Хорошо иметь скважину на участке, не надо ходить/ездить за водой до ближайшей колонки, чтобы помыть руки, приготовить еду или полить любимый кактус кустик с колючими огурцами. Одна проблема, как эту самую воду из скважины достать? Да еще, если она глубиной не 15-20 метров, как у большинства, а метров 65 как у нас? Надо делать полноценную обвязку скважины с кессоном, глубинным насосом и кучей обвязки.
Вот примерно такие мысли были у нас с супругой весной 2019 года. Изучив кучу материалов и рекомендаций по обустройству скважины и подбору насоса, я для себя сделал несколько выводов:
Насос:
глубина установки насоса в скважину у меня была указана в паспорте скважины (40 метров), дебет скважины тоже был указан - 5м3. С учетом расположения зеркала воды в 20 метров, у меня получалось, что глубина погружения насоса в воду не менее 20 метров. Эти три параметра сразу отмели добрую половину насосов, которые продаются на рынке, так как они были либо слишком маломощными, либо имели максимальную глубину погружения не более 20 метров, либо имели производительность далеко за 5м3 в час. Золотую середину удалось найти среди насосов Unipump и Belamos. Оставалось подобрать нужную модель. Необходимая высота подъема воды от зеркала воды до самого верхнего крана в нашем доме - 25 метров, с учетом горизонтальных участков углов поворота, фильтров и прочей фасонины было принято 30 метров. Минимальное желаемое давление в самом верхнем кране - 2,5 бара, а это еще 25 метров. Итого необходимая высота подъема 55 метров с расходом не более 5м3, но при этом этот расход не должен быть превышен и на 45 метрах (например при наборе емкости для полива, стоящей на земле или банальной прокачке скважины. По всем параметрам мне подошел насос от Unipump модель ECO 3. В наших условиях его производительность получалась около 3м3 в час, и эта точка как раз получалась примерно в середине графика его напорных характеристик, то есть работа насоса получалась в оптимальном режиме.
Обвязка насоса:
Выбор насоса был сделан, после насоса вверх по трубе по правилам необходимо установить еще пару деталей:
Во первых в обязательном порядке должен стоять обратный клапан, иначе вся вода, которую насос закачал в трубу, уйдет обратно, как только насос будет отключен. Во вторых должен стоять обжимной фиттинг для полиэтиленовой трубы. лучше конечно ставить латунный фитинг, но в нашей тьметараканьей в Екатеринбурге таких фитингов не оказалось, только полиэтиленовые фитинги, поставил его. Дальше идет 43 метра (с учетом выхода из скважины) полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм... объем этой трубы 0,016*0,016*3,14*43=0,0346 м3, т.е. при выключении насоса в трубе будет 35 кг воды... насос весит еще 20 кг... труба - 8,3 кг... трос, фитинги хомуты еще килограмма 2 прибавят. Итого получилось 65-66 кг. Я конечно в процессе строительства немного восстановил свою физическую форму, но не до такой же степени. С этим надо было что то делать. Да и перед зимой как то надо будет иметь возможность слить воду из труб. В одной из статей мне попалась информация про сбросной клапан, который позволяет слить всю воду из системы, если выключить насос и сбросить давление (открыть кран). Сказано-сделано, в обвязке насоса между обратным клапаном и фиттингом под ПЭ трубу появился тройник на 1 дюйм с вкрученным в его отвод сбросным клапаном.
В качестве страховки насоса был куплен трос из нержавейки сечением 3 мм, четыре нержавеющих хомута для его крепления (два закрепил у насоса и два у оголовка) и сверху завершил эту всю красоту оголовок скважины. Трос и провод закрепил к трубе стяжками, причем отдельно крепил трос и отдельно электрический кабель так, чтоб стяжка троса не захватывала кабель и наоборот. (да, знаю, что стяжками крепить нельзя, но я до сих пор так и не нашел понятной информации чем и как крепить трос и кабель к трубе. Если знаете - напишите пожалуйста в комментариях).
