Здравствуйте, уважаемые читатели и гости канала «Заметки электрика».
Сегодня я Вам поведаю историю о том, как я за одним горе-электриком переделывал его «творчество».
Дело было так.
Обратились ко мне знакомые со следующей банальной проблемой - разболтался выключатель, установленный для ванной комнаты. В ходе работы обнаружились очень интересные моменты, а точнее грубейшие ошибки электромонтажа, о которых я расскажу Вам прямо сейчас.
Ошибки электромонтажа
Итак, на гипсокартонной стене был установлен обычный двухклавишный выключатель ВС10-002 от Schneider Electric серии Этюд. И он действительно болтался. Естественно, что в первую очередь я его снял и увидел следующую картину - выключатель был установлен без подрозетника.
1. Выключатель установлен без подрозетника
Как видите, в стене не было установлено никакого подрозетника, а распорные лапки выключателя упирались прямо в пенопласт.
Кстати, ремонт в квартире еще не закончен (еще даже не выполнена отделка стен), а выключатель уже "вывалился" из стены. По словам хозяев, электрик был далеко не «молодой» специалист, а вполне зрелый и приятный в общении мужчина. Но общение и мастерство - это несколько разные вещи, хотя одно другому не мешает.
Пользуясь случаем, напомню, что применение установочных коробок (подрозетников) обязательное требование ПУЭ при монтаже скрытых электроустановочных изделий, будь это розетка, выключатель, диммер (светорегулятор) и т.п. Вот выдержки из ПУЭ (п.6.6.22) и ГОСТа 8594-80:
Прошел посмотрел другие выключатели и розетки в квартире. Вдруг они тоже установлены без подрозетников?!
В остальных местах подрозетники были установлены. Неужели не хватило одного подрозетника и не стали докупать?! Остается только догадываться...
Ну а дальше рассмотрим ошибки электрика, которые я обнаружил уже в процессе устранения неисправности разболтавшегося выключателя.
2. Блок защиты галогенных ламп и ламп накаливания используется не по назначению
В нише отсутствующего подрозетника виднелся дополнительный блок, который был немного смещен в сторону за стенку гипсокартона. Это оказался блок для плавного пуска галогенных ламп и ламп накаливания мощностью 300 (Вт).
О принципе работы и схеме подключения подобного блока у меня имеется отдельная статья на примере блока защиты Uniel.
Возможно, что по этой причине электрик и не установил подрозетник, т.к. блок просто не поместился вглубь подрозетника. В крайнем случае, его можно было установить в распределительной коробке или вовсе у светильника.
Лично я предпочитаю устанавливать блоки защиты ламп именно на потолке около светильника по причине более удобного обслуживания и наиболее лучшего его охлаждения.
В светильниках ванной комнаты установлены компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), а значит никакого блока плавного пуска ламп здесь и не нужно, т.к. плавный пуск для таких ламп выполняется несколько иначе.
Соответственно, блок плавного пуска в нашем случае не нужен и его необходимо убрать.
3. Некачественное соединение жил
При демонтаже блока защиты ламп увидел, что соединение жил было выполнено с помощью соединительных изолирующих зажимов (СИЗ). Лично для меня такой способ вообще не приемлем, но тем не менее он разрешен ПУЭ, п.2.1.21. Запрещены лишь скрутки в чистом виде.
Соединение было выполнено между однопроволочным и многопроволочным проводниками с накручивающимся сверху СИЗом. Такое соединение является некачественным и ненадежным, которое в ближайшее время дало бы о себе знать.
Наилучшим вариантом было бы выполнить соединение жил с помощью клеммников Wago, например, той же 222 серии, либо использовать любой другой из разрешенных способов соединения жил проводов и кабелей.
4. Отсутствие распределительной коробки
Боюсь даже представить, что же там творится в распределительной коробке. Но как оказалось (со слов знакомых), распределительной коробки и вовсе нет, а соединения жил выполнено в воздухе на "таких же цветных колпачках". Добраться до места соединения мне не представилось возможным, т.к. в ванной комнате уже был натянут потолок.
Для тех, кто забыл, согласно ПУЭ, п.2.1.23, соединения жил проводов и кабелей должны быть всегда доступны для осмотра и обслуживания, хотя в последнее время этим пренебрегают многие электрики. Проблема достаточно актуальная для нашего времени.
Что же за электрик такой?! Прям настойчиво игнорирует и пренебрегает, как установочными, так и распределительными коробками?!
Видимо он забыл еще одно требование ПУЭ, п.2.1.26:
5. Применение шнура ШВВП, да еще и двухжильного
И опять я вижу так «излюбленный» горе-электриками шнур ШВВП (2х0,75), да еще и двухжильный.
Почему же Вы так любите использовать шнуры ШВВП и провода ПВС?!
