Монголия давно была для меня этакой мечтой с оттенком абсурда, - я ничего о ней толком не знала, не могла объяснить почему меня в нее тянет и что я там буду делать, но тем не менее ужасно хотела ее посетить.
Хотя к тому моменту, когда мои планы начали обретать плоть, я уже объездила ряд достаточно суровых и нетронутых цивилизацией мест, все равно передвижение без собственной машины по этой безлюдной стране меня слегка пугало. Однако нам с подругой в любом случае предстояло путешествие на Байкал, а если уж мы будем находиться так близко, и никуда особенно не спешить, - то как же можно пропустить такой шанс?
Первой задачей (немного неожиданной для меня) стало получение монгольской визы. Как оказалось, Россия с Монголией уже давно и настойчиво обсуждают возвращение безвизового режима, действовавшего при Советском Союзе, однако воплощение этих намерений почему-то затягивается. На данный момент Монголия и вовсе выдаёт визы только при наличии приглашения от турфирмы. Впрочем, добыть это приглашение не составило большого труда, - как показывает практика, нынче за небольшое вознаграждение найдется желающий любезно пригласить тебя куда угодно.
Сайт консульства Монголии уже который день был недоступен из-за неуплаты, что тонко намекало на особенности страны, в которую мы едем. Я изучила списки необходимых документов взятые с других сайтов, на всякий случай захватила двойной запас фотографий и отксерокопировала всё что только можно, обменяла заранее консульский сбор в доллары (рублями там почему-то брезговали), и поутру отправилась искать посольство в арбатских переулках.
Желающих получить визу было, как я и ожидала, совсем не много. В окошке сидел дружелюбный монгол, который бегло просмотрел и сразу же принял мои документы, что меня даже немного испугало, так как из-за невнимательности на этом этапе мне могли при дальнейшей обработке отказать в визе, удержав, как это бывает, консульский сбор. Однако, в итоге все прошло гладко, и виза в нужный срок украсила мой паспорт.
Собиралась я в целом как в обычное долгое путешествие. Заранее я постаралась учесть то, что Монголия - это одно большое плоскогорье (ее средняя высота около полутора тысяч километров над уровнем моря), следовательно в августе там можно ждать лютого солнцепека днём, и холода вплоть до инея ночью. Таким образом, нужно было не забыть солнечные очки и крем от ультрафиолета с одной стороны, и термобелье и теплый спальник с другой. Теперь, по приезду, я могу добавить что крайне важная вещь для "диких" путешествий по подобным засушливым регионам - это удобная фляга для воды. Весьма пригодилась мне и любимая китайская тканевая маска (не обычная одноразовая, а долговечная и красивая), защищающая в пыльных степях непривычные к этому делу органы дыхания.
Байкальскую часть поездки я пропущу, - может быть, напишу об этом когда-нибудь потом, отдельно. Отмечу только почти четырехдневную поездку в поезде Москва - Хабаровск. В процессе я прочитала от корки до корки с перерывами на еду и сон 600-страничный аналитический фолиант, и на подъезде к Иркутску уже настолько свыклась с вагонной реальностью, что готова была бы спокойно ехать еще 3 дня до конца. По-моему, человеку нужно такое испытать хотя бы раз в жизни, просто из любопытства.
В Монголию мы попадали через переход "Монды - Ханх", что в 300 км от Иркутска. Мы без труда доехали до Слюдянки, благо транспорта там хоть отбавляй, а вот последующий путь вдоль живописных Саян проделать было несколько сложнее. Особенно устали мы на последних 30 км до перехода - их пришлось и вовсе почти полностью пройти пешком, так как попутные машины, намеревавшиеся пересекать границу, брать нас упорно не хотели. Лишь километров за 7 до цели мы наконец поймали УАЗ "буханку" уже прилично набитую монголами, которые не понимали ни слова по-русски, но охотно потеснились и взяли нас с собой.
Вообще, это очень показательный случай: обычно когда ты пытаешься поймать попутку на российских трассах, и видишь что в машине едет, к примеру, муж с женой, это почти со 100% вероятностью означает что тебя они к себе не возьмут. В Монголии же машина полностью заполненная семьей из 8 человек от 0 до 60 лет, где детей уже везут на коленках, с высокой вероятностью остановится, люди пересадят на коленки кого-нибудь ещё, и с горем пополам впихнут тебя в салон.
Сразу после границы нас ждал "младший брат Байкала" - озеро Хубсугул, которое, похоже, является результатом того же разлома коры, что и его "старший брат". Вода в нем такая же удивительно прозрачная, голубая, по западному берегу лежат Саяны, а по восточному - продолжение сибирских лесов. Места там просто восхитительные, природа очень похожа на берега Байкала - каменистые пляжи, множество корявого топляка (выброшенных волнами деревьев), вымытого и выгоревшего на солнце до бела, ароматные луга, тайга с кедрачом (собственно, самые крупные леса в Монголии, и последние на моём пути), безумное количество неведомых грибов. Предполагаю, что именно таким был и Байкал много-много лет назад, когда на его берегах не было городов, железных дорог и туристических баз, - для меня Хубсугул стал своеобразной "машиной времени" в этом плане.
Единственная дорога к южной оконечности озера, проходящая по восточному берегу, - это ужасающе разбитая грунтовка, местами проходящая по заболоченной мшистой тундре, пересекаемая множеством ручьев (без мостков, конечно же), и пропускающая в день порядка 3-4 машин. По слухам, это худшая автодорога в Монголии, однако для меня это была худшая дорога во всей моей жизни. Длина ее - всего 170 км, однако занять дорога может и сутки, и двое, и более.
Я бы не советовала никому убивать свой собственный автомобиль на этой дороге. В Ханхе желающие могут заказать УАЗ, однако мы не искали легких путей, и заодно хотели получше рассмотреть природные красоты, так что двинулись в путь пешком, и преодолели таким образом первые километров 30. На второй день мы чудом поймали грузовик (кажется, за все время это была четвертая по счету проезжающая мимо машина), - ЗИЛ, перегруженный покрышками и железным хламом, с водруженным на эту кучу привязанным диваном, на который нас и пригласили усесться. С частыми остановками на питье чая в юртах и кратким перерывом на сон, мы провели в пути около 30 часов (до этого я не представляла что это вообще возможно - ехать 170 километров 30 часов). Долгие часы, проведенные на том диване, вцепившись в брезент и пытаясь не слететь с грузовика переваливающегося на метровых колеях, я не забуду, пожалуй, никогда. Возможно, проще было бы дойти пешком.
Однако, с большой теплотой я вспоминаю монголов, которые подобрали нас - прежде всего коренастого дедушку, учившегося в свое время в советском союзе, и до сих пор прекрасно разговаривавшего на русском. На остановках он объяснял нам как вести себя в юртах и помог дополнить наш русско-монгольский разговорник всякими важными фразами (покупные разговорники, как всегда, славятся тем, что могут не содержать слова "хлеб", но зато объяснять как предложить монголу сыграть с тобой в теннис). Во время остановок мужчины из кабины успели, к нашему ужасу, застрелись из ружья толстенного сурка, и сделать вместе с нам несколько вылазок за кедровыми шишками, которые были запасены в рюкзаке и впоследствии послужили мне неплохим подспорьем в трудные моменты.
Так встретила нас Terra Mongolia.