Кессон:
Для того, чтобы не дергать насос вверх вниз, сразу решено было обустроить кессон для скважины. Так как участок расположен на склоне горы, а на 20-30 сантиметрах начинаются водоупорные глины, решено было делать кессон из полимер-песчаных колец (пластиковые емкости на мой взгляд все таки слишком слабые и подвержены сдавливанию). После 1 дня работы лопатой вокруг скважины я выкопал яму 1,5 х 1,5 и глубиной 2 метра.
Для того, чтобы вырезать отверстие в полимер-песчаном днище колодца я решил использовать электролобзик. Отверстие должно было быть диаметром 160 мм. Разметив по кольцу оголовка отверстие, я с шагом в 2 см насверлил отверстий в 10 мм диаметром. И убил на это два сверла. Как выяснилось, песок в составе этих колец прекрасно стачивает в ноль любой металл. Работа лобзиком продолжалась часа полтора, и стоила мне погнутого штока у лобзика и 3 пилок, уже потом, много позже, когда делал врезку в колодец для прокладки трубы в дом, я узнал, что гораздо дешевле и эффективнее для такой работы купить самое дешевое сверло - балеринку, которое после 2-3 отверстий просто выкинуть, или сделать для него новые режущие части (например из старого диска для циркулярной пилы).
В чем прелесть полимер-песчаных колец, так в том, что собрать колодец можно одному человеку без какой либо техники. одно кольцо весит примерно килограмм 20. По инструкции, для сборки полимер-песчаных колец необходимо использовать специальный герметик, расход которого большой, да и стоимость не маленькая. У меня после строительства фундамента оставалось несколько ведер битумной мастики, поэтому я не долго думая достал 10-ти килограммовое ведро мастики, выставил на жаркое майское солнце, и после разогрева использовал его вместо герметика.
Оставалось опустить насос в скважину. Для этого сначала отпилил обычной пилой по дереву лишнюю часть обсадной трубы, надел на обсадную трубу нижнюю часть скважинного оголовка, уплотнительную резинку (такой резиновый эспандер - переросток), проверил, чтобы трос и провод в процессе подтаскивания трубы не цеплялись за неровности рельефа, надел перчатки с хорошим резиновым не скользящим покрытием, и начал опускать насос в скважину. Не повторяйте моих ошибок!!!! Эту работу надо выполнять минимум вдвоем, причем оба человека должны быть достаточно сильными, чтобы в течении минуты держать всю эту конструкцию на весу. Ну или надо сделать барабан, на который предварительно намотать трубу вместе с тросом и кабелем, и разматывая опускать насос в скважину (пожалуй такую конструкцию я сделаю, так как насос рано или поздно придется поднимать для очистки или замены). На то, чтобы опустить насос на 40 метров ушло не больше минуты, но с каждым метром глубины вес постепенно увеличивался, а руки уставали. Вообщем эта минута показалась мне часом адского труда, после которого я еще пол часа восстанавливал силы.
Затянув болты оголовка и размотав удлинитель от бытовки, я включил насос. Сначала пошла чистая отстоянная вода, я даже набрал бутылку воды и попробовал на вкус. Но спустя минут 10 вода вдруг помутнела, появились примеси глины и извести, а еще через минуту вода стала откровенно желтой, ровно такой же как при бурении. Хорошо, что когда я выбирал насос, то понимал, что скважину придется прокачивать, и смотрел насос, допускающий примеси. Прокачивать скважину решено было на следующий день, и все следующие дни майских выходных, пока вода не посветлеет. После суммарных 30 часов работы насоса, затопленного соседнего участка с лесом вода приобрела прежний прозрачный вид и до сих пор больше не мутнела. Дальше в планах была прокладка трубы от скважины в дом, но это уже совсем другая история.
Забыл описать еще одну проблему, которая возникла, когда я прокачивал скважину. Выяснилось, что без обустройства систем автоматики сбросной клапан работает не совсем корректно, что приводит к гидроударам при отключении наоса, так что для корректной работы пришлось заморочиться за установку реле давления и гидроаккумулятора, что с одной стороны добавило удобства использования скважины, а с другой решило проблему гидроударов.
Итого затраты на обустройство скважины с учетом автоматики составили:
Общие затраты на дом на 1 мая 2019 года составили 1 708 326 рублей.