Я изначально хотел сделать нормальную канализацию и тем более подвод воды в баню из колодца. У нас стоял старинный септик состоящий из 3 колодцев, между которыми все переливалось самотеком. Данная система дешева и сердита, не требует никакого обслуживания, кроме регулярного выкачивания ассенизатором, а услуга это не из дешевых - 4-5 т.р.за одну машину. Первый колодец имел объем примерно 5 кубометров и для его выкачивания требовалось 2 машины, то есть минимум 8 т.р. раз в 2 года (при нашей нагрузке 4 человека постоянно + 3-4 человека периодически), милый человек, заплати.
Итак, мне предстояло решить следующую задачу: монтаж нового септика, подключение к нему дома и вывод трубы под баню. Я начал штудировать интернет на предмет видов септиков.
Основные виды локальных очистных сооружений (они же септики в простонародии)
1. Септики из нескольких колодцев из ЖБ колец. Хорошая проверенная система - не требует насосов, электричества. Из минусов - наличие запаха и возможное недовольство соседей, требует регулярной откачки ассенизатором
2. Полуавтономные септики - состоят из одной бочки с несколькими отсеками внутри, в которых содержимое перетекает самотеком, а из последнего отсека может вытекать в грунт или доп.колодец. Из плюсов - низкая цена, из минусов - требует откачки ассенизатором и возможный запах на выходе
3. Автономные ЛОСы (септики) бываю двух видов:
1) компрессорные (Астра, Топаз, Биодека) - на выходе дают очищенную до 98% воду (по заявлению производителей), имеют сложное внутреннее устройство, систему эйрлифтов, которые постоянно обогащают содержимое септика кислородом. Необходимо постоянное подключение к электричеству, внутри может стоять либо два компрессора (один обеспечивает работу эйрлифтов, другой - принудительный выброс очищенной воды на грунт или в доп.колодец). Такие септики не любят периодического проживания, им требуется постоянная "нагрузка", иначе они хиреют и болеют. Требуют откачки неразлагаемого ила (мертвые бактерии) раз в 1,5-2 года. Откачка может быть организована своими силами с помощью фекального насоса. Боятся хлорсодержащих моющих средств, которые убивают бактерии, отвечающие за разложение фекалий
2) насосные (Далос, Каловеси, Евролос) - на выходе также дают очищенную до 98% воду (по заявлению производителей), но имеют упрощенную конструкцию по сравнению с компрессорными станциями. Обогащение кислородом обеспечивается одним обычным фекальным насосом с поплавком, который включается каждые 45 минут и орошает водой специальную биозагрузку (металлические корзиночки) в течение 15 минут. Второй насос для принудительного выброса очищенной воды можно устанавливать по желанию и необходимости, обусловленной рельефом местности. Требуют откачки неразлагаемого ила (мертвые бактерии) раз в 1,5-2 года. Откачка может быть организована своими силами с помощью фекального насоса. Боятся хлорсодержащих моющих средств, которые убивают бактерии, отвечающие за разложение фекалий
Минусы компрессорных ЛОСов (септиков)
Как я уже говорил ранее - требуют постоянного проживания, если вы приезжаете периодически или у вас нет электричества либо его постоянно отключают на длительное время - это не ваш вариант. Система эйрлифтов очень чувствительна к таким вещам, как туалетная бумага и другие средства личной гигиены, поэтому, если не хотите лазить в септики раз в неделю и продувать эйрлифты, то будьте готовы к установке в туалете ведра под туалетную бумагу.
Всех этих проблем лишены насосные станции очистки - в них большие отверстия для переливов и нет никаких частей, которые могут засориться, в них смело можно смывать и туалетную бумагу и растворимые салфетки.
Септик Далос (локальное очистное сооружение) - плюсы и минусы
После штудированная интернета и общения с несколькими компаниями по установке септиков я пришел к выводу, что нужно ставить Далос - так как он полностью отвечает моим потребностям ну и не хотелось иметь в туалете никаких ведерок с грязной туалетной бумагой. Плюс детям, особенно не своим собственным, тяжело объяснить, что в унитаз ничего смывать нельзя.
Вызвал компанию на замер - обязательно рекомендую это делать, даже если услуга замера платная, обычно это стоит 1000 рублей и далее включается в стоимость договора. Не буду писать название компаний, но ко мне приезжали представители трех - и только после общения с ними мне удалось сформулировать для самого себя правильную схему подключения.
Септик Далос 5 установили за 1 день
с учетом прокладки новой магистрали от дома (25 метров) и монтажа выхода в баню.
В принципе, спустя 2 месяца после установки могу сказать, что септик меня с натяжкой устраивает (оценка 4 с минусом), но есть серьезные недостатки. Так - компания изготовитель совершенно незаконно требует (по договору) подключать насосы септика через стабилизатор напряжения и отказывается менять насосы, если они выходят из строя, подключенные без стабилизатора. Приходится нести дополнительные расходы и ставить бессмысленный стабилизатор. В течение этих двух месяцев у меня сломался аэрационный насос - его достаточно оперативно поменяли - ждал 4 дня, но за это время септик стал издавать сильный запах.
Крышка отсека блока управления-тоже, кстати, слабое место
Самое главное слабое место данного септика - это внутренняя конструкция, в которой поплавок аэрационного насоса постоянно заплывает под внутренние ребра каркаса и насос из-за этого не срабатывает в запланированное время. Требуется открыть септик - палкой вытащить поплавок - и так у меня происходило уже раз 5 - не очень похоже на автономную станцию. В определенный момент я уже пожалел, что не поставил финский Каловеси (он стоит на 30 т.р. дороже), который аналогичен по конструкции Далос (Далос, как говорят люди, скопирован с Каловеси и, видимо, не очень удачно). Просто не очень понимаю, почему этого не предусмотрели.
Как я рыл траншею для подводы воды в баню
Если вы планируете нормальный подвод воды в баню или дом - то вам нужно заблаговременно позаботиться об этом, так как рыть траншею под уже построенным домом, даже если он на сваях - нереально. Длина траншеи составила 16 метров, необходимая глубина - 1,5 метра (это глубина промерзания грунта в Ленинградской области).
Мне удалось выкопать только 1,1 метра в глубину, дальше не давала бутовая плита.
Поэтому, было решено проложить в трубе греющий кабель, знал бы заранее - копал бы на глубину 70-80 см. Трубу 32 ПНД - загильзовал в 50 ПНД и в утеплитель, в случае промерзания - это не даст трубе замерзнуть. Отдельно проложил в 25 ПНД трубе силовой кабель для подключения насоса. ПНД труба должны быть толстостенной и с синей полосой - для питьевой воды. А силовой кабель - бронированный, предназначенный для прокладки под землей с сечением, соответствующим насосу, в моем случае 3х2,5. Важный момент - если планируете оставить возможность замены трубы - нельзя делать переходы в 90 градусов, а подъем из траншеи нужно делать плавно.
Не хочешь думать наперед - плати деньги
Если строите дом, баню - сразу закладывайте технически отверстия в фундаменте для входа - выхода коммуникаций. В моем случае, старая канализационная труба выходила из дома на глубине 1,5 метра и откопать ее было очень сложно, да и из-за склона рельефа при подключении к старой трубе пришлось бы что-то мудрить с установкой септика - закапывать его очень глубоко или наваривать отверстия для входа. В итоге решили пробурить в фундаменте новое отверстие - делается это очень "просто" приезжает дядька с громадной установкой алмазного бурения и за 8 т.р. за 30 минут бурит отверстие в фундаменте
Лайкайте, если рассказ для вас интересен
Продолжение следует