Почему мы до сих пор пользуемся творческими идеями, рожденными в СССР? Наверное потому что люди там мыслили более свободно, не меряли все на прибыль. Им было интересно решать сложные задачи, простыми средствами.
СКЛЕИТЬ РАМКУ можно следующим образом
Смазав стыки горячим столярным клеем, обвяжите рамку прочной бечевкой. В средней части каждой стороны рамки подсуньте под бечевку два деревянных брусочка. Раздвинув затем их к углам, вы натуго зажмете склеенные места.
Завинчивая в оправу очков МАЛЕНЬКИЙ ВИНТИК,
приходится изрядно помучиться, прежде чем удастся «наживить» его, то есть ввести в резьбу гнезда и сделать первый оборот.
Завинчивая в оправу очков маленький винтик, приходится изрядно
помучиться, прежде чем удастся «наживить» его, то есть ввести в
резьбу гнезда и сделать первый оборот.
После дневной улицы особенно ощущаешь ТЕМНОТУ НЕОСВЕЩЕННОГО КОРИДОРА.
Купите в магазине кнопочный выключатель для холодильника и
врежьте его в косяк так, чтобы закрытая дверь торцом утапливала кнопку. Подсоедините этот выключатель параллельно настенному
выключателю в передней. Вот и все.
Теперь вам не придется ШАРИТЬ РУКОЙ ПО СТЕНЕ в поисках выключателя. Передняя осветится, как только приоткроете дверь.
Не закрывая дверь, поверните настенный выключатель. Теперь свет не погаснет и при закрытой двери.
Кнопочный выключатель «Электропульт»
удобно пристроить на косяке двери ванной или туалетной комнаты.
На двери укрепите жесткую металлическую скобочку, которая при
закрытой двери должна утапливать кнопку.
ХОЛОДИЛЬНИК-ТЕРМОС
В этом шкафу можно доварить пищу, если предварительно нагреть ее на огне до кипения. Горячее молоко в нем превращается в топленое.
Особенно хорошо в нем доваривать каши и супы.
Рисовая и пшенная каши, картофель, суп со свининой варятся в течение полутора часов, а суп или щи с говядиной — 2,5—3 часа.
Главное удобство заключается в том, что пищу в шкафу можно оставить на длительное время и, не беспокоясь о судьбе обеда, надолго отлучиться из дому. Суп не выкипит, и жаркое не пригорит.
Достаточно вместо раскаленной на огне сковородки положить в камеру лед — и камера шкафа превратится в холодильник. В ней хорошо сохраняются свежемороженые продукты. А если вы соедините камеру шкафа с трубой, выведенной за окно, ваш холодильник будет отлично действовать всю зиму за счет температуры наружного воздуха. Если же в шкаф не ставить ни горячей сковородки, ни льда, он станет термосом. Хлеб, например, в таком термосе не черствеет несколько суток.
Термос представляет собой фанерный шкафчик с двойными стенками (см. фото). Размеры термоса позволяют помещать кастрюлю или другие сосуды емкостью до пяти литров.
Теплоизолятором служит белый пенопласт. Он продается в виде ковриков или губок. На шкаф вполне хватит четырех ковриков размером 1000 x 600 x 15 мм.
Слой пенопласта проложите между фанерными стенками шкафа.
Кроме того, из однослойного пенопласта сшейте мешок точно по размерам внутренней камеры. Сшивать мешок надо после того, как сделаете корпус термоса, так как при изготовлении его могут быть небольшие отступления в размерах.
Затем сделайте два поддона. Первый — из тонкого листового алюминия, а второй — из сковородки или чугунного диска нужного размера. Первый поддон предохранит пенопласт от высокой температуры. Второй — подогревный.
Он быстро нагревается на огне до температуры выше ста градусов и своим теплом обогревает воздух внутри шкафа. Это особенно важно, когда пищу в духовку вы ставите на длительное время или в случае, когда пища содержит мало воды (менее двух литров).
