До недавнего времени, пока развитие туристического бизнеса Брунея не перешло на «столь высокий уровень», что для граждан Российской Федерации был упрощен въезд в страну, любопытным путешественникам необходимо было ждать минимум 1 месяц (а по заявленным правилам все 3 месяца), чтобы обменять 16 долларов США на заветную вклейку в паспорт – визу загадочного султаната. Для более продвинутых, читай – авантюрных путешественников существовал обходной вариант – получение визу Брунея в посольствах (консульствах), расположенных на территории Таиланда, Малайзии и прочих близлежащих (и не очень) государств ЮВА всего за 1-3 дня, в зависимости от сговорчивости сотрудников и убедительности просящего.
В моем понимании, столь щедрый «безвизовый подгон» для соотечественников со стороны Брунея – это чистой воды забава, т.к. богатейшему государству, коим является Бруней, развивать туристическое направление в стране шариата (с ВНП на 9 месте во всем мире, а ВВП - на пятом) более, чем странно. А может быть, какой-нибудь наш, сильно «нефтяной» чиновник подумал, что надо бы расширить список безвизовых стран для Россиян, да отчитаться потом перед «самым главным султаном» для получения всевозможных благ своей великой персоне и своему богатому гарему. Не знаю, не знаю. Судить не стану, тем более, что билет из Куала-Лумпур в столицу Брунея – город Бандар-Сери-Бегаван уже лежал в кармане моего пиджака, а значит – прилетим, посмотрим, изучим, разберемся, а потом уже сделаем выводы.
Остров Калимантан, он же Борнео, считается третьим по величине в мире. Брунею отведено всего 5800 кв. км суши, что в два раза меньше Кипра, но почти столько же, как у Тринидад и Тобаго. Остальную часть занимают территории Малайзии и Индонезии.
Бруней располагается на северо-западном побережье острова Борнео и омывается водами Южно-Китайского моря. Географически, страна делится на две части, между которыми пролегает широкая полоса территории малазийских штатов Сабах и Саравак. Численность населения составляет около 400 000 человек. Национальная валюта – брунейский доллар. Бруней имеет богатые месторождения нефти и природного газа на шельфе Южно-Китайского моря, поэтому основной деятельностью страны составляют добыча и переработка нефти и газа.
Нефть в Брунее была обнаружена еще 1929 году, а чуть позже и обширные газовые запасы (в 70-е годы «Шелл» и ее партнерам удалось осуществить поставки пяти миллионов тонн сжиженного газа из Брунея в Японию). Множество стран покушались на этот актив, но мудрейший султан Саифуддин, в честь которого построена главная достопримечательность страны - мечеть Султана Омара Али Сайфуддина, сделал правильный выбор в пользу твердой валюты с изображением Её Величества.
Лучшее предложение поступило от менеджмента одной известной компании (с ракушкой на эмблеме), которая к тому времени уже имела большой опыт работы с нефтью, развитый бизнес и агрессивную политику ну рынке. Крупнейшая сделка века по нефти с Брунеем заключалась в хорошем «гешефте» султану. Чтобы завистники и диссиденты не докучали своими притязаниями на нефтяные блага, а также не раздували сплетни о коррупции, «резервное подразделение гуркхов» - ветеранов британской армии – встало на защиту интересов султаната и охрану нефтяных объектов. Это подразделение и по сей день выполняет функции личной охраны султана и подчинено министерству внутренних дел Брунея. В помощь им все Королевские вооружённые силы Брунея, т.е. пара-тройка пехотных батальонов, три вертолетных эскадрильи, одна – самолетная и 3 военных катера.
Впрочем, местного правителя здесь и так почитают на должном уровне. Особенно после пресечения попытки вооружённого восстания в 60-х. С тех пор, чтобы не было соблазнов (все у тех же нефтяных завистников и диссидентов), в Брунее было введено чрезвычайное положение и распущен Законодательный совет. Чрезвычайное положение продлевается султаном каждые 2 года. Султан единолично управляет страной. Он и глава государства, и премьер-министр, и министр обороны, и министр финансов и, конечно же, религиозный лидер страны и все в одном лице. Совещательные органы при монархе обладают ограниченными правами. Султан лично назначает членов Тайного совета, Религиозного совета и Совета по наследованию (трона) и Законодательного совета – как правило, это многочисленные родственники султана, коих основная часть и в Правительстве. Отсюда и форма правления в Брунее — абсолютная теократическая монархия, в поддержку которой выступает единственная политическая организация в стране - Брунейская национальная объединённая партия.
