Эта граница очень коротка - немногим более 40 километров. Но - потрясающе живописна:
С одной стороны от дороги - стена опалённых гор:
С другой - такая же стена, но только за быстрым и мутным Араксом, крупнейшей рекой Армянского нагорья, в степях Азербайджана впадающей в Куру. По расходу воды Аракс сравним с Днестром, но куда маловоднее за счёт более быстрого течения. И название его не только напоминает об отважных воинах Александра Македонского, но и действительно греческое, а вот из какого языка оно туда попало - каждый народ на берегах имеет своё мнение:
Ну а ещё Аракс служит границей Ирана, неизменной двести с лишним лет. И Персия скалится натуральными фортами с бойницами на круглых башнях - не зря там "Туркманчай" по сей день звучит примерно как для немцев "Сталинград", а для шведов "Полтава".
Да и красно-зелёные столбики напоминают гордым иранцам о том, что стережёт эту землю не маленькая Армения, а та же самая страна, которая её у них отвоевала. Российские пограничники в Армении - примета старых советских границ, и если со стороны дружественного Ирана это просто присутствие, то на рубежах эрдагановской Турции солдат ядерной державы вовсе не лишний.
За рекой, говорят, после Исламской революции 1979 года из камней выкладывали портреты Хомейни. Теперь там никаких идеологических признаков не видать, зато на этом берегу заброшенный сарай (увы, мне в кадр попал куст-антисоветчик!) по-прежнем славит КПСС. Как в те времена, когда под этим скалами можно было услышать шум поезда:
Но проложенная в 1930-х годах железная дорога изрублена карабахской войной на куски, и лишь заброшенная станция Мегри хранит хоть какую-то память.
Впереди встаёт зубчатая гора - это конец Зангезурского хребта, естественная стена, надёжно разделяющая Нахичевань и Армению. Где-то на той стороне - Ордубад, один из самых интересных городков Азербайджана.
Вот мы уже поравнялись с Мегри:
В плавнях у реки - новенькая больница, построенная видимо какими-нибудь меценатами из Спюрка (диаспоры). Причём явно для армян, а не для персов - по ту сторону Аракса медицина и так по сочетанию доступности и качества одна из лучших в мире.
Поодаль по гребню скалы змеёй вьются стены иранской крепости Кюрдаш, спускающейся к мечети у "купален Аббас-Мирзы" - видимо, гарнизонной бани. Судя по имени принца, командовавшего шахскими войсками в следующую русско-персидскую войну, эту крепость иранцы возвели в 1810-х, потеряв заречный Мегри.
За поворотом скрыт Агарак (4,5 тыс. жителей), основанный в 1949 году как погранзастава, в 1954 ставший ПГТ, а в 1995-м, с ликвидацией в Армении этого статуса - городом. При Советах его градообразующим предприятием был Агаракский медно-молибденовый комбинат - второй по значению в Армении после Зангезурского в Каджаране. Но сами рудники где-то выше по горам, а о том, что Агарак может быть чем-то, кроме пограничных ворот, теперь и думать-то странно.
Каких-то достопримечательностей там нет, но самое яркое зрелище, по словам одной знакомой - "как чёрные замотанки обращаются в цветастых птиц": не секрет, что запретный сладкий плод для иранцев произрастает в Ереване, и лишь ступив на христианскую землю, многие гостьи из Исламской республики немедленно сбрасывают свой чёрный дресс-код.
Но Агарак и вообще эти опалённые солнцем края, на которые взирают через реку сарбазы, персы стараются проскочить побыстрее, подняться в прохладные лесистые горы да испить запретного вина если не в разгульном Ереване, то хотя бы в поэтичном Горисе. Впрочем, куда актуальнее туристических автобусов здесь бензовозы, которые тягают архаичные цветастые фуры, европейские и американские аналоги "кразов" и "шишиг", поставлявшиеся в шахский Иран до Исламской революции.