График показывает среднечасовое падение температуры воды, нагретой на огне до кипения и установленной в духовке. Как видите, температура воды объемом в 2 литра за десять часов падает до 50°С, а четыре литра кипятка за то же время потеряют только 40 °С. Следовательно, чем больше горячей воды ставится в термос, тем дольше сохранится тепло. Если суп или, скажем, тушеный картофель содержит воды более двух литров, подогревным поддонком можно не пользоваться.
Рама дверцы делается из деревянных брусков сечением 25х30 мм. К ней на сторону, которая будет обращена вовнутрь, прибейте мелкими гвоздями стенку из двух- или трехмиллиметровой фанеры. С внешней стороны фанеру на дверцу прибивайте только после того, как будут установлены накладки, удерживающие дверцу в закрытом положении. Скобки к накладкам лучше всего сделать из пятимиллиметровой проволоки.
Дверцу в нижней ее части прикрепите к корпусу шкафа на двух петлях. На внутреннюю сторону дверцы казеиновым клеем приклейте два слоя пенопласта. В шкаф вставьте заранее сшитый мешок из пенопласта и края его на выходе из корпуса прихватите планками так, чтобы свободный конец их на 15—20 мм выходил за корпус для уплотнения дверцы. Планки к корпусу прикрутите шурупами.
Скобки и петли располагайте на корпусе так, чтобы с их помощью дверца закрывалась с большим усилием. Со временем пенопласт обожмется и дверца будет закрываться без особого труда, но достаточно плотно. Для большего удобства к накладкам замка прикрутите ручки из твердых пород дереза, а на корпусе сделайте упор для руки.
Для того, чтобы открытая дверца удерживалась в горизонтальном положении, сделайте из пятимиллиметровой фанеры упоры.
Готовый термос окрасьте белой эмалевой краской и под весьте к стене. В таком положении им удобнее будет пользоваться.
ПОИСК НОВАТОРОВ
Раздумывая над тем, как облегчить труд лекальщика и инструментальщика, пришли к выводу, что начинать надо с верстака, на котором работаешь. Надо, чтобы каждое движение слесаря было таким же точным, рассчитанным и удобным. Так и слесарь должен заранее рассчитать, какой инструмент положить ближе, какой дальше, под левую руку или под правую, чтобы не глядя, безошибочно взять из ящика отвертку или штангенциркуль, напильник или микрометр.
В левой части верстака сделали тумбочку с четырьмя ящиками. И это не случайно: пока правая рука что-нибудь мастерит, левая, как подсобный рабочий, может достать нужный инструмент.
Верхний ящик новатор разделил на две половины: в одну можно складывать папки с чертежами и нарядами, в другую — мелкий вспомогательный инструмент.
Сверху в ящике приспособил выдвижную, оклеенную байкой готовальню с измерительным инструментом первой необходимости. Столь же продуманно разместил инструмент и в остальных ящиках.
В крышке стола прорезал смотровое окно, закрытое матовым органическим стеклом. Под ним поместил электрическую лампу. Получилось отличное приспособление для проверки деталей на просвет. Тиски расположил с правой стороны.
Многое было предусмотрено в конструкции этого верстака. Верстак это начало.
При опиливании плоскостей на штампах и пресс-формах обычно много хлопот доставляет установка детали.
Сколько плоскостей надо опилить, столько раз приходится вынимать деталь из тисков, контролировать ее размеры, проверять взаимную параллельность плоскостей. Иногда на обработку шаблона затрачивается меньше времени, чем на всякие переустановки.
Как было бы хорошо поставить деталь в такие условия, чтобы, раз установив ее, можно было обработать одну за другой все плоскости, чтобы не надо было снова и снова прикладывать микрометр и угломер.
Сконструировано такое приспособление. Оно позволяет значительно упростить операции, а многих из них избежать вовсе. Специалисты поражаются, до чего простым оказалось это приспособление: установочный угольник, микровинт, угломер, слесарные тиски со специальными губками — и все. Угольник, на который ставится деталь, можно опустить и поднять, а благодаря угломерному сектору повернуть под углом до 60° относительно горизонтальной плоскости.