Одним словом – тихая, спокойная, беззаботная жизнь с единым контролирующим органом власти. Рай, а не жизнь! Уверен, что местное население это вполне устраивает. Они привыкли. Так было почти всегда. И лишь с приходом европейцев (знаменитый португальский мореплаватель Фернандо Магеллан, в 1521 году причалил к неизвестным тогда берегам северо-западного побережья острова Борнео), размеренная жизнь султаната, контролировавшего на тот момент весь остров Калимантан, а также близлежащие острова, пошатнулась и погрязла в военных разборках с Испанией, гражданских войнах, разрухе и упадке государства. И все это вплоть до прихода консервативных чопорных англичан. Ост-Индская компания жестко отстаивала интересы Британской короны и легко подавила очередное восстание в Брунее, начав эпоху правления, так называемых, белых раджей. Британский протекторат продолжался аж до 1984 года, когда страна получила наконец полную независимость, потеряв, правда, за это время изрядную часть своих территорий. Так, например, после Второй Мировой войны Малайзия получила территорию Саравак, а по итогам неудачного вооруженного восстания в 1962 года еще и территорию Сабах. Политика – сложная штука, но именно на политике и строилось постепенное выдавливание британцев из жизни Брунея. Султан Хассанал Болкиах, правящий и в настоящее время, сумел реализовать мечты своего отца и добиться независимости страны.
Поэтому, современные последователи Магелана, Васко де Гама и Колумба, путешествующие на остров Калимантан могут в полной мере погрузится в ту самую незабываемую атмосферу тихой, спокойной, беззаботной жизни с единым контролирующим по законам шариата органом власти – «обитель мира, под руководством Бога и в служении Аллаху» - именно такими надписями украшен национальный герб и флаг страны. Так ли это? Действительно ли описания страны из различных источников правдивы? Что скрывает «нефтяной хиджаб» Брунея? Именно это я и собирался узнать…
Итак, февральским утром, гордость авиации, а заодно и собственность Правительства Брунея – авиакомпания Royal Brunei Airlines доставила меня в город Его Сиятельства (в переводе официальное название столицы - Бандар-Сери-Бегаван), заботливо и быстро проводив сквозь все пограничные формальности (алкоголь не ввозил, саронг не снимал) и передала в объятия заботливых, спокойных, вежливых таксистов.
Надо сказать, что пограничницы (именно ЦЫ) были очень рады видеть россиянина у себя в гостях. Со словами «Мань, а чё русским уже визы отменили?» проштамповали мой паспорт и улыбаясь впустили в страну. Банкоматы обнаружились на втором этаже аэропорта, с 3-ей попытки удалось найти банкомат без комиссии (зеленого цвета). Проверяйте, зависит от банка. Таксисты просили 10 брунейских долларов за проезд (где-то 450 рублей по курсу на февраль 2018), автобус стоил 1 брунейский доллар. Выгода была очевидна. До центра ехать 10 минут. Кто захочет воспользоваться этой опцией, автобусная остановка в 20 метрах слева от выхода из аэропорта. Автобус приходит на центральный вокзал в самом сердце города, откуда можно далее следовать по всей стране, т.к. ветка маршрутов более, чем впечатляет. И не забудьте купить местную сим-карту (10 брунейских долларов за 1 ГБ интернета).
И вот я уже мчусь по живописному берегу реки Бруней, созерцая природные ландшафты и городскую инфраструктуру. Автобус делает редкие остановки, позволяя мне запечатлеть чистоту, ухоженность и миниатюрность пригородов города. Уверен, фотографии скажут за меня больше, хотя они и пропитаны даже не налетом, а форматом провинциальности и местечковости. Где все нефтедоллары, хотя бы даже и брунейские?
