала отличной физической подготовки в условиях высоты. Подготовки у меня не было, не считая спортзала и беговой дорожки.<br /> <br />
<br /> <br /> Тогда Винсент решил идти с нами, что бы тоже увидеть вулкан. Только поднявшись на высоту парамо, мне стали понятны все удивления и недоумения сотрудников заповедника. Ветер сдувал нас с тропы, ледяные облака заматывали непроглядным покрывалом, воздуха не хватало, идти было неимоверно тяжело. <br /> <br />
<br /> <br /> Я дорожу этим походом. Такой подъём длинною в семь километров под силу только физически подготовленным людям, а проще сказать альпинистам. Как я это сделала? Я не знаю. Я почти умерла. Самым страшным была горная болезнь, когда ты не можешь дышать, двигаться, даже оценивать ситуацию. В эти моменты хочется просто лечь и не шевелиться. Холод, голод и жажда в такой ситуации просто ничего не значат. Они перестают быть проблемой. Проблемой становится нечто другое, непереносимо тяжёлое состояние физического тела. От недостатка кислорода кровь в жилах сгущается и замедляет свой бег. Она становится вязкой и не подвижной. Её нужно разжижать любым способом, что бы облегчить свои страдания. <br /> <br /> Как ни странно, но через несколько дней человек привыкает к высоте и болезнь отступает. К какой высоте? К высоте в 2500 метров, или 3000 метров это возможно. Но на высоте в 5000 метров человеческий организм адаптироваться не может. Поэтому даже привычные к высоте народы Анд на таком уровне не живут. (Кстати, с возрастом горная болезнь переносится легче.)<br /> <br /> Но именно на этой неудобной высоте находился вулкан Асуфраль.<br /> <br />
<em>каменистая кальдера <br /> </em><br />
<br /> <br /> Это совершенно уникальное создание природы. В его кальдере насчитывается 12 лавовых куполов, некоторые из которых проявляют фумарольную активность. Один из куполов был уже близок. Спуск в кальдеру был крутой и долгий среди острых каменных глыб. Но уж лучше спускаться, чем подниматься! Когда расступились густые облака мы увидели долгожданный купол. <br /> <br />
<br /> <br /> Его округлый конус пока ещё не тянется вверх. На его пике бьют горячие источники из нескольких фумарол. <br /> <br />
<br /> <br />
<br /> <br /> Состав источников совершенно разного цвета. <br /> <br />
<br /> <br /> Удивительно то, что по одну сторону стекают потоки жидкости почти чёрного цвета,<br /> <br />
<br /> <br /> а по другую сторону чисто бирюзовые сернистые составы. <br /> <br />
<br /> <br /> Они образуют лагуны. Эти две естественные лагуны имели между собой маленький пролив, но их воды не перетекают и не смешиваются.
По меркам вулканологов вулкан почти новорождённый, но уже стал знаменит своими лагунами и странным истеканием вод. К тому же берега именно бирюзовой лагуны медленно покрываются белым кальцием. <br /> <br />
<br /> <br /> Я знаю только три места в мире, где источники с содержанием кальция выходят на поверхность и выпадает в осадок красивыми ажурными каскадами. Одним из таких мест является Памуккале в Турции, вторым Каменный водопад в Мексике, а третьим Йеллоустонский заповедник в США. Возможно на моих глазах рождалось ещё одно уникальное место с кальциевыми берегами. <br /> <br />
<br /> <br />
<br /> <br /> Я стала тому свидетелем.<br /> <br /> Кроме нашей промёрзшей и измученной ветрами тройки, на вулкане было несколько молодых людей из колумбийцев, которые так же страдали от горной болезни, трудной дороги и ледяного ветра. <br /> <br />
<br /> <br /> Стоя над кратером, они пафосно клялись друг другу больше никогда сюда не возвращаться.<br /> <br />
А я бесконечно благодарила свою судьбу, что она дала мне силы сюда подняться и увидеть ещё одно чудо нашего мира.<br /> <br /> ***<br /> Дорога на вулкан Азуфраль меня измотала, хотя на снимках она ровная и чистая. Просто именно в таких местах я могла делать съёмку. А там, где было трудно, не подъёмно, опасно и жутко, я всего лишь могла едва двигаться, а то и совсем только ползти.<br /> Спросите, зачем мне это? Отвечу, а что было делать?
