🙏Приветствую гостей и подписчиков канала Euro Welder - канале о сварке и сварщиках!
В сегодняшней статье обсудим одну из самых частых проблем не только новичков, но и профессиональных сварщиков, а именно - залипание электрода.
Все проходили и продолжают проходить через этот неприятный процесс и чтобы его избежать, нужно понимать его сущность и выделить ряд ошибок. Всё это детально и обсудим ниже, поехали! ;)
Почему залипает электрод при сварке?
Как говорится в известном всеми афоризме: "причин может быть множество, а последствия могут быть разными" и в нашем случае это действительно так. Однако залипание всегда происходит из-за одного и того же - сварочная дуга не загорается вовсе или внезапно тухнет.
Причины залипания электродов можно разделить на механические (плохое/неотлаженное оборудование и расходники) и технические (неправильные действия сварщика). Давайте разбираться детально в самых частых из них:
Механические причины залипания электрода при сварке
1. Низкое или прыгающее входное напряжение
Если Вы подключаете аппарат от бытовой сети (дача, гараж), то высок риск недостаточного (или прыгающего) напряжения на вашей розетке, что неизбежно будет приводить к залипанию электрода.
Нынешние сварочные инверторы могут работать и на недостаточном (низком) напряжении (ниже 220 Вольт), но каждый аппарат имеет свой нижний порог входного напряжения для нормальной работы (как правило не ниже 140 Вольт), поэтому важно знать на какой рассчитан именно Ваш, а также узнать напряжение в подключаемой розетке.
*Для этого нужно посмотреть минимальный порог входного напряжения Вашего инвертора по паспорту или в интернете и замерять напряжение в розетке с помощью вольтметра или мультиметра.
Более простым решением может стать подключение аппарата к питающему щитку или розетке ближайшей к нему - там напряжение будет самым большим в цепи.
2. Потери выходного напряжения
Если входное напряжение (напряжение на питающей розетке) достаточное для Вашего аппарата, а залипание всё ровно происходит, то возможно у Вас происходят потери выходного напряжения. Такие потери также не дают достаточной мощности для возбуждения дуги или её стабильному горению, что и приводит к залипанию электрода.
Потери выходного напряжения обычно случаются на недостаточных соединениях контактов цепи - держателя, зажима массы, быстросъёмных клемах.
Кроме того, потери случаются на повреждённых сварочных кабелях и удлинителе, а также на их недостаточном сечении или преувеличении их максимальной длины. Как идеально выстроить сварочную цепь для своего аппарата я писал подробно в этой важной статье.
3. Сырые электроды
Частой причиной залипания электрода является его отсыревание. К сожалению все электроды способны набирать в себя влагу - это свойство называется гигроспичностью.
Из-за большого содержания влаги в электродах (особенно с основным покрытием) обмазка плохо сгорает, от чего зажечь дугу ещё сложнее, а стержень легче прилипает к металлу. Они также легко могут залипнуть уже после поджига, в процессе формирования шва.
*Сырые электроды обычно имеют неравномерный цвет, как правило, светлые пятна на всей длине электрода или отдельных участках. Для избежания этот проблемы их следует прокалить или заменить на сухие.
Технические ошибки залипания электрода при сварке
Если с аппаратом, напряжением и электродами всё нормально, то скорее всего Ваш электрод залипает по техническим ошибкам, которые Вы допускаете сами.
Из личной практики могу сказать одно - если речь идёт о залипании, то в 90% процентах случаев используются тугоплавкие электроды с основным покрытием, именно они очень склонны к залипанию.
Электроды с основным покрытием (к примеру УОНИИ-13) считаются профессиональными и возможно Вам вовсе не стоит мучаться с ними, если Вы свариваете неответственные изделия для бытовых нужд.
