Вопрос, как готовить корелл к гнездованию и что требуется от хозяев на разных этапах данного процесса, очень часто звучит на форумах, многие любители попугаев жалуются на противоречивую информацию. Но это - полбеды. К сожалению, ещё чаще бывает, что во время уже начатого гнездования что-то идёт не так, мне пишут с вопросом, что делать, я начинаю расспрашивать подробности - и выясняется, что люди никак не готовили своих птиц к гнездованию, вообще не читали никаких рекомендаций, и в итоге: "а что, нужно было ещё и это?..". В общем, статья на тему подготовки к гнездованию просто обязана была у нас появиться.
Но прежде всего, всем желающим погнездить своих корелл советую прочесть вот эту статью. Только если вы действительно готовы, есть смысл думать о гнездовании.
Требования к родительской паре
Самое главное: ваши кореллы должны быть здоровы. В идеале, желательно перед гнездованием показать пару хорошему орнитологу, проверить их здоровье. Если вы живёте в маленьком городе, и нет возможности найти такого врача, любое подозрение, что ваши птицы не совсем в порядке (хронически плохой помёт, малая активность, "нежелание" летать и т.п.), должно стать чётким стоп-сигналом: гнездить не надо.
Почему? Казалось бы, это должно быть очевидно. Но видимо, не всем: сколько самок погибло из-за застрявшего яйца? Как часто на форумах появляются темы "самец/самка умер/ла на гнездовании, что мне теперь делать"? Яйцекладка - это очень большая нагрузка на самку и её здоровье. А гнездование, от начала до конца - огромная нагрузка на обоих родителей. Насиживание и выкармливание отнимает много сил. Быть родителем непросто не только для людей, но и для них:
Неудивительно, что в период гнездования у родительской пары часто обостряются имеющиеся заболевания. Они и приводят порой к печальным исходам. Гибнут птицы, страдают их хозяева, а также хозяева будущих птенцов, если птенцы всё-таки появятся - свой букет инфекций родители неизбежно "подарят" детям. Мы регулярно возим наших корелл на осмотры к орнитологу, и то, как оказалось, не долечили микоплазмоз у одной из пар. К каким проблемам это привело, можно прочесть в "Хрониках гнездования". Так что поверьте, с утверждениями "у меня точно все здоровы, и осмотр орнитолога нам не нужен" не стоит спешить.
Также не надо допускать к гнездованию птиц в период линьки. Лучше подождать окончания линьки ради безопасности пары. Во время линьки и так всё, что есть, обостряется, а тут ещё и гнездование...
Очень важно содержать родительскую пару в хороших условиях. Разнообразное питание, активный образ жизни, много полётов... Птиц, которые длительное время жили в плохих условиях, на гнездование пускать нельзя как минимум год. И даже года реабилитации может оказаться недостаточно, у таких корелл может быть ослабленное, отстающее в развитии потомство, высокая смертность среди птенцов.
Наконец, на момент первого гнездования самке должно быть хотя бы полтора года, а самцу хотя бы год. У более молодых птиц - высокий риск неудачи с гнездованием: могут плохо насиживать яйца, бросить кладку, плохо выкармливать или не кормить птенцов. А для слишком юной самки вдобавок повышен риск затруднённой яйцекладки и застревания яйца.
И ещё - советую пускать корелл на гнездо, только если они действительно образовали пару, т.е. держатся рядом, чешут друг друга, вместе ищут гнездо или даже спариваются. Это значительно повысит шансы на успех. В случае отсутствия интереса у одного из партнёров, либо у обоих (живут как соседи) - не стоит и начинать. Самка, получив домик, снесёт неоплодотворённую кладку и зря потратит силы и минеральные вещества в организме.
Здесь хочу подчеркнуть: если птицы спариваются и ищут гнездо, это не означает, что кладка обязательно будет. Многие почему-то думают, что если у пары корелл был интим - точно будут яички и "они сами всё решили, мы не виноваты, пришлось им дать домик". :) Это заблуждение. Обе наши пары корелл периодически спаривались с декабря по июнь включительно - и никаких яиц не было, пока мы сами им не поставили домики.
