Как самому построить дом в период самоизоляции
Я начал стройку с нуля 30.03.2020г. Работал один по выходным, в отпуске и иногда после работы (от дома участок в 15 минутах езды на автомобиле). Решил, что оптимальнее строить каркасный дом, так как это дешевле, быстрее и легче. Подобрал подходящий чертеж дома (нашел на сайте karkasdom.info - КД 451, там все достаточно подробно, включая смету. Решили строить сразу достаточно большой дом (9х12=108 м2), что бы не пристраивать в дальнейшем к нему комнаты, как делают многие. Такой Дом без утепления, внутренней отделки, электрики, дверей и окон будет стоить около 300 тыс. руб, что доступно. Дом решил строить одноэтажный, двухэтажный конечно прикольнее смотрится (и подешевле на общий метраж – фундамент и крыша как бы уже есть, нужно только немного стены нарастить), но по своему опыту (построил двухэтажную баню с комнатой отдыха наверху) и опыту знакомых определились, что второй этаж не практичен, боишься за маленьких детей по лестнице, собачка (у меня мини ёрик) не может сверху погулять сходить, приходится спускаться с ней рано утром когда хочется спать (да и с годами не молодеем), да и сама лестница прилично место забирает. Проект решил не заказывать, так как сейчас все инструкции по строительству можно в интернете найти и выбрать подходящий вариант, а так как я не строитель и особого опыта в строительстве нет, то одинаково что строить, это преимущество перед строителями, главное заранее про все почитать и определится на каждом этапе строительства. Конечно большой объем работ на стройке пугает (кажется что сам не сможешь), но говоришь себе, что мужчина должен построить Дом, и делаешь постепенно и поэтапно.
Алгоритм стройки получился такой:
1. Приобрел лазерный уровень (стоил 4 тыс. руб, показывает перпендикулярные линии в 4 стороны и горизонт, что намного удобнее и точнее, чем гидроуровень, особенно на длинной стороне), вечером произвел разметку крайних точек (в темноте лазер лучше видно), сразу определяются три крайние точки по размерам дома, там я вбил куски арматуры, а четвертую на совпадении линий лазера с уже установленными арматуринами. (в дальнейшем был приятно удивлен точностью отметок при проверке диагоналей – сошлись мм в мм). Расчитал размеры фундамента с учетом толщины стен и аналогично разметил перемычки, предварительно отмерив расстояние до них от уже размеченных крайних точек.
2. Натянул веревки показывающие будущую траншею ленты фундамента, предварительно присоединив веревки на нужную ширину к дощечкам с разобранного поддона. Дощечки с натянутыми веревками придавил кирпичами и начал копать. Вся высота от дна до верха наружного фундамента у меня 60 см, по размеру листа пеностирола толщиной 50мм, его сразу поставил с наружи траншеи – даст и утепление, и гидроизоляцию, и требуемую точность (собирается паз в паз и легко выравнивается лазерным уровнем по горизонту, что особенно удобно при неровном участке, как у меня, и не очень накладно – у меня на пеностирол ушло примерно 8 тыс. руб). Ширина наружной траншеи с пеностиролом 40 см, внутренних перемычек 30 см. Копал пару недель, вывозив землю на тележке за двор. Во всех точках пересечения фундамента и через каждые 2 м пробурил ледобуром (ножи к зиме подточу или поменяю) углубления на 1 м ниже уровня фундамента, заармировал 3-мя вертикальными арматуринами высотой 1,5 м с небольшими перемычками, получились как бы «сваи», которые дадут дополнительную жесткость фундаменту. На дно траншеи уложил слой утрамбованного песка и щебня (по 5-10 см). К концам арматуры «свай» прикручивал вязальной проволокой горизонтальные хлысты армопояса фундамента (2 по ширине, 3 по глубине их расчета чтобы оставалось по 5 см от края будущего фундамента), на которые также ставил горизонтальные перемычки через каждые 30 см. Арматуру использовал пластиковую (10 и 8 мм, продается в компактных мотках по 50 м, легко разматывается и распрямляется, удобно перевозиться на своей легковой машине, и всегда отрежешь какой тебе надо длины хлыст). Разметку фундамента производил с учетом толщины стен.
