Станет ли ультра-зеленый эко-рай идеальным лекарством от коронавирусной хандры? Мы готовы отправиться в путешествие на поиски китов, птиц, обезьян и потрясающих пейзажей.
Станет ли ультра-зеленый эко-рай идеальным лекарством от коронавирусной хандры? Мы готовы отправиться в путешествие на поиски китов, птиц, обезьян и потрясающих пейзажей.
Мои чувства были на пределе. Любые затяжные демоны, которые были у меня во время путешествий в эти странные времена, были быстро вытеснены самой дикой ночью, которую только можно представить в Коста-Рике.
Прибыв в домик в джунглях Тискита в кромешной тьме во время грозового тропического ливня, я мелькнул на летучих мышей, которые зловеще освещались фосфореновым пеплом молнии. Даже если граф Дракула так и не материализовался, мои волосы все еще торчали из-за грохота невидимого океана сушильной машины, в то время как безжалостное биение древесных лягушек на электрокардиограмме синхронизировалось с учащающимся пульсом. Казалось вполне уместным, что позже, во время обеда, глянцевый удав проскользнул в гостиную и занял место между креслами.
И все же ночь страха не закончилась в этом юго-западном уголке Коста-Рики. Перед восходом солнца леденящие кровь баритоны джунглей, обезьяны-ревуны, разбудили меня своим обезьяньим исполнением, которое продолжалось до тех пор, пока первая трещина восхода не просочилась в мою деревянную хижину. Запах влажной почвы рос вместе с нарастающим крещендо птичьего пения. Яркое воскрешение тропиков после тьмы началось. И воскресение моей души после изоляции; Я приехал в Коста-Рику в поисках бодрящей радости, которую может дать природа; в то же время мне было любопытно, как я буду относиться к дальним путешествиям во время глобальной пандемии?
Тихоокеанские попугаи
Коста-Рика определенно чувствует себя идеальным противоядием от хандры коронавируса. Страна вдыхает правду в ярлык «эко-рай», сила ее природы действует достаточно, чтобы превратить закрашенного в шерсть скептика изменения климата в члена группы Extinction Rebellion, несущего карту. На момент публикации в прессе это также самая безопасная ставка для путешествий во время COVID-19 в Латинской Америке, которая будет незаметно открыта для посетителей.
«Вы будете чувствовать себя здесь в полной безопасности», - настаивал Уолтер Амадор, местный туроператор, который встретил меня в аэропорту, чтобы направить меня к пузырю моего личного автомобиля. Отсюда я направился бы на юг по тихоокеанскому побережью, а затем вернулся бы через вулканический континентальный водораздел, проезжая между эко-домиками, которые были почти полностью пусты.
«Сейчас мало туристов.
Еще никогда не было лучшего времени, чтобы увидеть Коста-Рику. Недавно серфер в Гуанакасте сфотографировал ягуара, гуляющего по пляжу среди бела дня. Вы бы не увидели этого в обычное время ». И это было незадолго до того, как началось одно из величайших шоу дикой природы на Земле.
Первый день пути к Тиските быстро напомнил мне, что дикая природа Коста-Рики выходит за пределы 30 национальных парков в более обширную сельскую местность. На стоянке у реки Тарколес, где крокодилы длиной 5 метров слоняются по разноцветным берегам реки, ждал Виктор Чазез, основатель LAPPA, местной ассоциации защиты попугаев. Он посоветовал мне поторопиться. «Есть миндальное дерево, полное алых ара».
Несложно было различить фейерверк их яркого оперения, красного, желтого и синего цветов, похожих на гиперактивных попугаев в костюме марди-гра. Они ели миндаль, экстравагантно чистили и бочком ходили вдоль веток, чтобы прижаться друг к другу, только для того, чтобы энергично выпасть в потоке клевания и крика. Подчеркнув приверженность Коста-Рики природоохранной деятельности на низовом уровне, Виктор объяснил, как его ассоциация сохраняет ара Таркола.
«Двадцать лет назад они почти исчезли, браконьеры получали по 2000 долларов за птицу для продажи в качестве домашних животных. Но мы начали образовательную кампанию с детьми, чтобы они поняли, что они будут зарабатывать деньги на посетителях, приходящих посмотреть на ара. Сейчас их около 500 ».
Подобная обязанность проявлять осторожность возникла после моей ужасной ночи в Tiskita Jungle Lodge. Вскоре после 5 часов утра, на широком тихоокеанском пляже с черным песком Тискиты, где сливочный прилив оставляет тонкие, как кружево, остатки, Уилбур Наргас, местный фермер и волонтер проекта по сохранению черепах Punta Banco, получил ведро с 142 оливковыми ридли. детеныши черепах.
