Ко мне обратилась в личные сообщения читательница с вопросом, как разработать выкройку пальто, которое она увидела на фотографии. Я Fashion Дизайнер. Меня зовут Яна Левашова.
Чтобы информация была полезна всем желающим, я решила ответить в формате статьи.
- Если вы профи, не стоит обучать меня, пытаться мне что-то доказывать, лучше будем полезными друг другу. Я выскажу свою точку зрения. А вы свою, если не согласны в чем-то.
- В вежливой форме пишите в комментариях, чем вы занимаетесь и какое у вас образование: Конструктор, Дизайнер, Закройщик, Портной и т.д. Постарайтесь точно сформулировать свой ответ на вопрос: "как это смоделировать?", если вы не согласны со мной в чем-то и видите другой путь.
Заранее благодарю за ваш опыт!
Мое мнение
Во первых, читательница задала еще один вопрос, что нет фото пальто сзади и она не знает, что там.
Я считаю, что на фото видно часть шва в районе плеча. То есть, спинка не аналогична деталям переда в области рукавов. Я отмечу это на схеме далее. Что касается шва по середине спинки, это остается на усмотрение мастера. Я не могу сказать, что это необходимость, спинка может быть и одной деталью со сгибом.
Этот вопрос зависит так же от желаемой степени прилегания готового изделия и вашей фигуры. Я люблю оверсайз, поэтому прямая по силуэту спинка меня не смутит. Лично у меня довольно большой прогиб в пояснице, большая разница между талией и бедрами. И для точной посадки мне нужно постараться. Поэтому чаще выбираю прямой силуэт. Но если требуется четкая посадка в этой области, без шва не обойтись.
На основе, которую я предлагаю в качестве примера далее, этот шов есть.
1. Основа
На мой взгляд нужно изначально построить или взять готовую основу "С цельнокроенными рукавами отвесной формы и отрезным бочком, переходящим в ластовицу". Это обеспечит хорошую посадку и отлично подойдет для пошива из плотной пальтовой ткани.
Если фигура вполне стандартная, может подойти и типовая основа, то есть готовая выкройка. Обычно там указаны основные мерки, можно сравнить со своими.
Если фигура более сложная, есть большая разница в размерах верха и низа, например, фигура груша или довольно пышная грудь и т.д., скорее всего лучше будет построить основу самостоятельно с учетом этих особенностей.
В случае, если не получается сделать это самостоятельно, можно заказать такую услугу у Конструктора по рекомендациям знакомых, объявлениям. Это делается часто дистанционно, вам высылают лекала в электронном виде, вы распечатываете. Я на данный момент такие услуги не оказываю.
В конце я оставлю ссылку на сайт, где подробно расписан способ построения, для тех, кто выбрал этот вариант.
Рекомендую изначально отшить макет и примерить. Внести изменения, если необходимо. И только потом приступать к моделированию. Делайте необходимые прибавки. На свободу облегания в зависимости от ткани и пожеланий по силуэту. А так же на застежку по середине переда. Позже подробно.
Подготовка. Список необходимого для построения на бумаге вручную:
1. Бумага миллиметровая и калька.
2. Карандаш и линейка стандартная 20 и 50см, гибкая по желанию, так же ластик.
3. Угольник
4. Лекала пластиковые.
5. Литература или информация из интернета.
6. Картон для лекал, чтобы перенести готовую основу. По желанию.
7. Ножницы для бумаги.
8. Сантиметровая лента и блокнот для снятия мерок.
Лучше всего выполнять построение на миллиметровой бумаге, а затем перенести готовые лекала на кальку или картон.
Если часто строите лекала, наверняка она у вас уже есть. В рулоне всегда выгоднее, чем листами А3 или более, такой формат продажи я тоже видела. Она постоянно под рукой и не нужно себя никак ограничивать. Аналогично с калькой и картоном, приобретаю только рулонами.
Я пользуюсь металлической линейкой и автоматическим карандашом, но это личный выбор.
Для точного построения и правильных линий используйте лекала из пластика. Возможно, есть и деревянные. Но в продаже вижу в основном пластик.
Это моя любимая форма, пользуюсь ею наиболее часто. Очень удобно.
Так же полезна "капелька". Поможет с проймой и не только.