Административно Бруней делится на 4 округа, называемых «даерами». В свою очередь, каждый «даер» имеет свой административный центр и подразделяется на несколько районов – «муким». Дорогих домов тут практически нет! Совершенно обычные для ЮВА домики, непримечательные, грязные, порой и совсем ветхие лачуги.
Если принимать во внимание колорит района плавучих деревень Кампонг Айр, то диссонанс визуального ряда и полученной информации о богатстве страны усилится стократно. Хотя, путеводитель политкорректно (читай – лукаво) относит данный «даер» к туристическому аттракциону, называемому «Венецией Востока», уверен, жители этой «восточной жемчужины» (а таких свыше 30 тысяч!), представляющей собой деревянные дома на сваях, связанными между собой полусгнившими мостками, ежедневно мечтают перебраться в нормальное жилье на суше. А может и не хотят? Может уже привыкли?
Был я в туристической версии деревни. Она, конечно, отличается от основной массы построек: обустроена каменными мостками, водопроводом, навесами от солнца...
...но от гнили и мусора не скрыться за красивым забором.
В целом, картинка складывается печальная. Если при подлете к острову вся береговая линия пестрит нефтяными вышками, белоснежными пляжами, бирюзовой водой и пышной зеленью холмов, то при детальном приближении изображение рая кардинально меняется. На месте вышек встают дворцы с позолотой и каменьями, высокие минареты красивых мечетей почти касаются солнца, а внизу, среди сырости, грязи, мусора и обезьян живут простые люди, смерды, крестьяне. По помойкам шныряют цапли и вараны, а злобные обезьяны кричат и шипят при малейшем приближении. Людей нет. Канализации и мусорных сборников тоже. Вокруг вода, болота, кладбища на холмах. Можно снимать фильмы ужасов.
Деревня огромная. Точнее – это трущобы из 40 деревень, объединенных вместе. Одних деревянных мосток только 30 000 метров! Есть и магазины, и рестораны, и мечеть, и школа, и больница. Развито водное сообщение, процветает мафия таксистов на катерах. Больше одного местного доллара не платите! Это официальная такса.
Столица страны Бандар-Сери-Бегаван не представляет вообще никакого интереса с точки зрения архитектуры. Исключение в скучном, блеклом, малоэтажном однообразии города составляют разве что всевозможные храмовые комплексы, построенные с присущим султану размахом и пиететом к Аллаху, ну и дворец самого Султана (говорят, его стоимость - около миллиарда долларов), загородная резиденция Султана и прочие «султановы объекты», подстать впечатляющим мечетям. К сожалению, убранство оценить не удалось. Личная недвижимость султана не для огласки. Пока в гости не позовут, даже одним глазком подсмотреть не получится. Хотя, ходят слухи, раз в год, когда султан в хорошем расположении духа, ну, или выехал на рыбалку, например, можно получить разрешение на осмотр дворца.
Главная улица столицы не сразу нашлась. Точнее, я ходил по ней уже неоднократно за то небольшое время, что был здесь, но никак не ассоциировал её с центральной. «Ничто не выдавало в Штирлице советского разведчика». Дорогие магазины в городе также обнаружены не были. Одевается местное население скромно.
Живет скромно, ведет себя тихо. Вообще, какого-то напряжения в воздухе совершенно не ощутил, даже малейшего колебания, хотя гулял, в том числе, и по отдаленным районам города.
Часто применительно к Брунею можно встретить выражение «Диснейленд по-исламски». В моем понимании, «Диснейленд» - это парк развлечений, т.е. место аттракционов, веселья, музыки, света, сахарной ваты и мороженного. Однако, сложно представить все это в сочетании с шариатом и «Микки-Маусом в хиджабе». Почему Диснейленд, если честно, я так и не понял. Но тщательно, с упорством прилежного ученика, посетил все рекомендованные к посещению туристические объекты. Единственное место для развлечений, особенно в вечернее и ночное время, когда уже прохладно на улице - это небольшой современный парк, прогулочная зона вдоль набережной у мечети Султана Омара Али Сайфуддина. Собственно – это и есть главная достопримечательность.
Прах Султана Омара Али Сайфуддина, который так много сделал для страны на политической и экономической мировой арене, хранится не в мечети, а почему-то в небольшом мавзолее на реке, добраться куда можно только на лодке и через болото, да и само место весьма глухое и заброшенное.