3. Прокопал внутреннюю линию канализацию и смонтировал линии д.110 мм (обеспечивая угол стока более 2 градусов) с выходами д.50 мм, до кухни, ванной, туалета, котельной и на выход из дома примерно на 2 м дальше стены, а также параллельно ней проложил трубу подвода водопровода до котельной д 40мм. Концы труб заткнул и траншеи с трубами закопал песком, чтобы легко можно было откопать при дальнейшем монтаже к сетям с наружи дома. В местах пересечения труб с траншеями сверху проложил кусками пеностирола.
4. Купил материалы: лес по смете: доска обрезная 25х100х6000 – 70шт., 50х100х6000 – 50шт., 50х150х6000 – 150шт., 50х200х6000 – 40шт. (кроме дерева на пол (пол решил делать бетонным) и по смете был Ондулин (мне не нравится), заменил на Металлочерепицу, но на обрешетку при этом ушло на 60 шт. больше досок 25х100х6000), листы ОСБ (52 шт.), Металлочерепицу (2,95х1,19 и 2,25х1,19 – по 24 шт. (0,5х1,19 и 1,2х1,19 докупал позже для наращивания , саморезов кровельных (4,8*29 - 500 шт., 4,8*49 - 60 шт., 4,8*59 - 20 шт.), конек плоский с выемкой 150х150х2000 – 7 шт. , доска ветровая 100х100х2000 – 12 шт., песок 15 т, щебень 20 т, цемент 60 мешков, гвоздей (150-10 кг, 120-10 кг, 100-10 кг, 70-10 кг), Арматуру композитную АКС (10 мм – 8 бухт по 50 м – для наружных и цетнральной стены, 8 мм – 7 бухт по 50 м – для внутренних стен и перемычек), рубероид 15 м (2 рулона). Сделал опалубку из досок 50х150, накрыв их полиэтиленовой пленкой, чтобы в дальнейшем их использовать, при этом сделал опалубку полностью только снаружи, выровнив по лазеру слой наружного пеностирола (размечал по линии лазера гвоздиками, по его уровню в дальнейшем и производил заливку), а с внутренней стороны опалубку делал по участкам в которых планировал очередную заливку (через 3 дня части внутренней опалубки снимал целиком и переносил на соседний аналогичный по размерам участок траншеи, что экономило и время и доски).
5. Делал бетон сам, что дешевле и благо бетономешалка у меня есть, а торопится при этом не обязательно. За 3 недели справился. Предварительно ставил в траншее вертикальные ограничители из пеностирола, который просверливал под штыри арматуры, подпирал щебнем, а в дальнейшем их разламывал монтирокой, для дальнейшей заливки следующего участка, при этом связь по арматуре оставалась. Заливал по одной траншее в день (пропорции бетона 4х2х1х1 шебеньхпесокхцементхвода, заливка с перерывом в 2-3 дня), вибрируя лопатой и куском длинной арматуры (в «сваях»). Внутренние перемычки сделал ниже наружного фундамента на 20 см., чтобы удобнее было монтировать водяной теплый пол по всему дому (от деревянного пола я отказался, он скрипит, а мой пол – сендвич: песок, гидроизоляция, черновой пол, полистирол 50 мм., труба водяного теплого пола, стяжка – зимой дает тепло, летом прохладу ). При заливке по середине несхватившегоя фундамента через каждые 1,5-2 м втыкал куски шпилек д.12 мм по 25 см с гайкой на конце (или приваренной на конце перемычкой 5 см), чтобы потом к ним прикрутить брус низкой обвязки (50х150 или лучше 100х150), проложив между брусом и фундаментом слой рубероида для гидроизоляции.
6. Прикрутил брус нижней обвязки, предварительно разметив: клал брус вдоль шпилек отмечал расстояние до середины оси шпилек, затем сверлил необходимые в нем отверстия, сначала по диаметру усиленной шайбы (перо д.38 на глубину гайки), затем продолжая насквозь по диаметру шпильки (перо д.20). Покрывал брус со всех сторон битумной гидроизоляцией (праймером) и устанавливал. После установки бруса и затяжки гаек через шайбы, оставшиеся части шпилек отрезал заподлицо болгаркой.
