Автомобильный обозреватель 66.RU рассказал, как за 5 дней проехал на машине через 4 страны — 4830 километров пути со средним темпом 78 км/ч и расходом топлива 5,88 л/100 км.
— Надо очень не любить себя, чтобы проехать даже 3000 км с Урала на юг по освященным, но неосвещенным узким трассам за коптящими фурами, не имея малейшей безопасной возможности хоть как-то ускориться. Короче, без производственной надобности дальше 100 км от дома я давно не езжу, но в этом году звезды сложились так, что пришлось вывозить домочадцев в большом количестве и очень далеко. Заодно решил удовлетворить академический интерес и посмотреть, как изменилась залитая нефте- и газодолларами страна.
И как она изменилась?
Справедливости ради, покрытие обновляют повсеместно, и уже можно так не переживать за сохранность подвески и целостность колес. Если объехать бо́льшую часть Челябинской области через дорогу на Михайловск – Нязепетровск, то можно ям и не найти вовсе. Хотя бдительность терять нельзя все равно: отдельные отрезки М5 еще могут угробить, как это случилось с моими случайными попутчиками — они на дорогах Южного Урала оставили почти все колеса и минивена, и прицепа.
Гораздо выше ожиданий оказались самарские дороги: от общения с местными друзьями у меня заранее складывалось совершенно другое отношение. В сторону Саратова ведутся активные дорожные работы, много свежего асфальта, ехать можно без опаски даже ночью.
Довольно быстро проходишь Калмыкию: дороги вдоль степи в шикарном состоянии, бояться надо другого — жара: воздух +40–50, асфальт — на добрых два десятка градусов горячее. Закипевшие в пути машины — обычное дело. Причем не «Жигули» с уставшими радиаторами и текущим антифризом, а вполне свежие «Лансеры» и не очень-то старые «Лачетти».
На Кавказе дороги достаточно неплохие, но, памятуя о дотациях федерального центра, я ожидал немного другую картину. Ей более-менее соответствует только кусок трассы на Владикавказ, а это не очень много. Причем выбраться на нее было непросто: «Яндекс.Навигатор» просчитал гениальный маршрут до границы через горный перевал, на тропах которого помещаются только козы. Неладное я почувствовал, только когда все деревни остались позади, дорога превратилась в чисто грунтовую, а уклон, в который предлагал ползти оптимистичный навигатор, подобрался процентам к 40.
Когда вернулись в более-менее цивилизацию и спросили на блокпосту дорогу, выяснилось, что нас таких набралось уже пятеро: все с «Я.Навигатором», все поехали «быстрейшей» дорогой. Так что к черту GPS, держитесь указателей на Владикавказ: там будет и 4-полосная дорога с отбойником, и нормальные заправки.
А как там с переходами границ?
С российской стороны ожидаемо отвратительно. Погранпереход в Верхнем Ларсе как бы круглосуточный, но там постоянно пересменки, перекуры, обеды, и вообще — «вас много, я одна». Как итог – мы простояли в очереди без малого десять часов.
Причем сам процесс досмотра и проверки документов весьма оперативный и корректный, но до него еще доползти надо. Дополнительных очередей в многокилометровой пробке, как водится, три: «А мне надо!», «Я только спросить» и «Я из 15 региона, меня брат-джан пустит так». При этом снимаю шляпу перед местной ДПС: любителей срезать по обочине/встречке разворачивают регулярно и корректно.
«Ты чо хочищь, э?! — или коротко о придорожной инфраструктуре
Ее нет, а та, что есть, отбивает любое желание ей пользоваться. Кафе, в которые нестрашно войти, встречаются преимущественно на крупных сетевых АЗС (лучшие — в Татарстане или Башкирии), с мотелями беда: сезон отпусков, загрузка под 100%, о бронировании через «Букинг» никто не слышал, даже если объект там размещен. «Какой букинг-шмукинг, у меня очередь тут стоит», — ответил мне кто-то из Камышина на другом конце провода.