Уилбур объяснил, что жители деревни каждую ночь ходят по пляжам, чтобы собрать яйца и переместить их в безопасный инкубаторий, чтобы защитить их от браконьеров. С середины июля по январь в большом количестве гнездятся ястребиные, оливковые ридли и зеленые черепахи. «Мы начали этот проект, потому что не хотели, чтобы посторонние украли наше природное наследие».
Уилбур перевернул ведро, выпустив черепашек длиной 10 см, которые выглядели очаровательно, как заводные игрушки. Я изо всех сил старался сохранить сухие глаза, глядя, как они героически устремляются к океану; их уязвимость глубоко трогает, так как немногие доживут до взрослого возраста. Я последовал за каждым из них в зону прибоя, где все могли попробовать — по крайней мере, на короткое время — жизнь на океанской волне.
Юго- восточное великолепие
Сама Тискита - очаровательная история о том, как быстро природа может вернуть утраченные позиции. Моя хижина находилась в отросшем вторичном лесу, где бромелиевые заросли и ползучие лианы придавали примитивность пешим прогулкам по лесным тропам, наблюдению за каштановыми туканами, щелкающими по дикой гуаве, и регулярным перепроверкам трехпалого ленивца, чтобы увидеть, не подергивается ли он мышцами. Этого никогда не было.
Но история Тискиты начинается с любви Питера Аспиналла к фруктам. С тех пор, как в 1979 году он прибыл со своей женой Лисбет на сельхозугодья, опустошенные рубками, он предал свою страсть к фруктозе, посадив более 125 тропических сортов. Однако жизнь шла не по плану. «О, бананы», - сказал Марио, проводник-резидент, когда мы исследовали сад Питера.
«Дятлы проделывают первую дырку, а затем туканы добивают их... Марк, попробуй мангустин, не могу поверить, что обезьяны их не ели».
«Когда я приехал, диких животных было немного», - подтвердил Питер, когда я догнал этого человека в домике, когда он выгружал новую партию какао-деревьев. «Я хотел продавать фрукты на коммерческой основе. Но когда мы восстановили лес, животные вернулись и все съели. Мы не знали, что делать, но мой брат, турагент, привез сюда орнитологов в конце 1980-х. Я понятия не имел, что мы станем эко-домиком ».
Местная лодка доставила меня дальше через Гольфо-Дульсе в сторону Пуэрто-Хименеса на полуострове Оса, обычная поездка, пока лодочник не крикнул в испанском эквиваленте «Вот она дует». Наблюдение за носиками дыхательных отверстий возродило во мне знакомое волнение: моим последним заданием перед изоляцией было наблюдение за горбатыми китами в Антарктиде, когда они откармливались крилем, прежде чем начать одну из самых длительных миграций в животном мире — плавание в тропики, чтобы доставить телят в безопасные теплые воды. Может, это были мои старые знакомые?
При каждом нырянии за самками синхронно наблюдали детеныши размером с более мелкие виды китов, например, белух. Лично я всегда находил наблюдение за китами чем-то духовным. Питается тайной этих путешествующих по миру мореплавателей с языком и интеллектуальными способностями, которые кажутся более высокими по сравнению с человеческим существованием.
Но если кто-то в Коста-Рике и понимает способность природы обогащать нашу жизнь, так это Лана Ведмор, динамичная американская владелица Luna Lodge. Обитель тропических лесов этого энтузиаста Новой Эры находится в одной из самых больших точек биоразнообразия на земле — национальном парке Корковадо площадью 424 кв. Км, расположенном на полуострове Оса. Проживая в Коста-Рике четыре десятилетия, Лана открыла Luna в 2000 году. Из моего бунгало с видом на лес фонтанирующие водопады заменили шум океанского прилива в ушах. Я был единственным гостем. «COVID-19 не был полным провалом. Без гостей я должна лучше узнать свой домик, свою собаку и мать », - сияла она с фирменным позитивизмом.
Она пригласила меня медитировать лицом к лицу с главной зеленой стеной Корковадо, хотя язвительные вопли совершенно разрушили мой внутренний дзэн. На следующий день мы попробовали «купаться в лесу» среди деревьев левиафана, где я обнаружил, что передаю свои внутренние тревоги листу. «Вы никогда не увидите лес таким же», - сказала она, добавив, что ее дхарма заключалась в защите природы.