7. Собрал наружные стены (из бруса 50х150), внутренние стены (из бруса 50х1000) и центральную стену (из бруса 50х150, а вместе стыковки столовой и кухни из бруса 50х200х6000 в торец из трех досок в качестве несущей балки). Собирал стены горизонтально участками до следующей перемычки: отпилил верх и низ стены одинакового размера (пилил недорогой, но достаточно мощной ручной циркулярной пилой «Вихрь» ДП-1800, с глубиной резки до 65 см, главное в пиле запас мощности, а не фирма!) отрезал необходимое количество стоек (из расчета стойка через каждые 58 см для плотной установки в дальнейшем между стойками утеплителя и длиной не более длины листа OSB с учетом нахлеста для его крепления не менее 2,5 см сверху и снизу, то есть: 250-5=245 см, высота потолка дома при этом будет без чистовой отделки примерно: 245+5(низ стены)+5(верх стены)+5(нижняя обвязка)+5(верхняя обвязка-Маулрат)+20(занижение по фундаменту-15(подушка пола)=270 см), сразу смонтировал проемы окон или дверей если они были участке стены). На нижней и верхней части стены, положив их друг на друга, разметил положение стоек. Места стыков и закрываемые поверхности (к которым в дальнейшем не добраться) обработал антисептиком, используя садовый опрыскиватель на 2л. и кисточку (остальные части бруса смысла обрабатывать на данном этапе нету, так как стройка процесс длительный и почти все смоет дождь, только время потеряешь, лучше потом остальные части обрабатывать перед закрытием материалом, использовал недорогую «огнебиозащиту ВИТ» по 300 руб за 10 л.). Затем раскладывал бруски по размерам участка стены (одна сторона лежит на фундаменте, вторая на стопочке обрезков бруса) и скреплял их гвоздями 100, 120 и 150 (150 для выравнивая поведенных досок, натягивая их газовым ключом в нужную сторону). На места пересечения стен и углах сразу набивал по 2-3 бруса (для жесткости конструкции и привязки к ним соседних стен, для экономии материала можно использовать обрезки бруса, стыкуя и прибивая к нужной стойке). Сразу устанавливал укосины (как правило по 2 на стену), пропиливая пазы под них в стойках стен, но не закреплял). Поднимал стену в 2 тапа, сначала до уровня пояса, ставя подпорку, затем перехватившись дальше стоя ближе к середине между стойками. На брусе нижней обвязки заранее разметил (гвоздиками через 1-2 м, по лазерному уровню) крайние линии расположения стен. Находившемся под рукой молотком закреплял низ, предварительно подправив после подъема положение стены подбивая кувалдой. Затем закреплял укосины, регулируя ими вертикаль конечных стоек стены (используя обычный уровень 1м). После сборки наружных и средней стены, произвел верхнюю обвязку брусом 50х150, выровнив небольшие огрехи и неровности.
8. После установки всех стен также на земле с торца дома собрал фронтон (полностью не добивая гвозди, для последующего разбора). Так как торец дома такого же размера, что и низ фронтона то внизу ориентировался по нему. Высоту фронтона сделал небольшую 1,6 м, что дало угол 20 градусов, что обеспечивает норму для металлочерепицы (от 14 градусов) и обслуживать можно пролезть, небольшой угол также позволил не делать дополнительную крышу над крыльцом, а просто удлинить размер металлочерепицы на 1,5 м, длина стропил (6 м, не подрезал при установке) позволяла это сделать без наращивания. В фронтоне предусмотрел отверстие под опорный брус (вставил кусок из бруса 50х200). Изготовленный фронтон использовал как шаблон, по нему (накладывая доски по размерам сверху на него) изготовил 3 таких фронтона и закрепил их на верху (один как фронтон, а два как фермы в местах внутренних перемычек дома для крепления к ним опорного бруса будущей конструкции крыши). Также по данному шаблону изготовил стропила с привязкой к опорному брусу (выпиливал паз в стропилах под него) из расчета установки стропильных пар через каждые 80 см. Стропила изготавливал парами с креплением посередине металлическими стяжками (саморезами) и шпилькой 12 мм, что удобно при дальнейшей сборке на крыше одному – соединяешь посередине стропила шпильками и дальше крепишь их спокойно.
