Давайте сегодня поговорим о бочках, в которых традиционно выдерживают вино. Раньше, пока не придумывали добавлять в вино сульфиты для лучшей сохранности, его можно было и хранить в тех же бочках, всё равно в течение года нужно было выпить!
В разных регионах Франции бочки делают разных размеров, так уж исторически сложилось. Причём разница иногда минимальна: например, в Бордо классическая бочка вмещает 225 литров вина (это ровно 300 бутылок), а в Бургундии -- 228 литров (304 бутылки).
Зато дерево всегда одно и то же: дуб. Правда, для бочек можно использовать разные сорта дуба: так называемый французский дуб (дерево должно быть не младше 150 лет), американский дуб (он растёт быстрее, так что его можно использовать уже при достижении 50-летнего возраста) и иногда венгерский дуб. Большинство дубовых лесов находятся в долине Луары, в Центральном массиве и в Вогезах, но есть и исключения -- например лес Фонтенбло под Парижем.
Для того, чтобы пополнять дубовые резервы, по правилам Лесхоза нужно каждый раз высаживать минимум одно дерево взамен срубленного. Некоторые бочарни увеличивают это число до трёх; таким образом, за 300 лет количество дубовых лесов во Франции увеличилось в разы.
Чтобы закупить лес, бочарни действуют через специалистов-плотников. Те выбирают наиболее подходящие деревья, валят и раскраивают их по особенной схеме, чтобы получились клёпки (узкие дощечки, из которых потом и будет сделана бочка).
Дальше весь материал сушится на улице 2-3 года, чтобы дожди вымыли все лишние танины, а солнце не оставило в дереве ни капли влаги. И вот клёпки готовы стать бочкой...
Основное качество хорошего бондаря -- глаз-алмаз. Клёпки собираются как пазл, должно получиться идеальное совпадение, чтобы бочка не текла, а это сделать весьма непросто.
Пока что металлический обруч удерживает клёпки только с одной стороны, и бочка называется "розой", потому что напоминает цветок.
И тут наступает один из важнейших моментов в изготовлении бочки: нагревание. Цель первого нагревания -- немного размягчить дерево, чтобы можно было придать бочке нужную форму и надеть обруч и с другой стороны бочки. Второе же нагревание нужно, чтобы высвободить те ароматы, которые винодел хочет чувствовать в вине. Степень нагревания выбирает сам винодел, и в зависимости от этого выбора в вине могут присутствовать запахи поджаренного хлеба, ванили, фундука, кофе, шоколада, дерева, ...
Теперь остаются сущие пустяки -- проверить бочку на водонепроницаемость, заменить временные обручи на окончательные, отполировать, закупорить, выжечь лазером логотип изготовителя...
Срок жизни бочки очень сильно варьируется. В Бордо, например, бочка редко используется больше трёх раз: потом в ней уже не остаётся ни танинов, ни ароматов. Но вот производители рома, виски и даже пива с удовольствием покупают забракованные виноделами бочки и выдерживают в них свою продукцию. В барах и ресторанах часто можно увидеть бочки в роли столиков, а садоводы превращают их в клумбы.
Зато в Коньяке продолжительность бочки гораздо дольше: около 50-60 лет. При взгляде на некоторые из них и вовсе кажется, что они не рассыпались только благодаря толстому слою паутины.
Хотелось ли бы вам узнать что-нибудь ещё о бочках?