Купите электроды с рутиловым покрытием и сваривайте без залипаний! Однако тут стоит отметить, что многие умудряются залепить и рутиловый электрод по причинам и ошибкам, которые мы сейчас разберём:
Ошибка №1: неправильный выбор параметров тока и диаметра электрода
Частой причиной залипания электрода становится слишком малая установленная сила тока на инверторе. В большинстве случаев достаточно "накинуть" ампер 15-20 и электрод загорается мгновенно.
Также часто можно встретить попытки сварить тонкий металл, электродом неподходящего (завышенного) диаметра. В таких случаях обычно понижают силу тока, опасаясь прожечь тонкую стенку металла и занижают минимальный предел силы тока для нормального горения данного электрода. Это неизбежно приводит к залипанию электрода, даже рутилового.
Чтобы избежать этих ошибок, всегда смотрите на пачке электродов их предназначение и диапазон силы тока для конкретной толщины металла. Также обязательно проследите на какой полярности они сваривают и какая стоит у Вас на аппарате (электрод на "плюс" или на "минус").
Более подробно про полярность читайте в отдельной статье тут.
Ошибка №2: неправильный розжиг
Если вы свариваете на низкой силе тока и тем более электродами с основным покрытием, Вам необходимо научиться правильно поджигать электрод.
Рекомендуется поджигать электрод чирканием, будто спичкой. Окончание электрода при этом стоит приподнять в начале (перед заходом на металл) и немного в конце (около 2 мм - удлинить дугу, чтобы дать ей возможность загореться).
Однако, на мой личный взгляд, чирканием зажечь электрод без залипания новичку сложнее, потому что после его поджига нужно его еще быстро переместить не обрывая дугу в место начала сварки.
Тут конечно можно советовать "чиркать" совсем близко к месту начала сварки, но на практике это всё ровно ведёт к частым промахам.
Оптимально всё же научиться поджигать электрод постукиванием.
Все типы и модели электродов имеют на своём окончании небольшую фаску со снятой обмазкой (стержень оголён), как раз для лёгкого поджига. Однако окончания заливаются защитным слоем, который, порой, тяжело пробить.
Пытаясь пробить этот самый слой новички и допускают самую главную ошибку - постукивают электродом под прямым углом. Правильным будет выполнять постукивания под углом 45-60 градусов, тогда у электрода гораздо меньше шансов на залипание.
Сразу после удара следует отрывать электрод на оптимальное расстояние - предельное значение длины короткой дуги (к примеру для электрода 3 мм расстояние для поджига дуги - 3 мм). Подробно про длину дуги и её выбор советую прочесть здесь. Слишком короткая длина дуги также приводит к залипанию электрода!
Ошибка №3: электрод без обмазки
Если Ваш электрод раскрошился и потерял часть обмазки в своём начале, то это также приведёт к залипанию.
Не стоит выкидывать такой электрод! Просто обожгите его оголённый сердечник на металле в сторонке или на отдельном куске металла.
Кстати, если Вы боитель залепить электрод или чиркать им по своему изделию во избежания последующей чистки - точно также сперва зажигайте и слегка проплавляйте электрод на отдельном ненужном куске металла.
Пока он будет достаточно раскалён - проблем с залипанием и новым поджигом не будет. Советую использовать этот метод при работе с тонким металлом.
*Также стоит добавить, что частой причиной залипания может стать холодный или ржавый металл, а также плохо установленный зажим массы (очень далеко или на незачищенный участок металла).
!Важно: если Ваш электрод всё же намертво залип, то не стоит долго пытаться его выламывать держаком! В таком случае Вы рискуете попросту спалить Ваш аппарат. Следует немедленно освободить его из держателя и дав ему немного остыть, отломать от металла.
Отмечу, что многие современные инверторы уже оснащены специальной полезной функцией AntiStick (антизалипание электрода), которая существенно снижает эту проблему для сварщика. Подробнее об этой и других современных функциях Вы узнаете в самых ближайших статьях!
С Уважением Euro Welder.