Требования к домику и клетке
Кореллам нужен гнездовой домик типа скворечника, минимальный размер - 25х25х33 см. Диаметр летка - 8 см, длина жердочки - 7-10 см снаружи, она же проходит сквозь весь домик, упираясь в противоположную стенку. Такие домики можно купить, а можно сделать самостоятельно, но домик должен быть из дерева. Пластик имеет плохую вентиляцию и теплообмен, а картон попугаи будут постоянно грызть. К тому же, картон впитывает влагу, вскоре может сильно отсыреть, и в гнезде заведётся плесень.
На дно домика обязательно нужно насыпать опилки или древесную щепу. Достаточно толстым слоем: кореллы будут их утаптывать и выгребать ямку для яиц, некоторые пары выбрасывают большое количество опилок наружу. Позже, когда будут расти птенцы, верхний слой опилок потребуется менять по мере загрязнения помётом, так что опилками надо будет запастись.
Некоторые заводчики предпочитают горизонтальные домики, считая, что так безопаснее для птенцов: дескать, в высоком домике родители, слезая с жердочки вниз, могут их раздавить или травмировать. Не берусь судить, может, такое и бывает, но уж насколько у нас Пикси с грацией не дружит - тем не менее, никого не травмировала. У нас слой опилок был 4-5 см, птенцам было мягко, и птицы при всём желании не могли "докопаться" до дна и выбросить все опилки наружу, как бывает у некоторых пар. Вместе с тем, они могли пройти в гнезде под внутренней жёрдочкой, она им там не мешала. А птенцы не имели возможности вывалиться из домика в слишком раннем возрасте - такое тоже бывает. Так что мы за вертикальные домики.
Часть боковой стенки или крыша должны быть откидными. Это важно для возможности контроля и наблюдения. Я даже не закрывала крышу до конца - попугаи первое время боялись заходить в темноту домика, в итоге мы так и оставили эту щель.
Если пар две и больше, в идеале они не должны видеть домик второй пары, находясь у своего. Иначе будет конкуренция и споры за "квартиры", одна из пар может даже заявить права на оба домика. Бывает, что так разместить возможности нет - тогда домики должны находиться как можно дальше друг от друга. В природе у каждой пары пернатых - свой гнездовой участок, они будут защищать территорию, нервничать, что рядом есть другая пара, и нужно свести возможное беспокойство к минимуму.
При содержании на общей территории (пары не в разных клетках) лучше, если домиков будет больше, чем пар, дабы снизить количество споров.
Мы гнездили корелл фактически "на вольном выпасе". Многие предпочитают делать это в клетках или вольерах, в этом случае клетка должна быть длиной не менее 65-75 см, шириной 45-55 см, высотой от 55 см, и чем больше, тем лучше. Опять же: паре нужна территория. Если её не хватает, у них нарастает агрессивность, и чем меньше площадь, тем яростнее они её защищают и больше нервничают.
Клетка или вольер должны располагаться в спокойном, тихом углу у стены, подальше от нагревательных приборов, особенно в отопительный сезон. Сам домик должен располагаться снаружи (подвешиваться летком к отверстию в стенке клетки), дабы сохранить птицам территорию и не "урезать" её домиком. Если вольер большой, можно разместить домик и внутри.
В любом случае, домик не только не стоит ставить на пол - напротив, он должен быть установлен как можно выше. Кореллы в природе гнездятся в дуплах стволов и крупных веток, и для них чем выше - тем безопаснее. Не имея возможности найти гнездо повыше, они будут больше нервничать. Хорошо продумайте, как разместить домик, учитывая и то, что вам нужно будет его чистить и вообще иметь возможность заглянуть внутрь.
Требования к условиям в помещении
Помещение, где живут птицы, должно быть хорошо освещено, в идеале - иметь УФ-лампу для птиц. Довелось мне как-то видеть, как человек содержит корелл в каком-то мрачном помещении, освещённом на уровне подвала, и ещё пытается там гнездить... Не надо так.
Влажность тоже очень важна, но буду честной: влажность в вопросах гнездования - самая сложная тема. Считается, что она должна быть 45-50%, но влажность воздуха снаружи и в гнезде - не одно и то же. Слишком низкая влажность, какая бывает в квартирах в отопительный сезон, может помешать птенцам нормально вылупиться: они присыхают к оболочке яйца, не могут пошевелиться и в итоге гибнут. Но чересчур высокая влажность - тоже плохо, она может нарушить развитие птенцов на финальном этапе.
