Как fashion-индустрия разрушает экосистемы Земли
«Быстрая мода» — один из главных источников загрязнения на планете. На индустрию приходится 10% выбросов парниковых газов и 20% стоков, притом что 30% произведенной ею одежды никто никогда не купит. Вместе с дизайнерами +1 искал выход из сложившейся ситуации.Дорогого стоит700 рублей. Это средняя цена обыкновенной футболки из магазина масс-маркета. Такой незатейливый предмет гардероба лежит на полке шкафа почти у каждого. Чтобы вырастить для него хлопок, понадобится 2700 литров воды. Такое количество жидкости один человек выпьет за 900 дней. При этом лишь 0,007% воды на планете — пресная и доступная для использования. По данным ООН, к 2025 году 1,8 млрд человек будут жить в условиях острого дефицита водных ресурсов. При этом на модную индустрию приходится пятая часть всех стоков. А при стирке одежды в мировой океан ежегодно попадает полмиллиона тонн микроволокон.При производстве одной футболки в атмосферу выбрасывается 5,2 кг углерода. Примерно то же количество CO2 выделяет автомобиль средних размеров при поездке на расстояние в 30 км. На текстильную индустрию приходится порядка 10% выбросов парниковых газов — 1,2 млрд тонн ежегодно.В мире каждый год продается свыше 2 млрд футболок. По оценкам ООН, если ничего не изменится, к 2050 году индустрия моды будет использовать четверть углеродного бюджета планеты.Еще один крупный игрок в деле загрязнения окружающей среды — кожевенная промышленность. Согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Венесуэле, Боливии, Перу и Парагвае обезлесение в период с 1990 по 2005 годы было на 71% обусловлено созданием полей для выпаса скота.Процессы дубления и окрашивания кожи тоже экологичными не назовешь. Хром, который нередко в них используется, легко накапливается в организме. При вдыхании вещество действует как раздражитель легких и канцероген, препятствуя работе верхних дыхательных путей и увеличивая вероятность развития рака легких. Накопление хрома в организме может стать причиной астмы, бронхита, увеличения лимфатических узлов.
«Экоустойчивые» дизайнеры все чаще отказываются от использования кожи, а на Неделе моды в Хельсинки с 2019 года материал был запрещен вовсе. Эвелин Мора, организатор этого мероприятия, считает, что бренды должны честно рассказывать своим клиентам о процессе производства. Но и потребителю в таком случае придется тратить на шопинг больше времени, проверяя состав тканей и историю марки. Эвелин уверена, что экоустойчивые дизайнеры станут, в конце концов, мейнстримными. Тем более что экологичные материалы предоставляют широкие возможности для экспериментов.
Дизайнер из Берлина Екатерина Зданович-Мусина согласна с Эвелин. Вот уже три года она создает экоустойчивые костюмы. Ее бренд Fuenf by Musina вошел в число 100 лучших на конкурсе, который учредила платформа Not Just a Label, представляющая 35 тыс. дизайнеров.«Мне кажется, наше время пришло. Я вот, например, любитель новых технологий и использую ткань, которая защищает от электромагнитного излучения. Это тоже экоустойчивая технология, благодаря которой мы хотим оберегать здоровье людей от ненужных излучений, исходящих от Wi-Fi, смартфонов и лэптопов», — говорит Екатерина Зданович-Мусина.
Корпоративное рабство
На встрече «Большой семерки» в Биаррице 32 компании-гиганта, среди которых — H&M, Chanel, Adidas, Nike и Gap, подписали «Пакт моды». Они обязались принимать все возможные меры для минимизации экологического ущерба планете: противодействовать изменению климата, бороться с загрязнением океана и сокращением биоразнообразия. Преподаватель теории моды и социальной культуры в Лондонском колледже моды (London College of Fashion) Ирина Соломатина считает, что о результатах подобных инициатив можно будет судить лишь к концу 2020 года: «Дело все-таки не совсем в дизайнерах, а скорее — в правительствах и покупателях: чтобы экологичная мода стала абсолютной нормой, что-то должно кардинально поменяться на законодательном уровне и в нашем отношении к одежде».