Перед применением того или иного шнура, провода или кабеля необходимо читать про их назначение. Так вот шнуры, типа ШВВП, применяются исключительно для присоединения бытовых электроприборов, а также временных удлинителей и переносок. Но никак для прокладки стационарной электропроводки.
Одно дело, когда сам хозяин, не разобравшись в многообразии выбора кабельно-проводниковой продукции допускает такие ошибки, но когда электрик, то это уже не простительно.
Запомните, что для стационарной электропроводки, да и к тому же скрытой, лучше применять кабели, например ВВГнг. Согласно сертификата соответствия, срок службы у них составляет более 15 лет, в отличие от того же ПВС (6 лет) и ШВВП (10 лет).
Не нравится работать с «жестким» кабелем?! Без проблем, тогда используйте NYM.
Но и это еще не все. Групповые линии электропроводки должны быть трехпроводными (ПУЭ, п.7.1.36 и СП 31-110-2003, п.9.1):
Кстати, этот жилой дом уже несколько лет назад перевели со старой системы заземления TN-C на современную TN-C-S. При капитальном ремонте в каждую квартиру был заведен трехжильный вводной кабель (фаза, ноль N и земля РЕ).
В нашем же случае для питания светильников применены двухжильные шнуры ШВВП. Зачем Вы пренебрегаете защитным проводником РЕ? Думаете он Вам не нужен, если корпус светильника пластиковый?! Согласен, но завтра Вы установите светильник с металлическим основанием, которое обязательно требуется заземлять, что тогда делать будете?
6. Сечение жил не соответствует минимальному сечению жил, используемых для электропроводки
Токопроводящие жилы сечением 0,75 кв.мм не соответствуют минимальному сечению жил, которые допускается использовать для электропроводки.
Согласно ПУЭ, п.2.1.14, таблица 2.1.1, провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах, в строительных конструкциях или под штукатуркой, должны иметь сечение не менее 1 кв.мм по меди.
Но это более обобщенное требование и более правильнее будет руководствоваться ПУЭ, Главой 7, таблицей 7.1.1, в которой указаны требования для электропроводок именно в жилых, общественных, бытовых и административных зданиях.
7. Нарушение соединения жил с патроном светильника
Выводы патрона являются гнездовыми, а значит необходимо соблюдать требование ГОСТа 10434-82, п.2.1.8 и таблицы 5.
Многопроволочные жилы перед подключением к выводам патрона необходимо, либо опрессовать наконечниками соответствующего размера (например, втулочными НШВИ или круглыми штыревыми НШКИ), либо облудить припоем.
8. Номинал автоматического выключателя выбран не правильно
Еще очень грубая ошибка заключается в том, что при автомате номиналом 10 (А) к этой линии подключены жилы сечением 0,75 кв.мм. Разъяснять сейчас не буду - читайте статью про время-токовые характеристики автоматов. Поэтому, если уж и уменьшаете сечение жилы на каком-то участке электропроводки, то и будьте любезны выбрать номинал автомата по самому наименьшему сечению.
В нашем случае необходимо изменить номинал автоматического выключателя с 10 (А) на 6 (А).
9. Прокладка электропроводки за натяжным потолком без гофры
Способ прокладки проводов и кабелей за подвесными и натяжными потолками - это отдельная и очень обширная тема для разговоров. На "Форуме Электриков" (ссылка в верхнем меню сайта) я уже частично освещал ее, но скорее всего напишу об этом отдельную статью с более развернутым объяснением, так что подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить выход новых статей.
В нашем случае, провода и кабели, проложенные за натяжным потолком, обязательно должны быть в гофре. Примерно вот так.
Это лишь малая часть ошибок электромонтажа, которые мне удалось обнаружить, пока я занимался разболтавшимся выключателем. Да, кстати, теперь вернемся и к нему.
Установка подрозетника для выключателя
Отключаем от выключателя провода и аккуратно укладываем их в отверстие.
Отверстие было сделано не совсем аккуратно и ровно (скорее всего ножом), поэтому я решил подровнять его своей коронкой.
Берем пластиковый подрозетник Gusi Electric для установки в гипсокартон (с пластиковыми лапками), «выламываем» в нем отверстие для ввода кабеля, продергиваем через отверстие кабель и вставляем подрозетник в подготовленное отверстие.
Затягиваем у подрозетника винты крепежных лапок.
Подключаем выключатель и вставляем его в подрозетник.
Затягиваем у выключателя винты распорных лапок и готово. Теперь он держится крепко и очень надежно.
После этого проверяем работу выключателя путем включения освещения. Все работает исправно.
Естественно, что про все обнаруженные ошибки электрика я рассказал хозяевам. Скорее всего я еще вернусь в эту квартиру и буду исправлять, как минимум, выявленные недочеты монтажа, а может быть и полностью проведу замену всей электропроводки квартиры.
P.S. Вот такая вот вышла история, а казалось бы, всего то разболтался выключатель. Соблюдайте правила электромонтажа. Спасибо за внимание.