Построение выкроек и моделирование для меня - творческий процесс. Я не думаю, что здесь достаточно только сухой теории. Хотя, как вы можете заметить, я в своих публикациях на швейную тематику использую ее немного. За это регулярно получаю гневные комменты от "теоретиков" и "знатоков". Но меня это не пугает, я пишу для начинающих. Не вижу смысла повторять учебники. Если люди пишут мне и задают вопросы, значит по учебнику им не совсем понятно.
От начинающих получаю благодарности в лс и комменты. А больше ничего и не надо :) Еще ни один из них не просил писать посложнее и использовать больше терминологии :)
- Лекала основы и свои любимые модели я переношу на картон. Так удобнее в любой момент к ним вернуться, перевести на миллиметровку и снова моделировать. Если размер меняется в большую или меньшую сторону, не важно, основа корректируется и переделывается. Этот момент нужно постоянно контролировать, не моделировать на старых основах без проверки по меркам. Прописывайте мерки на лекалах всегда.
В картоне делаю отверстия и ставлю металлические люверсы, так лекала удобно подвешивать на веревочку. Возможно видели у меня на фото и видео, если подписаны.
- Если вы работаете на компьютере, то построение не потребует всего выше перечисленного :) Только комп, мышка и пространственное мышление :) Потом печать готовых. Я предпочитаю бумагу, может и олдскул, но приятно. Запах бумаги, чертежи, творчество :) Это личный выбор каждого.
2. Моделирование
Схему основы вы уже видели ранее. Напомню, по моему мнению это наиболее близко к цельнокроенному с ластовицей и отрезным бочком. Ссылка на описание построения оставлю в конце. Демонстрирую моделирование по конкретному фасону от читателя(фото оранжевого пальто в начале).
Я решила показать все в своем стиле, на бумаге. Надеюсь будет понятно. Я просто вырезала ножницами основу, которую вы видели ранее и покажу наглядно, как сделать моделирование. Напомню, нужно сначала собрать основу из макетной ткани и посадить на фигуру. Только после этого приступать к моделированию.
В реальности такое моделирование можно проводить на миллиметровке. Построенную и выверенную основу с изменениями после примерки сохраняем и переносим на картон как эталон. Начинаем моделирование.
1) Снова переводим основу на миллиметровку. Обязательно делаем прибавки с учетом выбранной пальтовой ткани и пожеланий по посадке(существуют таблицы прибавок в свободном доступе) и на застежку спереди(зависит от размера пуговиц или кнопок, обычно для однобортного пальто это ширина полузаноса 2,5 — 3,0 см). Я на своем бумажном примере этой прибавки не делала, потому что суть моделирования от этого не меняется. Будьте внимательны. На этот раз вырезаем основу для дальнейшей работы.
2) Переводим нагрудную вытачку по направлению к середине переда:
Проводим прямую линию от точки центра груди к середине переда. Разрезаем эту линию и закрываем старую вытачку. Заклеиваем клеем или скотчем.
3) Когда старая вытачка закрыта, срезаем лишнее в области горловины. На бумаге это заметно. Проходимся по линии горловины ножницами.
4) Проводим с помощью лекал линии, которые мы видим в примере - оранжевом пальто. Я вижу этот рисунок таким образом:
5) Разрезаем по линиям, начерченным ранее. Спинкой пока не занималась.
6) Вот такие детали получаются:
Работа со спинкой заключается в том, чтобы разделить основную деталь и цельнокроенный рукав. Это опять же, ориентируясь на фото оранжевого пальто. Там явно виден этот шов. Предполагаю, что он сделан для экономии материала.
Переносим все детали на кальку или картон, как вам удобнее и в зависимости от планов на пошив этой модели в дальнейшем.
7) Подкладка и подборт(Подборт — деталь изделия из основной ткани, предназначенная для обработки борта и выкроенная по его форме.). Нам снова понадобится основа без изменений. Переводим на миллиметровку.
По спинке я обычно откладываю от горловины по 4-5см для размеров до 48-50 РФ, для "плюссайз размеров 6см. Эта деталь отмечена красным. Соответственно по плечевому шву это тоже 4-6см. А по середине спинки по желанию, некоторые пришивают на данную деталь большого размера этикетки, можно и приспустить вниз и закруглить эту линию. У меня везде одинаковое расстояние от горловины.
