Многие думают, что для того, чтобы снимать крутые портреты, необходимо иметь камеру, стоимость которой равна квартире в центре Москвы. На самом же деле, в большинстве случаев все зависит от умений. Когда я начинал снимать, то у меня был старый Canon EOS 1100D и два объектива китовый Canon18-55mm f/3.5-5.6 и Canon 50mm f/1.8 — это любительский набор. Но на нем я тренировался, набивал опыт. Через год я понял, что пора переходить на новый уровень, да и заказы появились, потому деньги решил вложить в камеру.
Трепетный момент выбора первой профессиональной камеры помню, как сейчас. Мне реально повезло, в магазине осталась последняя камера и пришел бы я чуток позже, потом нужно было бы только ждать из Японии новую поставку. Но в этот день я купил свой Canon EOS 6D и объектив Canon 50mm f/1.4. На все про все я потратил 150 000 рублей. Для меня это были немалые деньги, если честно.
Как только разобрался в управлении камерой, сразу отправился на сьемку и был приятно удивлен. Отличия от того, чем я пользовался раньше очень заметные. Но справедливости ради скажу, что без своих знаний и опыта, я бы снимал скорее всего точно на таком же уровне, как и на любительской камере. Существует несколько правил портретной съемки, которые я для себя выделил.
Хочешь крутой портрет — купи портретный объектив!
Сухо и прагматично, но правда. Как правило, стандартные объективы, которые идут в комплекте с фотокамерой, ничего хорошего собой не представляют. Фокусное расстояние от 17 до 85 мм и «плавающая» диафрагма 3,5-5,6 — не самый лучший вариант для портрета. Такие показатели говорят, что для того, чтобы получить прям очень хороший портрет, нужно будет прям очень хорошо постараться. Ну и, конечно же, в постобработке придется изощряться, пряча стандартную глубину фото под разными фильтрами и плагинами. Вывод ясен — стандартное всегда для стандартных решений.
Объектив с фокусным расстоянием 50 мм («полтинник», как его называют фотографы) — это золотой стандарт для портретной съемки. Если вы только начинаете знакомство с фотографией, то смело берите такой вариант. Максимальная диафрагма (светосила) определяется уже вашими финансовыми возможностями:
- 1,8 — для начала;
- 1,4 — если хотите профессионально заниматься фотографией;
- 1,2 — если у вас есть пара лишних тысяч баксов.
Таким объективом вам и в студии будет удобно работать, и на улице — места хватит везде.
Не всегда открытая диафрагма — это круто
Итак, переходим к самой картинке! Для большинства начинающих фотографов, впрочем, как и моделей, профессионализм фотографа напрямую зависит от того, как он может «замылить задний фон».
Каюсь, когда я только начал снимать на портретный объектив с диафрагмой 1,4, я тоже пытался юзать эту его возможность по полной. Замыливал все без стыда и совести. Сначала думал, что выглядит это круто, особенно листая снимки на камере. На дисплее снимки выглядит вроде как красиво, но какое же меня ждало разочарование, когда я пришел домой и вставил флешку в ноутбук! Я увидел, что никакой четкости на самом объекте сьемки нет, хотя фокус ставил именно на него. Вывод первый, мылить надо знать, что и как!
Потом я уже понял, что боке красиво смотрится, если его умело использовать в композиции. Максимально раскрывать диафрагму оправданно в самых ближних портретах, где в кадре даже не вся часть лица. Так достигается эффект, когда в фокусе только глаз, а нос, губы, брови в расфокусе. Вообще рабочая диафрагма для портретов у меня сейчас 2,2-3,5. Для студийных съемок можно вообще не стыдиться ставить диафрагму на уровне от 7 и выше, потому что, как правило, студийный потрет подразумевает четкость линий. Ну, и следите за значением ISO, потому что какой бы красивой не была композиция, но если в ней будет множество шумов, то никакая постобработка не справится с такой проблемой.
А чем снимаете вы? Ответы жду в комментариях.