Если вы не записались по телетайпу или факсу заранее, то придется тыкаться во все двери подряд в надежде, что хоть где-то пустят на ночлег. В одном из таких мест (под названием «АЗС — Отель — Ресторан») мне почти повезло: я набрал указанный под вывеской номер, оказалось, что отель расположен еще в 7 км оттуда, там была последняя комната аккурат на троих, которую я поспешил «забронировать» с обещанием приехать через 10 минут. Через 10 минут меня опередила другая группа туристов, и мой визави только развел руками: «Миня ни придупредили, бират! » Я вежливо пояснил, что именно с ним именно по этому номеру говорил 10 минут назад и именно он пообещал придержать мне комнату. В ответ услышал гениальное:
— Ты чо хочищь, э?! Гаварю жи: миня ни при ду при ди ли!
Боже, как я люблю внутренний туризм.
Как там в Грузии?
На любителя. Особенно на любителя поесть и выпить: братский народ в этой теме — мастера. Можно ехать по моей любимой схеме: просто заходить в любое, даже самое ветхое, кафе и без опаски заказывать все, что видишь, — не подведут. C придорожным сервисом очень неплохо: куча мотелей с чистыми комнатами и приветливым персоналом. Безнал берут через раз, в ходу лари — местами можно расплатиться и рублями, но это если совсем на отшибе: в крупных городах рублей боятся из-за риска налететь на штраф.
Дороги в общем и целом неплохие, федеральная трасса в сторону Батуми так вообще хороша. Автомобилистам придется покупать местное ОСАГО даже для однодневного транзита. Оформить можно на границе с обеих сторон (с грузинской — дешевле), можно онлайн (аллилуйя).
Минимальный срок страхования — 15 дней за 30 лари (~720 руб.), штраф за отсутствие страховки — 100—200 лари (2420—4830). Оштрафовать могут: вопреки распространенному мнению о кристальной идеальности грузинской полиции, кристальной идеальности там немного.
Меня средь бела дня с сиреной и мигалкой догнали и попеняли на перегоревшую лампочку заднего габарита. Я деликатно пояснил, что третьи сутки сижу за рулем и не очень хорошо оттуда вижу лампочки в своих фонарях. Господин полицейский согласно кивнул, но выписал штраф на 20 лари. В любой европейской стране такой подход меня бы не удивил, но в Грузии, где автопарк состоит преимущественно из 30–40-летних «Мерседесов» без фар и фонарей вообще, такая дотошность меня немало смутила. Но все равно уверен, что дело не в моих российских номерах и каких-то этнических/национальных предрассудках человека в погонах. Даже мысли такой не допускаю. Вот ни на капельку.
Пятисот рублей, в общем-то, не жалко, но проблема в том, что на дворе — вечер пятницы, цивилизация с онлайн-оплатой в Грузию еще не пришла, а банки закрылись чуть ли не до понедельника. Заехать в страну на полдня для транзита и потерять три дня на оплату штрафа в мои планы не входило, поэтому я все же нашел работающий банкомат с сенсорным экраном и… интерфейсом на грузинском. Дело выглядело безнадежным, но народ все-таки отзывчивый, братский и очень теплый: местные жители великодушно взяли на себя весь процесс общения с техникой и даже вбили мой штраф на свой номер телефона — да-да, для оплаты квитанции нужен местный номер, и я желаю долгих лет автору этой чудесной IT-системы, а еще более долгих лет — моим случайным помощникам из славного города Ахалцихе.
Что там в Турции?
Грузино-турецкую границу можно пройти разными способами, самый простой — после Батуми. Но мы испугались разгара курортного сезона и ушли южнее — через Вале/Пософ. Не знаю, стоил ли того крюк, но погранзаставу мы пролетели реально за 40 минут в целом. Таможенник на грузинской стороне вспомнил, что в Челябинске у него дядя, а в Екатеринбурге — другой дядя. Так что если кто-то из них меня читает — привет вам от родственника, у него все хорошо. У турецких погранцов дяди в Екатеринбурге нет, как и интереса к Екатеринбургу. Автомобилистам важно знать, что турки таможат и человека, и машину — в паспорт идет два штампа. И если ты в Турцию въехал на машине, то и выезжать придется на ней же. Вариант: «Бросил в аэропорту и полетел отдохнуть дальше» не пройдет.
