Первая часть самодеятельной экскурсии
Мысль о том, что надо съездить в Елабугу, так или иначе присутствовала в моем сознании последние пару лет. Во-первых, здесь каждый год проходит Спасская ярмарка. Во-вторых, также ежегодно, здесь выступает пианист Борис Березовский (сотоварищи). Оба мероприятия отличные, многолюдные… и в этом году их отменили из-за вируса.
Я даже зимой хотела поехать в Елабугу. Но потом снег, гололед, кажется, даже туман, все дела…
Еще фишка состоит в том, что от Казани до Елабуги ехать три часа. То есть ехать одним днем не очень удобно. Даже несмотря на то, что потом можно добраться до Набережных Челнов и переночевать там.
А вот как раз из Челнов ехать около часа (да и то большая часть этого времени тратится на то, чтобы, собственно, выкатиться из «автограда»). Поэтому, оказавшись там в отпуске, я решила, что время пришло.
По удачному совпадению у двоюродной сестры как раз начался отпуск, у ее детей были каникулы. Поэтому я взяла машину, а они – навигатор и собственные географические знания – и мы поехали. Обожаю пассажиров, которые знают дорогу!
Не буду утомлять вас историческими подробностями, тем более что я и сама их не очень знаю. Мне достаточно знать, что Елабуга была на этой земле задолго до строительства практически всех остальных городов республики. Уж точно в свое время ни Нижнекамска, ни Челнов, ни Менделеевска в округе не было, и именно Елабуга была центром местной жизни. Предположительно булгарская деревня (?), потом уездный город, купеческий уголок, место смерти Марины Цветаевой, а сегодня – отчасти город-музей, а отчасти – придаток особой экономической зоны «Алабуга», в которой изо всех сил пытаются развивать промышленное производство (с разной степенью успеха).
Но мы знаем Елабугу прежде всего как город исторический, музейный, а также как центр образования. Дело в том, что здесь располагается Елабужский филиал КФУ, который стал таковым после присоединения к вездесущему Казанскому университету Казанского педагогического университета. Лично я это учебное заведение очень уважаю. Когда я училась в школе, к нам приезжала на практику девушка из Елабуги. Преподавала у нас английский. Очень мне, помнится, понравилась своими знаниями и интеллигентностью. И да, на основании этого единичного случая я сделала вывод, что они все тут такие…
Кстати, наша первая остановка как раз пришлась к зданию университета. В одноэтажной Елабуге трехэтажное кирпичное здание выглядит, как Гарвард. Около здания стоит памятник Дмитрию Ивановичу Стахееву. Потомок великой купеческой династии, писатель и благотворитель. На деньги Стахеевых в Елабуге строились училища и гимназии. Эх, были люди в то время, не то что нынешние олигархи… (листайте галерею)
Самое интересное, что напротив здания КФУ стоит общежитие. На вид – практически один в один четвертая общага КФУ в Казани. Что-то типа хрущевки. Контраст ее с величественным кирпичным зданием «Гарварда» поразил меня настолько, что фоткать общагу я не стала :)
Вокруг активно красили забор. Я порадовалась: еще только июль, а они уже к учебному году готовятся. Через пару месяцев я узнала, что в Елабуге прошла ежегодная августовская педагогическая конференция, на которую приехали первые лица республики. Рвение стало понятным…
***
А вот сейчас будет мое любимое занятие. Я открою Гугл-карты и буду с видом знатока называть улицы, по которым мы пошли гулять, оставив машину сбоку от здания университета. В момент гуляния я никаких названий, естественно, не знала, но для вашего удобства назову их (кстати, на месте, около университета, туристам помогает сориентироваться информационное табло с картой).
Итак, мы пошли по улице Казанской, мимо Парка фонарей. И опять контраст (скорее интересный, чем пугающий): маленькие домики, герань в окнах, огороды с теплицами. Я так понимаю, в этом районе жителям не дают строительно разгуляться, поэтому здесь сохранилось ощущение маленького уездного города (листайте галерею).
Небольшое недоумение вызвал завод Стахеевых, на котором красовалась табличка «продается» (листайте галерею).
Видимо, сил, чтобы устроить здесь какой-нибудь музей купеческого производства, у города нет. Впрочем, чего я ворчу, даже в богатой Казани здания купеческих заводов стоят сгоревшие – такое ощущение, что все только и ждут, когда они развалятся окончательно, и можно будет влепить на их месте сладенький элитный жилой комплекс…
Но в целом (!) впечатления были крайне благоприятные. Чистота, мальчишки на велосипедах ездят, парочки гуляют, неспешно идут по своим делам местные пенсионеры. Тишина. Спокойствие. Ну, до тех пор, пока местный мелкий гопник с колонкой не вывернет из-за угла... (листайте галерею).
А потом мы как-то внезапно вышли на небольшую площадь, где стоял довольно изящный памятник Марине Цветаевой.
Здесь же, на улице Малая Покровская, стоит дом, в котором, как тактично говорит аудиогид в музее, «трагически оборвалась жизнь» поэтессы. Все мы знаем, что Цветаева, доведенная до отчаяния, повесилась.
Посетить домик можно за 250 рублей (листайте галерею).
Мы решили, что не пойдем (а я так после посещения за аналогичную сумму огромного «Музея археологического дерева» вообще была в легком шоке). Кстати, за такие же деньги можно посмотреть и «Портомойню» - музей, рассказывающий о том, как елабужане стирали в пору, когда стиральных машин еще даже в планах не было. Туда мы тоже не пошли (листайте галерею).
Зато заглянули с литературный музей Цветаевой. Он находится здесь же, на улице Казанской. Все буквально на одном пятачке.
Билет стоит, кажется, 200 рублей (или 250, но не больше). Можно за деньги заказать экскурсию, а можно взять аудиогид – он вещает достаточно громко, и его хватает на компанию из 4-5 человек. Сотрудники музея, кажется, рады были, что мы не просили экскурсию – времена-то коронавирусные, и мы, и они в масках, но чем меньше общения – тем, увы, лучше…
Мне музей понравился. Он рассказывает не только о жизни Цветаевой, ее семье, творчестве, но и вписывает ее судьбу в картину той эпохи. Где она выросла, с кем общалась, как уехала в эмиграцию, как вернулась… Я поймала себя на мысли о том, что в свое время, в школе, очень плотно читала про Серебряный век (меня привлекала эта переломная эпоха в жизни страны, именно в плане развития творческих людей – ну и их, в большинстве своем, поломанных судеб), но я практически совершенно ничего уже не помню. Цветаева, муж ее - Эфрон (фактически угробивший ее жизнь своими шпионскими приключениями), несчастные дети… Ариадна сидела в тюрьме, а потом была сослана, Ирина умерла в детском приюте, а Георгий погиб на фронте во Вторую мировую… (листайте галерею).
Особое впечатление производят документы. Расстрельный список, в котором Эфрон стоит первым. Или письмо Цветаевой, посланное из Елабуги в Казань, с просьбой взять ее на работу переводчицей… (листайте галерею).
Нет, нам трудно понять, в каких условиях жили тогда интеллигенты, бывшие офицеры и писатели, которых новая власть не приняла и не обласкала.
И, кстати, неудивительно, что я постоянно путаю Цветаеву с Ахматовой. Судьбы у них похожи. Только Ахматова не сломалась. Впрочем, кто мы такие, чтобы судить…
В общем, литературный музей Цветаевой в Елабуге рекомендую к посещению.
Продолжение здесь.