Национальный парк Корковадо еще не открылся, но это не имело значения. В течение двух дней с местным гидом Эриком Гомес-Чавесом каждый взгляд встречал ара, игуан, агути, древесных лягушек и обезьян. И я имел их при себе. «До COVID-19 я совершал несколько туров в день, но вы первый иностранец, которого я проводил за пять месяцев», - сказал Эрик.
Все четыре вида обезьян Коста-Рики обитают в окрестностях Корковадо. Тощие обезьяны-белки пронеслись сквозь навес в поисках еды, в то время как капуцины выглядят как монахи, их белые лица украшены прической с пострижением. Плодящиеся финиковые пальмы тряслись от обезьян с широкими конечностями, болтающихся на цепких хвостах, чтобы покормиться. «У них нет большого пальца, поэтому полагайтесь на их хвост», - объяснил Эрик.
Мы наблюдали, как воины, сонно переваривающие обед, наконец молчали. Их опущенные рты, кажется, выражают постоянное неодобрение, в то время как их мохнатые мантии золотые, темнее, чем вариации в Северной и Южной Америке. У меня было искушение крикнуть и разбудить их из мелкой мести за нарушенный ночной сон, хотя это, возможно, не так хорошо сочеталось с трансцендентным мировоззрением Ланы.
Центр наблюдения за птицами
Один вид, который я бы не нашел в юго-восточной низменности, - это самая блестящая птица Коста-Рики. Двадцать лет назад я путешествовал по Коста-Рике, пытаясь и безуспешно пытаясь увидеть великолепный кетцаль, почитаемый как цивилизациями майя, так и ацтеками.
На этот раз я был настроен более оптимистично. Долина Савегре — это мировая горячая точка для кетсалей. За Сан-Исидро дорога круто поднималась в облачный лес Таламанка-Кордильера в центре Коста-Рики, пока не достигла отеля Savegre недалеко от Сан-Херардо-де-Дота на высоте около 2200 метров. Текущий менеджер ложи, основанной в начале 1970-х годов, Даниэль Чакон, рассказал мне, что его дед был одним из «пионеров», которые приехали обрабатывать долину в 1950-х годах. «Они не были хорошими фермерами», - засмеялся он. «В конце концов, мой дед продал свой скот, чтобы построить этот домик. После этого вируса мы будем как пионеры, которые начнут заново ».
На следующее утро, после крепкого сна, когда в облачных лесах слишком холодно для бессонницы, я встаю и начинаю в 5 утра. «Кетсали кормятся до того, как их яркое оперение на солнце привлекает хищных птиц, а затем уходят глубже в лес», - сказал птичий проводник Агниэль Трейос.
На этот раз не было сложной дороги, чтобы увидеть их, просто легкая прогулка к зарослям диких деревьев авокадо, где некоторые кормились в зародыше. Видя, как они высвобождают во мне эндорфины, которые сорока может испытать, подсматривая за шкурами. Эта райская птица — раб изменчивого света — иногда ярко-синего или переливающегося зеленого цвета, красная грудь, яркая, как кровь.
Однако у самцов отсутствовал характерный для них метровый хвост. «Они притирали их во время гнездования в дуплах, потому что они не могут поместиться внутрь хвоста. Они отрастут снова к сезону размножения в следующем году ».
Когда солнце взошло, появились колибри, но это не подготовило меня к их нападению на ранчо Naturalista. Уолтер вернулся, чтобы отвезти меня через покрытый вулканами континентальный водораздел.
Мы исследовали богатые альпийские молочные пастбища, пока не спустились на Карибское побережье к вулкану Турриальба.
Калифорнийская владелица Rancho Naturalista Лиза Эрб приветствовала меня на веранде своей двухэтажной гасиенды. Но я ужасно отвлекся. Десятки гиперактивных колибри сновали над кормушками для нектара, натянутыми вдоль веранды.
Двадцать три вида колибри были зарегистрированы в одном из самых известных птичьих домиков Коста-Рики. «В последнее время было большое волнение, когда здесь впервые за 110 лет увидели краснокожего колибри. Приехали телекамеры, - сказала Лиза.
Лиза приехала сюда в 1984 году. Ее отец купил эту бывшую ферму, где когда-то рос перец. «Он выращивал ананасы, но хотел вернуться в Сан-Хосе, поэтому я взял его на себя. Сначала у нас были сборщики масла, но потом пришли орнитологи. Если в тот первый вечер ночной хор земноводных за ужином был чем-то особенным, я едва мог дождаться первого света, когда их мантия перешла к птичьим чудесам ранчо.