9. Дальше через каждые 58 см установил лаги потолка (из бруса 50х150), по средней стене (она тоже из бруса 50х150 в отличие от других внутренних стен 50х100) сразу лаги закреплял перемычками 58 см (из обрезков бруса 50х150), по краю только после установки стропил.
10. После установки лаг установил последний фронтон, который служил шаблоном, и установил через все фронтоны-фермы опорный брус из 2-х брусов 50х200х6000, скрепив по середине металлическими стяжками (саморезами) и шпильками 12 мм с гайками, на концах лаг закрепил перемычки по размеру между лагами и стропилами (до 58 см из обрезков бруса 50х150).
11. Дальше закрепил стропила подпорками (под каждой парой стропил стойками и подкосами из обрезков бруса 50х150 одинаковой длины (для эстетики) и с одной стороны опорного бруса распорками по 80 см (по расстоянию между стропилами) из обрезков бруса 50х100. Получилась достаточно жесткая конструкция
12. Дальше верх стропил обработал антисептиком, используя садовый опрыскиватель на 2л. и кисточку, натянул гидро-паро-изоляционную пленку, которую закреплял степлером и рейками контробришотки (которые распустил из доски 25 мм и крепил гвоздями 70 мм, сразу по мере разматывания рулона, начиная с низу стропил и подсовывая следующую полосу пленки под рейку с нахлестом 10 см между полосами).
13. Дальше прибил гвоздями 70 мм (на концах крыши ершеными гвоздями 90 мм) обработанные антисептиком доски обрешетки 25х100х6000 через каждые 25 см (шаг металлочерепицы 35 см, за минусом 10 см доски =25 см). На свесах крыши обрешетку сделал сплошную (доска к доске), у конька прибил 2 доски и сверху последней доски прибил дополнительную полосу доски (из обрезков 25х100) для крепления конькового профиля. «На всякий случай» в начале монтажа обрешетки поднял листы металлочерепицы на примерку и отмерив низ с низу и начал прибивать постепенно поднимаясь вверх, в итоге все сошлось с теоретическими расчетами. Вынос по торцу сделал 55 см, прикрепив саморезами по концам снизу доску 25х100х6000, что выровнило концы досок (дерево неидеально) и придало дополнительную жесткость и площадку для крепления ветровой доски. Свес также получился 55см, а в месте крыльца 1,5 м. Подрезал стропила под этот размер, отмерив линии отреза по самодельному отвесу, докуда хватило пилил циркулярной, допиливал ручной ножовкой.
14. Монтаж листов начал с торца двигаясь в левую сторону. Пользовался следующей инструкцией:
Капиллярная канавка каждого листа должна быть накрыта последующим листом. У листов МОНТЕРРЕЙ (как у меня) капиллярная канавка находится следующим на волне левого края. Монтаж кровельных листов можно начинать как с левого, так и с правого торца. Когда монтаж начинают с левого края, то следующий лист устанавливается под последнюю волну предыдущего листа. Край листа устанавливается по карнизу, и крепится с выступом от карниза на 40 мм. СОВЕТ: вначале три - четыре листа закрепить одним шурупом на коньке, выровнять их строго по карнизу, а затем крепить окончательно по всей длине. Установите первый лист и прикрепите его одним шурупом у конька. Затем уложите второй лист так, чтобы нижние края составляли ровную линию. Скрепите внахлёст одним шурупом по верху волны под первой поперечной складкой. Если теперь покажется, что листы "не стыкуются", следует сначала приподнять лист от другого, а затем, слегка наклоняя лист, двигаясь снизу вверх, укладывать складку за складкой и скреплять шурупом по верху волны под каждой поперечной складкой. Скрепите, таким образом, 3-4 листа между собой и получившийся ровный нижний край выровняйте строго по карнизу. И только затем крепите листы окончательно к обрешётке.
