Именно воздушной линии, поскольку прокладка подземного кабеля, во-первых, обойдется много дороже, а, во-вторых, это не всегда удобно, особенно на облагороженном участке, а порой и невозможно. С воздушной линией же особых проблем не будет – с этой работой при современных материалах, справится любой, имеющий понятие в электрике. В этой статье мы протянем воздушный кабель между домом и хозпостройкой.
Подбираем комплектующие и материалы
На сегодняшний день существует множество типов всевозможных проводов и кабелей, в том числе и для прокладки по улице. Можно, конечно, натянуть трос и на него подвесить что-нибудь подходящее, но можно поступить проще. Зачем изобретать велосипед, когда им давно пользуются? Провод СИП (самонесущий изолированный провод) как раз предназначен для решения подобных задач. Он имеет алюминиевые жилы, а потому много легче медного. Изоляция рассчитана на эксплуатацию в тяжелых погодных условиях - она не боится света и резких перепадов температур. Ну и поскольку он самонесущий, для его натяжки не нужен дополнительный трос. Просто протягиваем провод и все.
Он имеет алюминиевые жилы, а потому много легче медного. Изоляция рассчитана на эксплуатацию в тяжелых погодных условиях - она не боится света и резких перепадов температур. Ну и поскольку он самонесущий, для его натяжки не нужен дополнительный трос. Просто протягиваем провод и все.
Любопытно. Несмотря на наличие нескольких изолированных друг от друга жил, СИП все равно называется провод, хотя он может приравниваться к кабелю, как многие его и называют.
Провод выпускается с различным количеством жил, изолированных полиэтиленом низкой плотности и свитых между собой. Одна из жил (обычно нулевая, если их несколько), представляет собой стальной сердечник, вокруг которого навиты алюминиевые токопроводящие проволоки. Именно поэтому для подвешивания кабеля не требуются дополнительные тросы. Нулевая жила, в зависимости от марки провода, может быть с изоляцией или без.
Итак, остановимся на СИП, как на наиболее подходящем и удобным для натяжки на открытых участках. В зависимости от поставленных задач, выбираем провод с нужным количеством жил и требуемого сечения – от 16 до 240 мм2 на каждую жилу. Выбирая нужный, ориентируемся на маркировку. К примеру СИП-1-3х20+1х25-0,4:
- СИП-1 - самонесущий изолированный провод марки 1 (всего их 4);
- 3х20 - три жилы имеют сечение 20 мм2;
- 1х25 – одна жила (нулевая) имеет сечение 25 мм2 без изоляции;
- 0,4 – напряжение, на которое рассчитан кабель в киловольтах.
С кабелем разобрались, теперь нужно определиться с крепежом и электрической фурнитурой. В начальной и конечной точке провод крепится при помощи анкерных зажимов. Их понадобится 2 штуки.
Что касается длины пролетов, то она зависит от множества факторов - количества жил, погодных условий эксплуатации, толщины жил, прочности опор и анкерных зажимов. Более подробно о всех этих факторах можно прочесть в ПУЭ-7, глава 2.4.
Полезно! расчёт длины пролетов достаточно сложен, поэтому многие электросетевые компании опираются на цифры, рекомендованные производителем для самого распространенного провода: Максимальные пролеты для проводов 2х16, 4х16, 2х25, 4х25 составляют до 25 м для ответвлений на ввод и 40 м для линейных ответвлений.
Полезно! Максимальные пролеты для проводов 2х16, 4х16, 2х25, 4х25 составляют до 25 м для ответвлений на ввод и 40 м для линейных ответвлений. Таким образом, величина пролетов может быть несколько увеличена.
Ну и для соединения кабеля с вводом в дом или с линией понадобятся специально предназначенные для этого прокалывающие зажимы.
Выбираем зажимы, исходя из сечения основного провода СИП и ответвительного (может быть другого типа, но обязательно с однопроволочными жилами). К примеру, зажим, изображенный на фото выше, предназначен для основного провода сечением 50 – 150 мм2 и ответвительного 50 мм2.
