Доброго времени суток всем самостройщикам, а также самодельщикам!!!!
В данной статье хочу поделиться опытом как уложить половую доску без щелей между ними.
На прошлый новый год в одиночку уложил половой доски пол этажа (в конце статьи фото), и при этом возникали трудности с устранением щелей между досками. Конечно можно уложить доску как есть, в том случае если поверх будет укладываться фанера для выравнивания, а поверх линолеум, но если оставлять все щели самотёком, то уже через полметра или метр щели между досками будут огромные и всё равно придётся подтягивать их, как объяснить не знаю, но чем ровнее положишь доски тем потом меньше будет возникать проблем...
На пилораме не заботятся о том чтобы все доски распускались ровно и хранят их на улице под всеми погодными явлениями, а после высыхания доску начинает "крутить" во все стороны, и многие знают про доску в виде "пропеллера", такие тяжело уложить и прикрутить или же прибить гвоздями, видел как-то как подобную доску распускали (распиливали) на дрова для шашлыка, спросив: "что так сильно повело?" - ответ был: "не то слово", доска была толщиной 50 миллиметров.
У меня для пола приобретена доска толщиной 40 миллиметров, ширина 200 миллиметров (но были доски от 180 до 195 мм), но не избежал участи "пропеллера", благо она не сильно повелась и удалось уложить ровно.
Вот решил поделиться опытом как я это делал!!!
Метод не "архиновый", но может кому-то обновит память, а может и будет советом, такимже самостройщикам как я.
По большему счёту применял такие методы только с длинными досками от 3 до 6 метров, чем меньше доска тем её сложнее подтягивать, поэтому я сам доски менее 3 метров прикручивал как есть, щели были, но не большие, как говориться: "и так сойдёт!!!"
1 метод: Рычаг.
Для этого потребуется обрезок (упор для рычага) или такойже доски что укладывается в настоящий момент, или потолще, и брус 50х50 длинной около 2 метров.
Для начала необходимо установить доску по одному краю как она должна быть и прикрутить саморезами, это необходимо сделать заранее чтобы при поджатии доски она не могла сместиться в сторону.
С другой стороны доска не будет прилегать к уже уложенной, образуется щель не лицеприятная...
Со стороны где будет устраняться щель, в конец доски нужно закрутить саморезы, на глубину пару-тройку сантиметров, чтобы после поджатия быстро притянуть её к брусу перекрытия, это не обязательно, но доска может быть очень упругой в дуге и рычаг может не удержать поджатую доску, если в роли рычага используется брусок 50х50 то это не значит что он выдержит, первую половину этажа делал с другим бруском, но в один прекрасный момент во время поджатия он начал трещать и его пришлось заменить на другой, которым делаю вторую половину этажа.
Как всё готово к работе по подтягиванию доски, кладётся брусок вдоль доски и со стороны щели вплотную к бруску кладётся обрезок доски (упор для рычага) и притягивается двумя саморезами.
Потом свободный конец бруска-рычага начинаем отодвигать от доски и щель начинает устраняться до полного устранения.
Результат после подтягивания.
Если работать вдвоём то конечно проще, но я работаю один (выше писал) и поэтому нужно вкрутить саморез возле бруска со стороны доски, сделать из самореза стопор для рычага, если саморез вкрутить в сам брусок, это 50х50, то от силы давления на брусок он может треснуть на саморезе, поэтому вкрутить лучше рядом.
Вкручиваем саморезы в доску.
Такая была щель...
Поджал доску рычагом до упора...
Обтянул саморезами притянутую доску, и упор с рычагом убирался в обратной последовательности, сначала выкручивается саморез возле рычага, потом выкручиваются из обрезка доски, которая упор для рычага...
Такой метод также годится если доска с двух концов прилегает плотно к предыдущим доскам, а в середине образовалась щель.
Установка упора и работа с рычагом таже самая....
Упор и рычаг откладывается до следующего поджатия кривой доски.
2 метод: "Ударный пресс".
Назвал так этот метод, т.к. как подругому назвать его не знаю, тут и удар кувалдой и пресс в виде придавливания своим весом.
Для этого метода потребуется увесистая кувалда.
Как только опять появляется щель на длинной доске, то сначала я становлюсь на неё придавливая своим весом, у меня вес не малый почти 100 + - 5 кг.
Главное не забыть приготовить саморезы и инструмент каким будете вкручивать саморез, будь то шуруповёрт или дрель, я их крутил перфоратором мощностью 450 вт, бита устанавливалась в переходник с SDS+ на шестигранную биту.
Также заранее наживить пару саморезов в конец доски, как в предыдущем методе, т.к. сойдя с доски она вернётся в положение как была перед ударами кувалдой.
Несильными ударами постукивают по доске, ударами смещая её к предыдущей доске, а за счёт силы трения между доской и брусом перекрытия, они же лаги, она не пружинит обратно.
Ну и доска прокручивается саморезами по остальным брусьям.
Конечно у всех строителей свои методы, я же поделился опытом методов которыми сам в одиночку уложил половую доску по всему этажу.
Так упростила работу идея с большим баком для пылесоса, после пиления досок не приходится убирать опилки и работа ускоряется...
Как делал бак для пылесоса можете прочитать по следующей ссылке, фото и видео:
Большой бак для пылесоса Makita 440, НЕ ЦИКЛОН.
Также не забывайте посещать мой канал, есть статьи которые Вы могли пропустить.
На следующих фото первая половина этажа.
На них допущена ошибка, по неопытности проложил пароизоляцию под доску, а её не стоит укладывать!!! Поверх доски будет укладываться ДСП 16 мм, а потом линолеум, паропропускаемость слабая и всё что должно безпрепятственно проходить сквозь пол, будет оставаться в доске, а там и плесень и гниение, обрабатывал тремя слоя пропиткой огнебиощит, но лишнее сырение не на пользу.
Видео
Подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые оригинальные самоделки из подручных материалов, а также статьи с ремонтно-реставрационными работами и обзоры на инструмент какими выполняю все работы...