У меня по длине было 3 листа (длиной 2,95 и 2,25 м (по 24 шт), потом докупил 0,5- метровых (18 шт), чтобы свес был подлиннее, длина стропил позволяла и вид улучшился, а там где крыльцо купил 6 шт – по 1,2 м), по ширине последний лист уложил на 2 волны, как раз все подошло. Начинал с верхнего листа, со второго и последующих рядах с нижнего, подсовывая каждый верхний уголок листа под соседний верхний лист, так получался хороший ровные замок и линия листов. При укладывании нельзя наступать на лист ногой (проминается), опираться только рукой или ложить сверху лист. При укладывании второй стороны сразу монтировал коньковый профиль (150х150х2000 – 7шт), внахлест, полностью закреплял кусок конька на уже уложенную черепицу, подсовывал под него верхние листы и закреплял далее. Затем закрепил с торцов ветровые доски (снизу в верх, сначала лучше выровнять и крепит торец по доске, затем в натяжку на лист металлочерепицы).
15. Далее прошелся по контуру монтажной пеной (с пистолетом, используя сопло для маленьких щелей) заделовая все щели и закрепил степлером на стены пленку (недорогую гидропароизоляцию «Практик», для закрытия будущего утеплителя со стороны улицы), предварительно промазав закрываемые поверхности огнебиозащитой. На чердаке пленку не натягивал (там же не будет утеплителя, пленкой закрою утеплитель потолка). Окна и двери также можно сразу закрыть (но не все) до момента их установки. Обшил стены листами OSB прибивая их гвоздями (70). Преимущество использования гвоздей перед саморезами при креплении OSB с внешней стороны дома обосновано тем, что гвозди лучше переносят деформации OSB листов под атмосферными воздействиями, еще в цене и скорости работы. Обшивал сначала целыми кусками, закрывая проемы каркаса под утеплитель с нахлестом 2,5 см на нижний и верхний брус стены. начиная от края, обеспечивая зазор между листами 3 мм (зазоры потом зашпаклюю, сверху все листы покрашу и закрою контрастно-покрашенной декоративной вертикальной планкой, прикрепив их саморезами, которые стянут концы листов , а понизу и по верхнему стыку закрою саморезами щели строганой доской 25х100 также контрастно-покрашенной), к целым листам присоединил подрезанные по размеру куски (сверху и снизу).
16. Всё, 23.09.2020 дом «практически готов», на данном этапе ушло на постройку 300 тыс. руб. Осталось только сделать пол (сэндвич: - 50 мм песок, - слой полиэтиленовой пленки (для гидроизоляции), -50 мм черновой пол (частично керамзит пропитанный цементным молочком, частично бетон), - 50 мм утеплитель «Пеноплекс», - 50 мм контура отопления водяного теплого пола со стяжкой), опалубку (её армирующая сетка будет с загибом на всю выступающую высоту фундамента для последующей его штукатурки) и площадку под крыльцо, крыльцо ( под уже смонтированным навесом) и дорожку к нему, водосток на крыльцом, террасу, вставить окна, двери, утеплитель (150 мм в подготовленные проемы стен и потолка, а по наружным стенам дополнительно 50 мм горизонтально (смонтирую наружный контур стен из бруса 50х50 (на брус распущу и собью оставшиеся обрезки досок) и изнутри закрою его пароизоляцией), внутреннюю отделку (частично гипсокартон, вагонку, плитку, ламинат, черновой (плита OSB 9 мм и натяжной потолок), смонтировать электрику, отопление, водоснабжение, сантехнику, септик (канализация внутри уже есть), но осень еще впереди доделаю потихоньку (стены и крыша есть, дожди уже не страшны) и можно праздновать новоселье.
Схема теплого пола:
Шаг между трубами ( шитый полиэтилен д20 Pex) достаточный -250 мм (1 клетка на схеме), две отдельные гребенки (на подачу красная, на обратку синяя) с регулировкой по каждой трубке, на обратке насос, большой бак, со встроенными тэнами и от него на подачу насос, контур на комнату 33 м (на большой комнате - контур 5 - 66 м), всего понадобится 200 м трубы (10 тыс. руб), все в масштабе (1 см = 0,5 м), теплоноситель - незамерзающий.
Крыльцо будет примерно такого плана: