Решил на досуге собрать стильный светильник в стиле loft. Несмотря на кажущуюся простоту при создании пришлось преодолеть несколько подводных камней, которыми я хочу с вами поделится.
Вот такое изделие мы получим по окончанию работ:
Но прежде чем начать... Как уже знают мои постоянные подписчики, у меня открылся YouTube канал, и я буду очень рад, если вы на него подпишитесь. Там часто бывает много интересного, а так же я стараюсь учитывать всю вашу критику, а видео, раз от раза становятся лучше и познавательнее. Подписаться на канал можно тут. Буду рад вас видеть и на YouTube канале. Спасибо =) А так же можете посетить мой сайт LoftStyle.site, я очень буду рад гостям и критике.
Нравится? Ну тогда поехали!
А делать наш светильник будем из этой доски, которая осталась после строительства, и черт знает сколько времени валяется в подвале.
Для начала сделаем разметку
и на торцовочной пиле вырежем четыре одинаковые заготовки.
Кстати вот и они.
Теперь начинается самая интересная часть, нужно получить базу и привести заготовки к одинаковой высоте. В идеале это делается на фугане и с помощью рейсмуса, но фуган у меня так себе, а рейсмуса нет, так, что я буду делать это фрезом. В публикации "Ручной фрезер вместо фуганка и рейсмуса" я подробно и пошагово описал как можно заменить два этих дорогостоящих инструмента простым ручным фрезом, если кому интересно, можно почитать и даже поставить лайк =), в этой же публикации я затрону эту тему вскользь.
Вот таким вот незамысловатым способом фрезеруем наши заготовки сначала с одной стороны
а затем и с другой стороны
После вот таких нехитрых манипуляций мы получаем доски одинакового размера, идеально ровные с обоих сторон, и при правильной обработке обе стороны относительно друг друга абсолютно перпендикулярны.
В итоге у нас уже готовы две стороны заготовки, осталось разобраться с еще с четырьмя. Две боковые стороны мы получим с помощью циркулярной пилы. Сначала обрезаем доску с одной стороны.
Здесь есть небольшая хитрость, которой я хотел бы поделится, для этого сделаю рисунок, что бы было предельно ясно.
Так вот, обычно когда дерево сушится, его выгибает, и чаще всего это происходит как на рисунке, с одной стороны у заготовки уводит края (сторона "А"), а с другой закономерно выпирает середина заготовки (сторона "Б"). Так вот, когда мы делаем первый рез, для выравнивания заготовки, то ставим стороной "А" к прижиму, что бы заготовка не "болталась", в этом случае сторона "Б" после прогона по циркулярке будет идеально прямой. Но здесь стоит сделать важное отступление, этот метод работает, если заготовка полностью прижата к прижиму, и ее нижний край не выходит за пределы прижима, в противном случае мы не получим сторону "Б идеально прямой". В одной из следующих публикаций я вернусь к этой теме, и объясню как это работает более подробно.
И так, после того как мы обрезали одну сторону, выставляем нужный нам размер, переворачиваем заготовку стороной "Б" к прижиму (которая уже прямая и может служить базой на прижиме) и в этот раз обрезаем сторону "А".
И так у нас готовы четыре стороны, остальные две нам нужно обрезать под углом 45 градусов.
А вот так вот нельзя делать ни в коем случае если режешь 45 градусов, заготовку нужно фиксировать струбцинами, так как рез получается очень глубокий, и небольшое шевеление рукой и 45 градусов идеальных мы уже не получим. Мне в итоге пришлось переделывать угол снова, фиксируя в этот раз заготовку струбциной, и как следствие деталь стала короче на четыре миллиметра.
У нас получилось четыре детали с углами 45 градусов
Как видите на заготовках видны отверстия от гвоздей. Нужно от них избавится и в этом нам поможет замазка. Можно конечно перемешать стружку с ПВА, но все же я предпочитаю покупную замазку, так как в отличии от самодельной, покупная коллеруется.
А это фото уже с замазанными отверстиями.
Когда мы закрыли все косяки шпаклевкой можем приступать непосредственно к шлифовке.
Начинать шлифовку будем зерном 60, затем будет 100, затем 120, а окончим зерном 150. Более мелкую шкурку не советую, дерево плохо возьмет масло.
Следующим шагом в одной из четырех деталей мы просверлим отверстие ровно по центру (туда будет вставляться провод питающий наш светильник электричеством).
А теперь перейдем к самой ответственной часте работы, нам нужно склеить детали нашего светильника. Но предварительно давайте сделаем сухую примерку.
Склеит углы можно специальными угловыми струбцинами или же обычным молярным скотчем. Я же решил использовать самодельную приспособу. Как изготовить подобную приспособу я писал в предыдущей публикации: "Как склеить рамку с углами 90 градусов".
Ну, что же не будем тянуть кота известно за, что, промажем все детали клеем.
Соберем все детали вместе.
Не забываем контролировать, во время всего процесса, угол в 90 градусов.
И стянув всю эту конструкцию потуже оставляем высыхать.
После того как клей высохнет, заготовку можно достать из струбцин и обработать шпаклевкой все недочеты. У меня они в основном по углам, как бы я не старался идеально резать углы, все же толщина и ширина заготовки большие и есть некоторые проблемы, которые исправит шпаклевка.
Настала пора еще раз пройтись шкуркой со 150-ым зерном, уберем излишек шпаклевки и мелкие огрехи.
Теперь можем переходить к покрытию маслом. Но в этот раз я перед тем как покрыть заготовку маслом решил предварительно намазать ее черной морилкой на масляной основе, что бы выделить фактуру дерева и придать стиль потертости, лофта так сказать. После морилки мы обработаем деталь маслом цвета тик. Сразу забегая вперед скажу, что после морилки масло очень плохо легло и дало мало цвета, хотя результатом я доволен.
После нанесения морилку я удаляю почти сразу же, но и этой минуты достаточно, что бы она глубоко пропитала поры дерева и выделила его структуру.
Чем дольше мы оставим сохнуть морилку, тем глубже она пропитается. Мне не нужен очень темный оттенок, поэтому почти сразу я покрываю дерево маслом.
После того как мы полностью покрыли изделие маслом даем ему 20-30 минут впитаться в дерево (или как там будет указанно у производителя, обязательно читаем инструкцию производителя на таре).
Я к сожалению забыл снять процесс снятия излишков масла с первого слоя, но не беда, при покрытии вторым слоем процесс тот же. И так ждем указанное производителем время, что бы первый слой поляризовался (в моем случае 6 часов) и наносим второй слой.
Как видите на этих фотографиях морилка с деталей немного стерлась, так как я не дал ей высохнуть перед нанесением масла, а скипидар который есть в масле растворил часть морилки и она вышла вместе с маслом.
Отмеряв около 30 минут я удалил второй слой и прождав несколько часов приступил к сборке.
Вставляем провод питания.
Прикручиваем патрон.
И после того, как мы вкрутили лампочку наш светильник готов.
Казалось бы простенький светильник, а сколько труда было вложено.
Можете посетить мой сайт LoftStyle.site, я очень буду рад гостям и критике. Если вам была интересна и полезна статья, то обязательно, просто обязательно ставим лайк и подписываемся!!! Так же не забываем про YouTube канал, там тоже все интересно. Все предложения, пожелания и критику шлите на badart@yandex.ru или же в комментарии под публикацией или же через обратную связью на сайте!
Так же публикация доступна по адресу:
https://loftstyle.site/207/loft-svetilnik-svoimi-rukami/
Буду благодарен, если Вы поддержите проект незначительной для вас суммой, для меня каждый рубль имеет большое значение! Это вложение в материалы для новых публикаций!!!
Спасибо!!!
