Современные путешественники и исследователи находят фантастические приключения, взяв в чартер яхту без экипажа и отправившись вдоль дикого западного побережья Исландии.
В классическом научно-фантастическом фильме Жюля Верна «Путешествие к центру Земли» вход в подземный мир находится в западной Исландии, на вершине покрытого льдом вулкана Снайфедльснес. Его исследователей ждут фантастические #приключения “под землей”, столкновения с гигантскими чудовищами и путешествие под парусом по бушующему “подземному” морю.
Поэтому, когда в июне этого года два наших зафрахтованных 50-футовых шлюпа Bavaria обогнули оконечность мистического полуострова Снайфедльснес в тени вулкана, мы не удивились, увидев некоторых фантастических (но настоящих) зверей: огромного кита - вероятно, полосатика, - который выскакивал из воды позади кормы, большие стаи косаток и дельфинов, и бесчисленное количество красивых североатлантических морских птиц, которые парили вокруг нас.
Наша группа из дюжины друзей приехала сюда, чтобы провести две недели, путешествуя по невероятно красивому побережью Исландии, где все экстремально: ветры и океанские волны, приливы и течения, температура и суровый вулканический берег. В то время как различные компании предлагали чартеры с экипажем, только одна компания, Iceland Yacht Charter, была готова выдать нам яхту без своего профессионального капитана и команды.
Если вы хотите ходить у берегов Исландии, площадка для старта яхтенных переходов всего одна, но большая: западное побережье. Моряки отправляются из столицы Рейкьявика на север в сторону отдаленных Вест-фьордов и Полярного круга. Южное побережье не имеет естественных гаваней и омывается опасными течениями. Все северное побережье является подветренным берегом для арктических ветров, дующих с Северного полюса, и может быть усеяно айсбергами, которые дрейфуют от ледников, образующихся у берегов Гренландии, примерно в 300 милях к северо-западу.
Наша команда прошла длительный инструктаж по технике #безопасности перед тем, как отправиться в путь, подчеркнув Правило № 1: после выхода из дока, никто не выходит на борт, не будучи привязанным к страховочному тросу, закрепленному вдоль палубы. Выпасть за борт на ходу было бы смертным приговором.
«Любой, кто ходит здесь, должен быть готов к суровым условиям - сильным ветрам, большим волнам и приливам, холодной погоде», - говорит Джей Кенлан, юрист из Вермонта и шкипер с лицензией, который взялся быть капитаном нашей яхты Esja. «Однако, наградой будет красота и удаленность этого места».
Бен Гарднер, врач из Нью-Гэмпшира и наш первый помощник, добавляет: «В экипаже должны быть люди, которые понимают, что это не теплый круиз по солнечным водам. Будет холодно и мокро».
За пределами Рейкьявика практически нет круизной или чартерной инфраструктуры. На побережье преобладает промышленное рыболовство, и каждая гавань является промышленной. Из-за отсутствия оборудованных марин, например, нам приходилось использовать местные общественные бассейны, чтобы принимать душ (они есть почти в каждом городе). За две недели мы видели только четыре других парусника; круизеры здесь большая редкость.
Вулканическая горячая точка
На западном побережье частью определяющей географии, созданной вулканическими силами, является длинный и узкий полуостров Снайфедльснес, который находится через залив Фаска примерно в 90 милях к северо-западу от Рейкьявика. Дальше на север, через другую большую бухту под названием Breiðafjörur, или расширяющийся фьорд (отдаленно напоминающий омара, указывающего на Северный полюс), находятся скалистые и исключительно красивые Вест-фьорды. В геологическом отношении это самая старая часть Исландии и, безусловно, самый удаленный и интересный для изучения уголок с острыми горами, плоскими #вулканическими столами, глубокими водами и сильно изрезанной береговой линией.
По прогнозу большой холодный фронт должен был прийти из Арктики в течение трех дней, поэтому наши две яхты поспешили побыстрее выйти из Рейкьявика, чтобы добраться как можно дальше на север. День первый находился в 100 милях от небольшого рыбацкого городка Олафсвик на северном берегу Снайфедльснеса; к счастью, выдался редкий ясный день, когда мы огибали оконечность полуострова, с видом на вулканический ледник.
За этим последовало 80-мильное продвижение к южной оконечности Вест-фьордов и другой небольшой рыбацкой деревушке, Патрексфьордур (Патрик-фьорд). Третий день был заключительным 80-мильным изнурительным переходом до Исафьордура (ледяного фьорда), одного из самых северных городов во всей Исландии и крупнейшего в Вест-фьордах.
В ту ночь экипажи двух наших яхт отпраздновали прибытие теплым и оживленным общим ужином. Шеф-повар на борту Katya приготовил свежевыловленного лосося, а на Esja приготовили печеный картофель и салат. Вечер завершился кружками виски Shackleton, современного купажированного солода, воссозданного из трех ящиков оригинального столетнего виски, обнаруженного в 2007 году вмороженным во льду под базовым лагерем Эрнеста Шеклтона в Антарктиде.
После целого дня прогулок по Исафьордюр наши две яхты разделились: Katya повернула на юг, чтобы придерживаться более короткого расписания перехода, а мы двинулись дальше на север. Это был наш самый короткий отрезок пути - переход на моторе всего 18 миль - и он привел нас в узкую и чрезвычайно удаленную ветку Йокульфирдир (ледниковые фьорды) в природном заповеднике Хорнстрандир, чуть ниже северного побережья Исландии.
Это был день, когда пришла непогода: холодный дождь, туман и сильный северо-восточный ветер. Когда дневной свет начал угасать, знаменитая «величественная пустыня» Исландии на крайнем севере, казалось, стала просто серой, мрачной, бесплодной и унылой, и очень одинокой, которую пронизывали порывы яростно-холодного ветра.