Северный шум
Наши дни на ранчо начались с местного кофе на веранде, когда натуралист Лизы, Мече, укладывал бананы вдоль опушки леса. Вскоре листва зашуршала крадущимися банановыми воришками, радужный пантеон птиц. Сначала оропендола Монтесумы, затем фанковые чачалаки, затем шумные коричневые сойки и аракари в ошейнике, а затем яркие туканы, которые рассекали куски, чтобы уместить их на крупные купюры. Всеядные коатимунди — наземные еноты — забрали остатки.
Мы шли по засаженным деревьями тропинкам ранчо, наблюдая за птицами после завтрака, преследуя солнечную выпь, пока она не распахнула свои крылья, открыв блестящий узор, напоминающий заходящее солнце.
По сигналу, после обеда пошли дожди. Я вернулся на место на веранде — наблюдение за птицами для вечно ленивых. Весь день колибри жужжали вокруг моей головы, их быстрые взмахи крыльев, вращающиеся со скоростью 20-50 ударов в секунду, взъерошивали мои волосы. Их имена, олицетворяющие переливчатость — садовые изумруды, фиолетовые сабли и бриллианты с зеленой короной — они парили и вели разведку, возвращаясь назад с маневренностью, о которой командиры крыльев могли только мечтать. Я был достаточно близко, чтобы увидеть крошечные язычки, вырывающиеся из острых как игол клювов, когда они вели войну за кормушки, ссорились и преследовали друг друга во время безумных погонь.
На следующий день я с меньшей поспешностью вернулся на север, в возвышенности, пока к ночи не показалась тень вулкана Ареналь, карликовая Ла Фортуна, теперь город-призрак COVID-19. «Обычно здесь полно тренеров и туристов, приезжающих на зиплайн или прогулку по канопи, но он умер после COVID-19», - вздохнул Уолтер.
Такова была жуткая пустота Ла Фортуны, что почти дежавю выглядело в том, каким мог быть город в 1968 году, когда Ареналь, который долгое время считался мертвым, проснулся. Он не извергался с 1525 года. Однако 29 июля того же года он сделал это с силой атомной бомбы, похоронив 15 квадратных километров вокруг себя под лавой и пеплом. Было уничтожено три города, 87 человек погибли.
«Наша семья купила землю в 1964 году, но когда произошло извержение Ареналь, это было большой ошибкой», - вспоминал Александр Седеньо, владелец отеля Arenal Manoa, моей последней остановки. «Но когда туристы приехали посмотреть Ареналь, мы поняли, что сидим на золотом руднике». Его современные бунгало, переоборудованные из пастбищ для крупного рогатого скота, расположены в уединенном месте среди цветущих садов с пальмами и диким имбирем. Но на следующее утро меня ждало нечто особенное.
Занавес
Открыв шторы после очередного раннего сигнала тревоги, я увидел полнокадровую панораму Аренала. Прибыв в Ла-Фортуну накануне вечером в темноте, я и представить себе не мог, что мы так близко подошли к идеальному пепельному конусу. Это Фудзи в Коста-Рике. Устрашающее присутствие заставляет меня подойти ближе, но предупреждает, чтобы я держался подальше. Глядя на это, я понял, что во время ограниченных путешествий меня не хватало, потому что природа спонтанно лишала нас дара речи в моменты, далекие от следа нашей повседневной жизни. Коста-Рика в изобилии помогла мне заново открыть для себя это.
Позже, на частной достопримечательности под названием «Аренал 68», я пошел по тропе через лавовое поле. Узловатый черный поток превратился в окаменевшие скульптуры ландшафта, сформированного катастрофой. Я закончил с Уолтером в кафе-баре на лавовом поле, и мы с трепетом пили мохито.
Водная радуга извивалась над Ареналом. Выше этой радуги были уродливые грозные облака, а внизу — яркий солнечный свет. Для меня это было символом прохождения сквозь непонятную тьму COVID-19 и попадание в яркое сияние единственного в мире истинного направления для экологического туризма, которое не только пусто от туристов и никогда не чувствовалось небезопасно, но и заряжено энергией.
По своей природе как никогда. Хотя в случае с обезьянами-ревунами, с их ночными ужасами и ранними тревожными сигналами, возможно, они даже немного перегрузились.
А какое фото вам понравилось больше всего?
Что думаете о таких Путишествиях?
Если статья была интересной, ставьте лайк!