По своему опыту, я бы предложила вне отопительного сезона просто постоянно проветривать помещение, а с началом работы батарей - почаще вешать на них мокрые полотенца. Можно приобрести увлажнитель воздуха - низкая влажность в квартирах зимой не полезна и людям. Но с ним главное - не переборщить. Не могу быть на 100% уверена, но возможно, проблемы с вылуплением птенцов у нас были именно потому, что мы перестарались с увлажнением воздуха. Советую перед гнездованием купить простенький гигрометр или комнатную метеостанцию, и установить её недалеко от домика. Увлажнитель может показывать неверные значения влажности, особенно в разгар работы.
Подготовка к гнездованию
За 2-3 недели до того, как вы подвесите кореллам домик, нужно провести им курс кальция и витаминов. Особенно важен кальций - самка во время кладки теряет очень много кальция, "создавая" скорлупу яиц.
Витамины нужны птичьи, хорошего качества. Лучшими считаются витамины Beaphar Vinka или Beaphar Mausertropfen. Кальций можно использовать из человеческой аптеки (ампульный глюконат кальция для инъекций), но ещё лучше приобрести варианты для животных - борглюконат, лактат, цитрат кальция. Карбонат кальция из сепии или минерального камня усваивается хуже всех перечисленных, так что "у них есть сепия" - хорошо, но недостаточно (хотя сепией стоит запастись заранее - птицы в период выкармливания птенцов будут активно её грызть). Следует также помнить, что без витаминов кальций усваивается хуже, поэтому лучше давать их одновременно.
Вообще такие курсы желательно проводить 3-4 раза в год, даже если гнездование не планируется. Это в любом случае полезно и способствует укреплению птичьего здоровья. Мы даём 1 каплю витаминов Vinka и 1 мл глюконата кальция на каждые 25 мл воды в поилке, в течение 14 дней.
Примерно в это же время (за 2-3 недели до предоставления им домика) можно ввести в рацион корелл сваренное вкрутую варёное перепелиное или куриное яйцо. Когда они начнут кладку, яйцо из рациона лучше убрать - и вернуть, когда вылупится первый птенчик.
Отмечу также, что важно приучить родительскую пару разнообразно питаться ДО гнездования. Вариант "они у нас едят только сухой корм" недопустим при выкармливании птенцов, малышам обязательно нужен будет мягкий корм. Зелень, овощи и фрукты, веточки деревьев, пророщенное зерно любых видов (пшеница, овёс, бобовые) - всё это должно быть в рационе птиц. Постоянно: и вне гнездования, и во время его. Можно время от времени давать им каши, сваренные на воде без соли, но лучше не увлекаться: птенцам важен полноценный рацион, а не одни лишь углеводы.
Есть множество способов приучить корелл к разнообразному питанию, предлагайте много всего, пробуйте разные варианты и не сдавайтесь, если не получается.
Требования к хозяевам пары
Чистота - залог здоровья, соблюдать её при содержании птиц - обязательно. Это ещё одна причина не ставить домик на пол - он будет мешать уборке. В самом домике после вылупления птенцов тоже нужно будет убирать помёт.
Вам нужно будет каждый день обеспечивать пернатую семью свежими кормами - будете у них официантом. :) Нужно будет наладить непрерывное "производство" пророщенного зерна.
Ну и напоследок - вам нужно быть внимательными и готовыми к возможным проблемам. Проблемы перечислены в статье "Желающим погнездить корелл".
---
Если всё пройдёт хорошо - будет очень много милоты. :)
Вас будет ждать море удовольствия от наблюдения за малышами: как они познают мир, учатся играть.
Вы сможете увидеть взаимодействие детей и родителей...
...и детей между собой - для корелл очень много значит семья.
Ответственный и разумный, осознанный подход с соблюдением требований, увы, не гарантирует, что проблем на гнездовании совсем не будет. Например, ощип птенцов возможен даже при самых лучших условиях. Но в ваших силах максимально снизить риски и сделать всё от вас зависящее для безопасности ваших птиц и здоровья птенцов. Пожалуйста, не пренебрегайте этим.
Удачи вам!