Мечеть была построена в 1958 году итальянским архитектором. Мечеть возвели на берегу искусственной лагуны на реке Бруней. Мрамор заказали из Италии, гранит из Китая, хрустальные люстры для интерьера – ручная работы из Великобритании, ковры - из Саудовской Аравии. Высота мечети - 52 метра (по закону выше этой высоты строить дома в Брунее запрещено). В минарете есть лифт (работа муэдзина явно стала легче) и смотровая площадка. Территория храмового комплекса светится чистотой. Красивый мост и церемониальная лодка.
Войти внутрь можно двумя путями: через вход для посетителей и через вход для туристов. Последний – ограничен взорами бдительных охранников и специальными канатами, не подпускающие дальше одного метра от входа. Обязательно одеть хиджаб и никакого фото! Мне больше понравился вход для посетителей. Можно спокойно пройти, посидеть в прохладе мечети на мягком ковре, послушать шёпот молящихся.
Чтобы далеко не бегать, рядом расположено Министерства по делам религии, Королевский церемониальный зал (Lapau), где был коронован действующий султан Хассанал Болкиах, и Государственный Секретариат. Красивое мозаичное панно на фасаде символизирует успехи нации. "Одна страна, один народ, одна культура" - гласит надпись. В Lapao находится золотой трон султана, но, чтобы посетить это здание, требуется официальное разрешение, а потому информация мною не проверена.
Так в городе главное – это мечети. Не менее значимая, чем комплекс Султана Омара Али Сайфуддина – мечеть Джаме-Аср Хассанал Болкиах. Её построили в 1994 году во славу нынешнего султана.
Музей Королевских Регалий – это официальный storage ненужных султану вещей, подарков от всех мыслимых земных правителей и прочего хлама, возведенного в ранг особо ценных и государственно значимых. В бесконечных коридорах музея можно найти дары от Фиделя Кастро, королевы Великобритании, и даже от Леонида Кучмы (рука в перчатке, а на ней - сокол). Всевозможные подарки пестрят в глазах. Попадаются очень интересные работы. Камбоджа, Таиланд, Сингапур, Сенегал, Пакистан, Оман, Бангладеш, Азербайджан, ЮАР, Перу, Китай, Корея и многие другие. Больше всего подарков из Тая, Индонезии и Пакистана. Позабавил подарок Автономной Республики Крым - карта черноморского побережья. Вот уж вопрос, что делал султан в Крыму? И почему в коллекции отсутствует подарок с символикой "Крым НАШ!"?
Повсеместно присутствуют изображения султана, запечатлённые с легкой подачи художниками, фотографами, скульпторами, в совершенно различных позах, возрастах, стилях. Культ личности во всей красе! Вход в музей бесплатный, телефон отбирают, фото запрещены. Мне, кстати, музей понравился. Интересная история жизни султана в картинках, да и подарки попадаются весьма и весьма забавные. Например, США подарило султану странный предмет больше напоминающий медицинскую утку, правда, из чистого серебра. Да, чуть не забыл, вход в музей - без обуви, а полы по принципу "дорого, богато" из чистого золота мрамора, так что, берите носки, реально холодно ходить по полу. И посмотрите подарки Королевы Британии. Особенно понравились письма старые, красивый язык, интересно читать.
Еще раз остановлюсь на Кампунг-Айер – анклаве водных деревень. Эти деревянные фавелы соединены с берегом многочисленными мостками, которые также служат и причалами, и улицами в деревнях. Здесь, как и в любом нормальном (не водном) поселении есть не только жилые дома, но и школы, мечети, рестораны, магазины, а также отделение полиции, заправочная станция (для моторных лодок и катеров) и даже пожарная служба.
