Как обойтись без тяжёлых железобетонных перекрытий и организовать лёгкий и надёжный пол в мансардном помещении по деревянным балкам? Читайте в этой статье о технологии изготовления лёгких перекрытий на основе профнастила.
Довольно часто, по тем или иным соображениям, застройщик отказывается от тяжёлых и дорогих железобетонных перекрытий, отдавая предпочтение обыкновенным деревянным балкам. И вот классическая ситуация: вы купили недостроенный дом с частичной внутренней отделкой, где мансардное помещение не планировалось вовсе. Но высота позволяет организовать здесь одну-две комнаты. Не пропадать же свободным квадратным метрам. Главная задача в таких случаях изготовить пол.
Была бы твёрдая опора, а остальное дело техники. И перегородки гипсокартонные организовать и отопление протянуть, в общем, как не крути, а начинать нужно с перекрытия.
По деревянным балкам чаще всего применяется два вида перекрытий. Это перекрытия из дерева и перекрытия на основе профнастила. Дерево обойдётся застройщику почти вполовину дешевле (1 м² сосновой доски толщиной 40 мм будет стоить приблизительно 200 руб., тогда как 1 м² профнастила около 350 руб.), зато железо значительно легче (1 м² профнастила Н60 весит 10 кг, тогда как даже сухая сосна от 18 кг) и жёстче. Именно эти два качества и определяют выбор чаще всего в пользу основания из профнастила.
Оценка ситуации
Перед тем как приступить к работе, необходимо оценить ситуацию и наметить общий план мероприятий.
В идеале (чтобы обойтись без демонтажных работ) мы имеем «голую» систему балок, установленных между несущими стенами с интервалом 90 см. Балки чаще всего имеют сомнительную геометрию и если и выровнены в одной плоскости, то исключительно со стороны первого этажа. Нас такое положение дел, конечно, не устраивает. Так что задачей номер один будет построение плоскости в мансардном помещении.
Отбивка нуля и нахождение самой высокой точки
Для этого нам в первую очередь нужно определить самую низкую и высокую точки в имеющейся у нас системе балок. Задачу, конечно же, значительно упростит наличие лазерного нивелира, но если таковой отсутствует, можно обойтись и обычным гидроуровнем. Для этого к крайним балкам привинчиваем «флажки», вертикально установленные рейки высотой 50–80 см. «Флажки» устанавливаются с интервалом 1,5–2 м, именно на их поверхности и отбиваем ноль. Между нулевыми отметками противоположных «флажков» натягиваем малярную нить, от неё и производим замеры. Место самого маленького расстояния между нитью и брусом будет самой высокой точкой балочного основания, а место с самым большим показателем — самой низкой.
Монтаж лаг
Отталкиваясь от полученных данных, монтируем лаги. В качестве последних используем обрезную доску толщиной 50 мм.
Монтаж начинаем с предпоследних балок (на последних мы установили «флажки», которые нам ещё понадобятся). При помощи рулетки и отбитой нами нулевой точки к боковой стороне бруса на саморезы крепим обрезную доску, с учетом, чтобы она была на 2 см выше самой высокой точки балок (перестраховываемся на тот случай, если самая высокая точка оказалась между «флажками»). Такую же операцию проделываем с брусом и на противоположном конце помещения. Дабы проверить получившуюся у нас плоскость, воспользуемся обыкновенной малярной нитью. Натянутые крест-накрест между противоположными концами закреплённых лагов шнуровки должны едва касаться друг друга, а не продавливать одна другую. Если всё верно, закрепляем лаги более основательно болтовым соединением. То есть при помощи дрели через доску и балку бурим сквозные отверстия диаметром 10–12 мм. Используемый болт должен быть аналогичного диаметра и туго заходить в отверстие. Шаг крепления 70–100 см. Когда лаги закреплены, можно натянуть между ними шнуровки и выставить остальные доски. Последними устанавливаем лаги на крайних балках. Для этого снимаем уже ненужные нам «флажки» и, опираясь правилом на построенную плоскость, выставляем в уровень с ней обрезную доску.
Важно! Чтобы облегчить монтаж обрезных досок, сначала монтируем их на саморезы и только потом капитально притягиваем болтовым соединением.
Монтаж профнастила
Следующим этапом в изготовлении нашего пола будет монтаж профнастила. Профнастил следует брать только несущий оцинкованный, марок Н60, Н75, Н114. Желательная толщина от 0,8 мм и выше. Укладываем железо поперёк лаг, внахлёст. К обрезной доске крепим при помощи прессшайб. Монтаж производим в каждую прикасающуюся к лаге волну.
В местах нахлёста листы железа полезно между собой скрепить «блохами», это в будущем облегчит монтаж OSB.
Монтаж OSB
Перед тем как монтировать OSB, профнастил накрываем плёнкой вспененного полиэтилена (Гемафон) толщиной в 5 мм, делается это в звукоизоляционных целях.
В качестве чернового полового покрытия выбираем листы OSB марки Rated Sheathing толщиной 11,1–11,9 мм. Эта марка специально предназначена для подобных работ.
Монтаж производим по принципу укладки ламината, остаток последнего листа в первом ряду будет начинать второй ряд. Если лист ложится без остатка, следующий ряд начинаем с половины листа. OSB укладываем поперек волн профнастила и крепим к последнему при помощи саморезов по металлу 25х3,5. Шаг между шурупами должен быть 15–20 см. Монтаж осуществляется в каждую волну. Ни в коем случае не подгоняем листы впритирку, между ними должен быть зазор в 2–3 мм. А между щитом и стеной — 4–5 мм. Корж OSB состоит из 2 слоёв. Если первый слой монтировался, допустим, вдоль помещения, то второй ложится поперек. Для монтажа второго слоя используем саморез по дереву 3,5х25.
На таком черновом полу легко можно смонтировать гипсокартонные простенки, уложить на него линолеум или ламинат, а в случае необходимости такое перекрытие легко утеплить, заложив под профнастил минераловатную «подушку».
© рмнт.ру, Игорь Максимов