Учитывая вулканическую природу, Исландия может быть непростым местом для якорной стоянки. Над или под водой очень мало почвы, поэтому лапам якоря не всегда есть, за что зацепиться. Несмотря на то, что после нескольких попыток мы наконец встали на устойчивую стоянку, около 02:00 ночи пришел сильный порыв ветра, из-за которого наш якорь сорвало с места. Имея некоторое пространство, чтобы не приземлиться на острой лаве, мы постарались продвинуться назад по ветру. После нескольких неудачных попыток снова встать на якорь мы сдались и двинулись дальше в путь.
На юг
Как только мы вышли из-под прикрытия #фьордов и попали в открытое море, сильный арктический ветер быстро сделал наш день самым суровым с 25-футовыми (7,7 м) волнами и сильным штормом за спиной. Так началась наша “прогулка” вдоль побережья Вест-фьордов.
Вернувшись в Патрексфьордюр, мы оставили позади Вест-фьорды и провели три дня, исследуя северный берег полуострова Снайфедльснес, примечательного места в древних сагах исландцев. Сначала мы бросили якорь в “бухте ураганов” острова Эллиджей, убежище для разноцветных тупиков и полярных крачек. Затем на следующий день был короткий переход в Стиккисхольмур, большой и очаровательный рыбацкий городок, слишком популярный и переполненный туристическими автобусами.
Нашей последней остановкой перед возвращением в Рейкьявик был второй визит в Олафсвик, где мы обнаружили проблемы с дозаправкой в Исландии. Есть две основные топливные компании, которые поставляют дизельное топливо в марины Исландии, используя полностью автоматизированные насосы. Насосы имеют красную и зеленую крышки, обозначающие марку дизельного #топлива. Чтобы пользоваться насосом, нужно иметь специальную платежную карту и код для заправки требуемого топлива.
В итоге наш опыт превратился в классический пример каскада неудач и ошибок: мы прибыли на отливе, и единственный насос, который мы могли использовать, находился на очень мелкой воде. Наша глубиномер не сработал, и мы не могли ждать, и, кроме того, топливная карта, которая у нас была, не действовала. И, конечно же, человеческой помощи не было. В чем была наша ошибка? Расчеты запаса топлива основывались на баке большего размера, чем оказалось на самом деле. И на следующий день, при абсолютном штиле и в пределах видимости Рейкьявика, наш двигатель заглох.
Несмотря на некоторое смущение из-за того, что наше грандиозное приключение закончилось буксиром обратно в гавань, мы посчитали нашу экспедицию у берегов Исландии огромным успехом. Может быть, это не теплый круиз по солнечным водам, но для подходящей команды это прекрасный опыт и незабываемые впечатления.
Ресурсы для яхтенных путешественников
Аренда яхт в Исландии: компания имеет пять судов без экипажа, четыре парусных лодки Bavaria, от 37 до 50 футов, и моторный круизер с каютой Arvor 215. Они пришвартованы за знаменитым концертным залом Рейкьявика Harpa. Для чартера требуется лицензированный капитан/шкипер. Яхты предоставляются с хорошим картплоттером у руля и бумажными картами, но в качестве запасного варианта часто берут с собой планшет или телефон для навигации. Наши Bavaria 50 были полностью оборудованы и удобны даже в самую плохую погоду; Как и в случае с любой другой чартерной яхтой, следует внимательно проверять свою яхту во время инструктажа. Круизный сезон длится с июня до начала сентября.
Гид по круизам: Арктические и северные воды, включая Фарерские острова, Исландию и Гренландию, Эндрю Уэллс, Фонд пилотирования RCC. Написанный опытными моряками по холодным морям, этот гид содержит массу полезной (а иногда и пугающей) информации о круизах в Арктике.
Течения и приливы: Северное течение Ирмингера преобладает в западной Исландии и является ответвлением Североамериканского дрейфа. Приливные течения движутся по часовой стрелке вокруг Исландии, начиная с юго-запада, и наиболее сильны на западном побережье, обычно со скоростью от 1 до 3 узлов, но могут достигать 5-7 узлов в узких местах и за пределами мысов.
Прогнозы погоды: Reykjavik Radio передает прогнозы на английском языке в течение дня. Исландия - одна из стран Европы с наилучшими возможностями Интернет-подключения по Wi-Fi и прогнозы доступны во всех регионах, кроме самых удаленных.
Радио и безопасность. Исландское правительство имеет только три корабля береговой охраны, предназначенных в основном для обслуживания буев (а их немного). Если возникнут проблемы, вы будете зависеть от Исландской поисково-спасательной ассоциации, управляемой волонтерами и финансируемой за счет пожертвований и взносов рыбной промышленности. ICE-SAR имеет станции по всей стране, использует флот старых британских спасательных шлюпок и контролирует 16-й канал УКВ-радиосвязи. В некоторых, очень отдаленных районах, перекрываемых острыми стенами фьордов, не могут работать ни УКВ, ни мобильные телефоны. Практически все суда имеют AIS.
Порты: по прибытии лучше связаться с местным начальником порта; некоторые взимают плату, некоторые нет, но все дружелюбны и полезны. Питьевая вода всегда доступна; электричество бывает редко. Можно ходить в общественные бассейны для принятия душа. За пределами Рейкьявика нет пристаней для яхт, а в удаленных прибрежных районах нет общественных туалетов. В крупных городах есть продуктовые магазины Bonus или Kronan. За пределами Рейкьявика магазинов практически не найти.
--------
Спасибо, что дочитали наш материал до конца!
Телеграм-канал Yachtsman Journal - https://t.me/YachtsmanJournalRussia