Протягиваем линию
Прежде всего, читаем нормативные документы и выясняем, что при прохождении СИП возле зданий, расстояние от кабеля до балкона должно составлять не менее одного метра и не менее двадцати сантиметров от провода до глухой стены (ПУЭ пункт 2.4.57).
В самой протяжке никаких особенностей нет. Единственно, не нужно натягивать СИП как струну. Согласно все тем же нормативам при длине пролета в 30 метров между опорами и температуре +20С, стрела провеса должна быть около полуметра. На эту величину и ориентируемся. Если пролет короче, то провес уменьшаем, но без фанатизма.
Закрепляем на стенах крюки, между которыми будет висеть линия. Они могут быть как самодельными, так и покупными. Главное прочно.
На один конец кабеля устанавливаем анкерный зажим, оставив конец, достаточный для подключения ответвления. На фото ниже используется зажим другого типа.
Подвешиваем зажим на крюк. При этом жилы стараемся лишний раз не перегибать. Как показывает практика жила провода СИП переламывается после 4-5 сильных перегибов.
Идем на другую сторону, подтягиваем второй конец кабеля к крюку так, чтобы обеспечить желаемое натяжение. Прикидываем место установки анкера. Устанавливаем, накидываем на крюк, излишки кабеля отрезаем. Если необходимо, подвешиваем провод на промежуточные опоры при помощи комплекта подвесок. Вот и вся натяжка, осталось подключить.
Для этого используем прокалывающие зажимы. В один из пазов укладываем СИП, в другой тот, что пойдет на ввод в дом. Пазы стараемся не перепутать! Он, как было отмечено выше, может быть любого типа и даже медным (СИП имеет алюминиевые жилы).
Важно! Провода – как основные, так и для ввода в дом, укладываем в зажим без снятия изоляции! Зажим имеет специальные прокалывающие контакты. Они проколют изоляцию, врежутся в жилу, обеспечивая качественное электрическое соединение. А изоляция предохранит это соединение от внешней среды.
При помощи ключа затягиваем утяжной болт. Тянем до упора – болты имеют срывные головки. Как только сила зажима окажется достаточной, они оторвутся. Так что перестараться не получится, а вот недостараться запросто можно. На свободный конец жилы СИП (нужно оставить пару сантиметров торчащими из зажима) надеваем герметизирующий колпачок, идущий в комплекте. Вроде все. Слазим со стремянки и любуемся.
Вот мы и протянули воздушную линию между строениями на своем участке. Повозиться, конечно, пришлось, но, тем не менее, не все так страшно и сложно.
Стоит ли использовать медный кабель?
В принципе, такое возможно, причем если поместить его в гофру, то изоляция самого провода (кабеля) может быть выбрана без защиты от ультрафиолета. К неудобствам такого варианта можно отнести более высокую стоимость кабеля (+ трос), и больший вес. Поскольку электропроводность алюминия составляет 67% от электропроводности меди (чуть меньше, чем вдвое) и при этом удельный вес первого равняется 2.69 г/см3, а второго - 8.93 г/см3. Вполне очевидно, что медный провод (кабель) будет почти в 4 раза тяжелее алюминиевого, расситанного на тот же ток. Кроме того, если использовать медный кабель для ответвления с опоры, то могут возникнуть серьезные проблемы соединения меди с алюминием.
Достоинство использования меди в принципе одно - не нужна специальная фурнитура (в частности прокалывающие зажимы) для переходов на вводной (выводной) провод или для подключения к автомату защиты. И преимущество это будет заметно лишь в том случае, если на обоих строениях используется медь.
Важно! При протяжке кабеля, не имеющего специальнйо изоляции с УФ защитой, на улице, необходимо использовать гофру черного цвета - именно она имеет защиту от ультрафиолета. Серая же гофра годится только для использования внутри помещений. на улице она через несколько лет рассыплется.