Глобальным лидером по производству одежды является Китай. В 2018 году оборот китайского экспорта текстильных изделий составил $119 млрд (9,54 трлн рублей по курсу ЦБ на 20 марта 2020 года) — это 37,6% мирового рынка. У всех стран Евросоюза этот показатель значительно скромнее — $74 млрд (5,93 трлн рублей). Замыкает тройку лидеров Индия с $18 млрд (1,44 трлн рублей). При этом эта страна сохраняет ведущие позиции по производству хлопка, обгоняя даже Китай: с 2017 по 2018 годы здесь было изготовлено 6,21 млн тонн этого материала против 5,99 млн тонн.Но условия труда на производствах в развивающихся странах, как правило, ужасные. Об этом мировые СМИ активно заговорили после трагедии в столице Бангладеш Дакке, где в 2013 году обрушилась одна из многочисленных фабрик. Здесь отшивалась одежда для американских и европейских брендов. Погибли 1134 человека.В 2016 году сразу несколько крупных компаний, включая Kering (владелец Gucci и Yves Saint Laurent), LVMH (Fendi, Givenchy), Burberry и Mulberry, подписали так называемый «Пакт «Уттхан», по которому в Мумбаи работникам высшей категории повысили зарплату до $225 (около 18 тыс, рублей) против $175 (около 14 тыс. рублей). Этот же документ обязывал владельцев фабрик создать для своих работников безопасные условия труда, нормировать рабочий день — ранее смены могли длиться по 17 часов без выходных — и соблюдать санитарные нормы. На деле не все эти требования выполняются, и работники фабрик продолжают трудиться в тяжелых условиях.
Нет «быстрой моде»
Впрочем, покупатель все реже и реже готов тратить деньги даже на дешевые вещи. 30% производимой одежды никогда не покидает полки магазинов, а еще 30% уходит только на распродажах.
Свалки с неиспользованными или ненужными вещами — еще одна экологическая проблема. Каждую секунду, по оценкам ООН, идет на свалку или сжигается количество текстиля, эквивалентное одному мусоровозу. Переработка использованных материалов стоит слишком дорого.
Берлинский дизайнер Екатерина Зданович-Мусина отмечает, что люди начинают уставать от масс-маркета, чаще задумываются об окружающей среде и переориентируются на экомоду. Многие уже морально готовы приобрести одну качественную вещь, которая прослужит много лет, вместо дешевых, которые придут в негодность после трех стирок.
По словам Зданович-Мусиной, самая большая проблема заключается в том, что лучшее качество ткани достигается смешением, например, шерсти и полиэстера. «Шерсть не мнется, и за ней проще ухаживать. Но до сих пор нет дешевой и удобной технологии, с помощью которой можно было бы отделять органику от неорганики. Теоретически из полиэстровой блузы можно сделать пластиковую бутылку — и наоборот. То же самое с хлопком, его можно переработать. В H&M уже много лет разрабатывают подобную технологию по разделению материалов, и они, скорее всего, станут пионерами в новом виде переработки», — говорит Екатерина Мусина.
Однако снижение покупательской активности на рынке «быстрой моды» может иметь негативный социальный эффект. В странах, где текстильная промышленность дает работу бедным слоям населения, обострится проблема безработицы. Так, сектор производства одежды — второй по величине работодатель Индии: в нем заняты 45 млн человек, а в 2020 году этот показатель должен увеличиться до 55 млн. Но как при таких вводных и с учетом того, что технологии на производствах застыли на уровне начала XX века, трансформировать эту отрасль? Как эта трансформация скажется на конечной стоимости товара, к бросовой цене которого так привыкли западные покупатели? Вопросов много, и их придется решать не только азиатским государствам — главным поставщикам модного рынка, — но и их заказчикам — международным корпорациям.
( ╥﹏╥) ノシНаталья Германович