Так же я изготавливаю детали обтачки рукавов. Это тоже отмечено на схеме выше. На всякий случай, если кто забыл, что это такое:
Обтачка может быть и не отдельной деталью, а являться частью основной детали. Тогда делаем прибавку к линии низа рукава и он будет просто подогнут внутрь. Место сгиба укрепляется дублерином. Но это работает только в случае с прямой линией низа рукава. В основе, о которой мы говорим она не прямая. Поэтому рекомендую отдельную деталь.
По переду, как видно на схеме, я откладываю по плечевому шву от горловины столько же сантиметров, как и по спинке ранее. Затем плавно веду эту линию к центру груди. От него провожу вниз прямую линию.
Разрезаем детали подкладки и подборта:
Как видно на схеме, вытачку на подборте переда мы просто закрываем. Сначала можно склеить скотчем. Получается цельная деталь подборта.
Иногда на подкладке закладывается складка по середине спинки. Зависит от силуэта. Если он прямой, я этого не делаю. Если полуприлегающий или плотно прилегающий, лучше заложить несколько сантиметров для удобства в спине.
Переносим все детали подкладки и подборта на кальку или картон.
Памятка:
- Обязательно делаем пометки при моделировании, ставим цифры в точках совмещения деталей (1 на детали переда и 1 на ластовице и т.д.). С самого начала переносим их с основы на миллиметровку и далее не теряем.
- Постоянно промеряем и сравниваем все детали по точкам совмещения, чтобы они были симметричными, нужные расстояния одинаковыми, не появлялось лишних сантиметров или даже миллиметров в ненужных местах. Чтобы не происходило сдвигов при переносе основы. Это возможно даже из-за слишком толстых карандашных линий.
Будьте аккуратны, пользуйтесь линейками, пластиковыми лекалами и точите карандаш или используйте тонкий автоматический. Для измерений по округлым линиям пользуйтесь гибкой линейкой:
Удобная штука на самом деле. Но если такой линейки нет, ставим сантиметровую ленту на ребро.
- Подписываем название всех деталей, отмечаем линию нити основы(долевая), линию середины переда и застежки, бокового шва(его нет фактически, он проходил бы по середине отрезного бочка).
- На каждой детали пишем одинаковое название и свои мерки на момент пошива, длину изделия и рукава. Чтобы потом всегда можно было понять, что это за модель и на какой размер. Желательно нарисовать на одной из деталей схематичный рисунок или напечатать и приклеить, подписать рядом название. Придумайте его, если есть желание :)
Для такого пальто рекомендую выбирать плотные ткани, которые хорошо держат форму. Это может быть как ворсовый вариант(шерсть с кашемиром, шерсть с шелком, очень люблю такие ткани, но из-за направления ворса нужен более большой метраж, учитывайте), так и классическое сукно(его мы видим в оранжевом пальто в начале). Не рекомендую ткани с принтами, ваши старания в моделировании могут в них потеряться.
Возможен вариант с колор-блоками. Одна и та же ткань в сочетающихся между собой цветах. Например, от темного в центре к светлому по плечам и рукавам. Это автоматически будет стройнить, визуально вытягивать силуэт.
Подкладку лучше всего использовать вискозную или шелковую по желанию. Выбирайте плотную, бывает иногда пометка в описании "для верхней одежды". Такая прослужит дольше.
- Обязательно дублируем основной материал. Особенно для фасонов с ластовицами. Я использую для пошива пальто дублерин для верхней одежды.
Этот дублерин лучше клеить через сетку для ВТО или проутюжильник(хлопковая ткань), чтобы утюг оставался чистым.
Для подкладки в области ластовицы тоже используем дублерин, но более тонкий.
Будете ли вы застегивать пальто на кнопки или пуговицы, зависит от возможностей вашей машинки. Есть берет пальтовку и делает хорошие петли, вперед! Если нет, не расстраивайтесь и подберите красивые кнопки, как на фото оранжевого пальто.
С вами была Яна Левашова, всем удачи и успехов в работе!
Ставим лайк, подписываемся, будет еще много интересного!
- Пишем о своем опыте в комментариях, прикладываем фото, а так же делимся советами! Помним о вежливости!
ССЫЛКА на информацию по построению основы.
ССЫЛКА на инфо по прибавкам.