Но, главное, весь процесс обработки происходит без перестановки детали на другие приспособления. Слесарь шлифует заготовку под углом 90°, выфрезеровывает окно с припуском на обработку, ставит деталь на угольник и начинает обрабатывать контур окна матрицы. Проделав первую операцию, раздвигает тиски, поворачивает деталь и приступает ко второй. Отпадают такие операции, как координатная расточка, точное фрезерование и измерение обрабатываемого контура детали на микроскопе.
Здесь каждое приспособление оригинально и интересно. Для облегчения обработки больших скоб, матриц штампов и пресс-форм он приспособил к тискам кронштейн с регулировочным винтом и поворотной призмой.
НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
Аппарат на воздушной подушке одинаково легко движется по воде и по суше, по дорогам и без дорог. Днище его напоминает перевернутую коробку, под которую мощные вентиляторы гонят воздух. Давление воздуха приподнимает коробку над землей. Между краями коробки и землей появляются щели. Аппарат будет подниматься до тех пор, пока утечка воздуха из-под днища не сравняется с притоком воздуха от вентиляторов. Высота подъема зависит от мощности вентиляторов. Воздушная подушка под дном аппарата служит надежной опорой и успешно заменяет поплавки, лыжи, колеса, гусеницы.
Наша модель такого аппарата лишь немного сложней, чем широко известная игрушка — жестяной пропеллер, запускаемый с катушки. Главная часть модели — вентилятор. Он же является и корпусом и служит крышкой коробки.
Вентилятор вырежьте из жести. Он должен иметь вид круга диаметром 100 — 120 мм. По краям вентилятора оставьте жестяные выступы длиной 5 — 10 мм и отогните их под прямым углом, вверх или вниз — безразлично. К ним приклейте кольцо из картона или плотной бумаги. Ширина кольца — 15 — 20 мм. Она выбирается таким образом, чтобы высота края под днищем была около 0,5 см или чуть больше, а сверху кольцо должно закрывать кончики лопастей, чтобы при запуске бечевка, раскручивающая модель, не цеплялась за вентилятор.
Число лопастей вентилятора практически может быть любым, от 4 до 16. По числу лопастей сделайте по радиусам заготовки надрезы. Длина их немного больше половины радиуса. Лопасти закручивайте в одну сторону.
Неплохо лопасти профилировать. Для этого каждую из них кладите вдоль на бутылку или толстую палку и прижимайте края так, чтобы лопасть в сечении имела форму дуги.
В центре вентилятора сверху прибейте пустую короткую и толстую катушку от ниток.
Для запуска модели сделайте рукоятку. В круглой палке с торца просверлите отверстие и вбейте кусок толстого гвоздя (4 мм) без шляпки. Снаружи должно оставаться не более 1,5 — 2 см, иначе модель плохо будет сходить с оси при запуске.
Намотайте на катушку 0,5 метра бечевы. Положите модель на любое ровное место. Вставьте ось рукоятки в катушку и резко дерните за бечевку. В момент пуска оставьте зазор между рукояткой и катушкой и тяните бечевку немного вверх, чтобы приподнять модель над полом, пока она раскручивается. Убирайте рукоятку — и модель побежит.
В настоящих аппаратах на воздушной подушке ставят специальные пропеллеры, которые двигают аппарат вперед, вдоль земной поверхности. У нашей модели таких приспособлений нет.
Между тем она очень быстро перемещается. Дело в том, что при запуске трудно сохранить горизонтальное положение модели. А при наклоне щель под днищем с одного края получается шире, расход воздуха — больше. Появляется реактивная сила, которая гонит модель.
Несмотря на свои малые размеры, модель легко справляется с препятствиями и, например, свободно бегает по всем направлениям,
даже по неровному полу.
Энциклопедия Идей на канале День Знания, смотрите другие статьи.
Если вы хотите получить более подробную информацию по представленным вам Идеям – оставляйте в комментариях свои вопросы и способ связи.
