Строительство небольших беседок, сараев раньше проходило просто. Никто не задумывался об отдельном фундаменте. Это же лишние средства. Строение ставилось на кирпичи или блоки. По сути прямо на землю.
Сейчас же такая практика уже ушла в прошлое. На загородных участках все чаще можно увидеть сооружения, которые приподняты над землей. Обычно это расстояние составляет 60 — 80 см. Как раз величина чуть выше средней высоты снежного покрова. С чем связан такой поворот? Все просто! В приподнятое над землей сооружение проще зайти зимой, снег не надо разгребать. Да и подпольное пространство хорошо вентилируется. Полы то не гниют.
Столярно-слесарный инструмент в интернет-магазине Ордер
Но один вопрос при строительстве подобных сооружений все же встает и довольно таки остро. Как и из чего строить заходную лестницу? И некоторые также не уделяют ему внимание. Зачем думать? Просто поставить обычную домовую малоступенчатую лестницу, или сделать подобие стремянки. Взять материалы потоньше, опять же экономия. И готово! Но воздействие окружающей среды, эксплуатационные нагрузки заставят спуститься с небес на землю.
Например, ступени толщиной 30 — 40 мм при длине в 600 — 800 мм быстро прогнуться, начнут подгнивать в местах соединения с тетивами. Стыки, как правило, делают через брусок. Он же неизбежно выламывается. Такое исполнение заходных лестниц можно встретить не только на участке у «самостоятельного» строителя, но и на объектах вполне себе квалифицированных фирм. Что удивляет.
Как не допустить вышеописанных проблем?
Для начала брус для тетивы выбрать толще. Надежности конструкции добавит материал шириной в 100 мм.
Обычно лестница наклонена под углом в 45°. Но этот параметр можно варьировать от 30 до 60°. При слишком большой «крутости» конструкции можно взять брус сечением 100 на 100 мм. Для пологой лестницы — сечением 100 на 150 мм.
Тетивы делаются строго по размерам идентичными. Временно ставят на место эксплуатации для определения угла соприкосновения со стеной, параллельности относительно друг друга.
В местах, где концы тетивы ложатся на землю, предварительно сооружается фундамент небольшого размера. Под него подойдет обычная тротуарная плитка, бетонные блоки (150 — 200 мм высотой) или кирпич.
По фундаменту. Делается пара ямок. Их величина должна быть чуть больше проекции фундамента, глубина — приблизительно 10 см. Укладывается песчаная подложка, гидроизоляция. И далее делается заливка. Обязательно за завершающим этапе контролируется параллельность тетив.
Пиломатериалы и погонаж в интернет-магазине Ордер
Лестницу в любом случае необходимо надежно зафиксировать, чтобы не было смещения. Это можно сделать при помощи нижних балясин, закрепленных на фундаменте. Конечно же, «правильным» способом будет считаться использование металлической гильзы. Она вмуровывается в фундамент и служит эдаким основанием. Но есть и другие методы - народные.
Способ №1
Берется небольшой брусок. Он должен по толщине соответствовать размеру балясины и быть из того же материала, что и она. Его необходимо обернуть полиэтиленовой пленкой. А затем установить в вертикальное положение при заливке на место будущей балясины. Когда бетон схватится, брусок нужно вынуть. Останется углубление, повторяющее его форму. Фундамент же следует покрасить масляным составом. Это будет гидроизоляцией. Следующим действием ставят в гнездо от бруска балясину. Перед этим ее обрабатывают антисептиком, красят. Между бетоном и деревом может быть небольшая щель. Пространство заделывается герметиком. Прочность данной конструкции будет зависеть от глубины гнезда.
Способ №2
Балясина. Ее необходимо обернуть в три слоя: рубероид, утеплитель из вспененного материала, рубероид. Верхний край этой обмотки следует обработать битумной антикоррозийной мастикой. Касается только рубероида. Утеплитель выступит демпфером в случае расширения дерева. Балясина ставится вертикально, заливается бетоном.
Тетивы. На них делается разметка под ступени средней высотой в 15 см. Если лестница крутая, то расстояние можно увеличить до 20 см. Это поможет выдержать их глубину (расстояние от наружного края нижней ступени до проекции на ее края следующей верхней ступени). Данный показатель отражает удобство эксплуатации конструкции. Ширина доски под ступени может быть больше или меньше (в разумных пределах) ее глубины. Так как в большинстве случаев заходные лестницы не имеют подступёнков.
Конструкция ступеней должна быть цельной. Вариант составить из нескольких брусков не подойдет.
Толщина выбирается четко в зависимости от их длины. В любом случае на этом показателе не стоит слишком заострять внимание. Для лестниц шириной более 1 метра прекрасно подойдут ступени сечением 100 на 200 мм. Они будут прочными и хорошо справятся со всеми нагрузками.
С тем брусом, что используется для тетивы, нельзя делать накладные ступени. В противном случае его прочность понизится. Ступени только врезаются в специальные пазы. Их также можно сделать сквозными.
При использовании бруса шириной 100 мм пропил делается глубиной в 30 — 40 мм. Размечаются границы будущих ступеней. По линиям делают сквозные пропилы. Между ними так же делаются отверстия, но уже гораздо чаще на расстоянии в 4 — 6 мм друг от друга.
Разрезы делаются под углом по направлению волокон. Поэтому паз будет формироваться легко. Берется стамеска или отвертка, вставляется в середину пропила и потихоньку расшатывается. Так можно вынуть целую «пачку» деревянных пластин, образовавшихся между разрезами. Ровное дно паза делается стамеской.
Если лестница пологая, а ширина у ступеней небольшая, то делается несквозной паз. То есть он будет открыт только с лицевой стороны. В такой ситуации стамеской придется поработать больше.
Есть специалисты, которые делают сквозной паз. И часть него забирают бруском дерева. Но визуально такое решение смотрится хуже.
Несквозной паз внешне представляет собой трапецию. Его тыльную стенку можно назвать границей. Чтобы избежать сколов, заломов, она делается стамеской. Дисковую пилу применяют только для пропилов с внутренней стороны верхней и нижней линии разметки до границы.
Крепеж, скобяные изделия, замки в интернет-магазине Ордер
Следующее действие — многочисленные пропилы. Причем за границу они не должны заходить. Можно установить специальный упор для пилы. Образуется гребенка из разрезов. После останется вырубить только небольшой сектор, который не захватил пильный диск. Опять же стамеской.
Лестница в своем «черновом» варианте собирается на месте эксплуатации. Проверяется точность всех установленных деталей, подгоняются пазы, размеры. После ее снова разбирают и начинается этап покраски.
Для этого лучше всего подойдут составы для наружных работ, способные сохранить свою эластичность после набора прочности покрытия. Но как показывает практика обновлять слой краски все равно придется. Под ногами он будет неизбежно стираться.
Окончательная сборка лестницы делается после высыхания лакокрасочного покрытия. Если в пазах между ступенями будут видны щели, их можно заполнить силиконовым герметиком. Крайне действенное в такой ситуации средство.
Доводилось ли вам делать монтаж подобной конструкции — заходной лестницы? Справились своими силами? Знакомы ли вам способы, рассмотренные в статье? Делитесь своим мнением и опытом в комментариях!
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующих публикаций. Ставьте LIKE и вступайте в нашу группу ВКонтакте!