Водные деревни можно посмотреть двумя способами: нанять лодку на 3-4 часа или отправиться туда пешком. Лодку можно нанять за 50 брунейских долларов. Это стандартная цена, но минимальная граница цены зависит только от вашего умения торговаться. Особого спроса нет, а вот желающих вас покатать хоть отбавляй. По мне так пешком интересней, а тем более – бесплатно. Однако, чтобы перебраться с берега на берег, для ускорения и оптимизации прогулки можно с любого причала взять водное такси. Надо просто подойти к причалу и помахать рукой, тут же примчаться – таксисты «патрулируют» реку круглые сутки. Стоимость одинакова для всех – 1 брунейский доллар. Лодка стоит столько же, сколько и наземный транспорт. Местные жители тоже пользуются услугами таксистов.
Дворец Султана (по слухам, стоимость - около миллиарда долларов) - Истана Нурул Иман. Дворец расположен в нескольких милях за пределами центра города, добраться можно и по воде. Считается, что это самый большой в мире жилой дворец, не говоря уже о площади гаража, где хранится коллекция автомашин султана и занимает площадь 1 кв. км (!!!).
Если дворец не впечатлил своим шиком, то можно испытать чувства любви к напыщенному, лоснящемуся, кричащему богатству и гордости за брунейский народ, посетив отель The Empire Hotel and Country Club. Это самый дорогой отель в мире. На его строительство было потрачено около 3 млрд. долларов США.
Если судить по стоимости, то он роскошней дворца самого Султана Брунея, хотя, мне кажется, что однозначно правитель строил по себестоимости, а то и ниже, а тут налицо классические строительные схемы с подрядчиками. Впрочем, история об этом умалчивает, я тоже промолчу. Нет фактов – нет и дела. Будем впитывать энергию богатства, роскоши и неги, покуда не выгонит охрана или не закончатся деньги на кредитке.
Я тщетно пытался хоть за что-то зацепиться в Брунее. Нет там энергетики, нет ничего примечательного, особенного. Такое впечатление, что Бандар-Сери-Бегаван (напомню, это столица) еще не определилась, в какую сторону двигаться: остаться в прошлом веке или развиваться в направлении туризма. 35 лет прошло со дня обретения независимости страной. Это очень молодое государство. Богатейшее государство, которое при должной организации и желании может построить настоящую Восточную Венецию и небоскребы выше эмиратских.
Среди азиатских государств в Брунее уровень жизни самый высокий. По ВВП на душу населения опережает Кувейт, Норвегию и Сингапур. Так как Бруней одна из самых обеспеченных стран в мире, то около 40% населения нигде не трудоустроены. А зачем? Пока один член семьи качает нефть, остальные могут не работать. При этом, под «остальными» я понимаю все последующие поколения до того момента, как главного работника не призовет Аллах, и на смену ему не станет по старшинству новый и т.д.
Тогда остается неразрешенным вопрос: не могут или не хотят?
Есть уж добрались до The Empire Hotel and Country Club, то не поленитесь проехать еще 30 км, и посетить третий по величине город в стране – Тутонг. Это самая малонаселенная область Брунея, но самая разнообразная по этническому составу. Тут проживают малые народности тутонг, кедаян, дусун, ибан и другие, что позволяет познакомиться с самобытными местными племенами и их обычаями. Главными достопримечательностями здесь считаются Парк отдыха, что расположен почти в центре города Тутонг, и открытый рынок Таму-Тутонг-Кампонг-Серамбаган, обозначен на карте Google как Kompleks Pasarneka dan Tamu, а также Kampong Serambangun Multi-Purpose Hall. Арендовать машину в Брунее не составит проблем. Российское водительское удостоверение подходит. Простой седан обойдется в 50 долларов США со страховкой в сутки.
Перед отлетом из Брунея, зашел на местный продуктовый рынок. Разочарованию не было предела. Купил бананов, картошки, чтобы сварить в котелке в походе на вершину Кота-Кинабалу (скоро расскажу!), и тарелку красного перца, чтобы хоть слезы навернулись в аэропорту, улетаю все-таки...
P.S. В иллюминаторе проносились солнечные отблески золоченых минаретов и яркие переливы бирюзовой воды. Прощай, Бруней! Прощай, навсегда! Вот, уже не ожидал, что 105 страна в моем списке окажется столь скучной. И хотя бочонок с брунейской нефтью аккуратно занял свое почетное место в моем рюкзаке (продам на рынке в Кота-Кинабалу), я был точно уверен, что в Бруней я не вернусь.