Северная Турция концептуально сильно отличается от южной: тут не избалованы туристами, совершенно не знают английского языка и ценят наличность. А еще там на заправках нет кофе — в лучшем случае, растворимый. Представьте, каково там англоговорящему кофеману с «Гугл.Пэем»?! Вот-вот: я страдал. Но недолго, потому что шикарные дороги, повсеместный лимит 110–130 км/ч и никаких вопросов к негорящему правому габариту. На подступах к портовому Трабзону были вопросы о содержимом багажника, но удалось убедить полисмена, что мы не контрабандисты, а стиральная машина, два велосипеда, несколько чемоданов вещей, стол, две палатки и горшок — это мы реально всегда так в отпуск ездим. Что такого-то?!
Самое неприятное впечатление оставила система оплаты местных трасс. Перед выездом я честно вентилировал этот вопрос, но входящие данные были противоречивы: то ли платят на въезде, то ли на выезде, то ли виньетку надо, то ли наличкой отдаешь. По пути я пробовал выяснить схему оплаты у местных: ни полицейские, ни заправщики не могли мне подсказать. Только ближе к Анкаре я услышал аббревиатуру местной виньетки (HGS) и очередную вводную: ее можно будет купить, съехав в сторону с платной трассы. Позже поступила и четвертая вводная: стикеры HGS продают на заправках. Но не всех, а Shell. И не всех Shell, а на той, что на 60-м километре. С языка чуть не сорвалось удивленное «What the fuck?», но воспитание пересилило, и я сказал «Thanx». Все оказалось чертовски прозаично, хоть и мудренее, чем в других цивилизованных странах.
Этот дурацкий HGS можно купить на съезде с платной трассы. Там стоит такая будка, где сидит дедушка с гроссбухом и сдачей в пластиковой коробочке — на этом месте удивленно вскинул брови один Илон Маск и весь ApplePay впридачу. Приобретаешь у дедули стикер со штрих-кодом, который надо лепить на ветровое стекло — причем поверх ветрового стекла, чтобы камера у шлагбаума его считала. На этом месте вскинул брови уже я, потому что обычно ты или платишь на въезде/выезде (карточкой и не выходя из машины) за конкретный отрезок дороги, либо изнутри лепишь виньетку и уже свободно ездишь по всем дорогам. Тут же какой-то очень корявый гибрид виньетки и ручной оплаты скоростных участков. Что помноженное на тотальный языковой барьер (буклет с инструкцией — и тот на турецком!) убило не меньше трех часов моего времени.
На границе Турции–Болгарии тебе явно дают понять, что ты въезжаешь в Евросоюз. Во-первых, машину впервые на пути дезинфицировали (€3), во-вторых, перевернули вверх дном багажник. Пересекал бы я границу пакистанским беженцем-нелегалом, думаю, отношение было бы чуть помягче, но с многолетним «Шенгеном» в забитом штампами паспорте — изволь вывернуть все карманы наружу, рожа ты подозрительная! Даже немножко рад, что въезжал в ЕС не с германской стороны — там-то у всех, кто не бежит с Ближнего Востока, вообще каждую букву во всех бумагах просят пояснить.
Про Болгарию распространяться не буду: к Балканам я питаю особую слабость, поэтому разговор затянется примерно на неделю. Скажу только, что страна небогатая и очень контрастная — на одном пятачке можно встретить параллельно копию задворков Адлера и кусочек Западной Европы в ее лучшем проявлении. А еще там зверски вкусно, очень уютно и нереально красиво.
Что до отпуска на машине, то вернусь в начало. Да, в этом реально много экономического смысла, но это реально для тех, кто себя совсем ненавидит. На бензин в одну сторону мы потратили 19 000 (это как билет на самолет на одного), но вот что касается обратной дороги, то желания отправляться в нее примерно никакого.